Почему выпучило жб сваи
Два года назад 2016 г был построен дачный дом из бруса 6х9м на Ж/Б сваях с крыльцом 2х1,5 м. Обшивку цоколя, дома и отмостку не делали по ряду причин. В итоге после первой зимы сваи под крыльцом выперли (под домом нет) где-то на 5-6 см. Застройщик сказал, что надо было утеплять и делать отмостку. И вообще это у многих, т.к. зима была морозной. И что сваи встанут на место, надо подождать до конца лета. Сваи не встали на место. А после этой зимы выперли ещё больше.
Так вот, я прочитала в интернете много материалов по сваям, но так и не поняла, если сваи установлены на глубину промерзания (со слов застройщика) почему они выперли? Является ли установка свай на глубину промерзания гарантией от морозного пучения? Или выперают все неутеплённые сваи? Или крыльцо лёгкое? Буду благодарна, получить ответ от независимого эксперта/специалиста.
С уважением, Ирина, Клинский р-он, д. Слобода.
Привет, Ирина из Слободы!
Сколько специалистов, столько и мнений, которые могут совпадать полностью, частично, а то и противоречить друг другу.
Даже если все делать по общепринятым технологиям, то не исключено, что могут быть и промашки. Потому как каждое место строительства имеет свои характеристики грунта и варианты фундаментов выбираются соответственно им.
100% гарантии никто и никогда не даст, правильность выбранного варианта определяется только практикой.
На сегодняшний день, по мнению большинства квалифицированных строителей, большой вероятностью нормальной эксплуатацией железобетонных свай является следующая технология.
Выбирается место строительства с низкостоящими грунтовыми водами (ниже глубины промерзания грунта по данному региону). Поскольку такое, за редким исключением, бывает не часто, то, по крайней мере не стройте на болотистых грунтах, в низинах и в местах массового расположений родников и высоких подземных водяных пластов.
Монтаж армированных свай осуществляется либо на месте с бурением бурок-скважин, закладкой в них металлических каркасов из арматуры и последующей заливкой бетоном с его виброуплотнением. Либо сваи изготавливаются на предприятии и доставляются на место строительства, после чего устанавливаются. Установка производится либо вручную в пробуренные скважины-бурки, либо путем забивки в грунт. Специальной техникой, в народе называемой «механической бабой».
Наиболее продвинутыми методами считаются сваи установленные по технологии индивидуального строительства и экологии (ТИСЭ). Суть состоит в том, что специальным буром делаются скважины-бурки глубиной более глубины промерзания грунта с расширением сваи в самом ее низу. После чего по периметру скважины делают обертку-оболочку из гидроизоляционного материала (предпочтение рубемасту, стеклоизолу и т.п). Эта обертка уменьшает силы бокового пучения грунта, выталкивающего сваю вверх. В эту импровизированную трубу вставляют каркас из арматуры и производят заливку сваи на месте. С трамбовкой бетона. (Промышленный вариант изготовления подобных свай практически исключен, так как потом, как правило, бывают проблемы с установкой сваи с расширенной ее нижней частью, хотя теоретически такое возможно при выполнении некоторых условий.)
Диаметр свай оптимален в 200-300 см, а расширенной части и до примерно 0,4-полуметра.
Сваи фундамента дома в обязательном порядке (!) связывают между собой ростверком или обвязочным венцом.
Оптимально — металлическим швеллером примерно №16-18 для вашего размера дома. Ростверк при высоко стоящих грунтовых водах делают с минимальным заглублением в грунт. Больше заглубишь — сильнее будет пучить и выталкивать его вверх. Роль и швеллера и армированного ростверка в том, чтобы связать все сваи, тогда они не будут выпирать как какой заблагорассудится. Все металлические части вяжутся или свариваются между собой. Если этого не сделать, то силы морозного пучения элементарно могут порвать и нарушить целостность конструкции.
По поводу утепления свай, монтажа отмостки, устройства дренажа, то это также необходимое условие. Все это минимизирует промерзание грунта и уменьшает возможность пучения грунта с элементами вашего фундамента. Кроме того, нагрузка от основного строения дома и нагрузка от всевозможных пристроек (веранд, террас, крылечек и др.) значительно отличаются по своей величине и соответственно сваи ведут себя по разному.
Утверждение вашего строителя о том, что сваи заглублены более глубины промерзания грунта? Оно может быть подтверждено лишь вами при осуществлении авторского контроля, то есть личным присутствием при производстве работ. Что вряд ли было сделано. Если же прораб «экономит правду», то можете осуществить проверку путем откапывания одной из проблемных свай на полный профиль и замером фактического заглубления. Естественно при более или менее сухом лете, или использовании насоса по откачке воды.
То есть в вашем случае не исключен целый ряд факторов. К которым можно отнести и недостаточное заглубление (возможно) менее глубины промерзания грунта, отсутствие связки между всеми сваями (как под домом, так и под крыльцом), отсутствие упомянутых отмосток и утепления грунта вокруг свай. высокое стояние грунтовых вод, которые по зиме замерзают и выталкивают сваи. При этом на них действуют не только вертикальные векторы выталкивающих сил, но и боковые. Разница в весе дома и крыльца также очевидны — по причине различного вертикального подъема свай.
Скорее всего и в дальнейшем, после почти каждой зимы пучить сваи, по крайней мере под крыльцом будет.
Вопросы — кто виноват и что делать? Если сваи не были связаны в единое целое тем же ростверком или металлическими связями в виде швеллера или арматуры (швеллер предпочтительнее), то вина в недостаточной квалификации прораба. Чтобы он там ни говорил. Мне на практике часто встречались даже знатоки устройства многих фундаментов, которые делали аналогичные промашки. Особенно это касается проблемных грунтов с высоко стоящими грунтовыми водами.
Если делать все кардинально, то не исключается полная разборка крыльца, устройство новых свай с заглублением их более глубины промерзания грунта по вашему региону (сантиметров на 15-20) и привязка их к сваям под основным домом. Старые сваи либо демонтируются (заодно и проверяется правда об их действительном заглублении), либо их верх сносится перфоратором, чтобы при дальнейшем выпучивании они не стали бы подпирать пол веранды.
А также устраивается отмостка и ее утепление.
Естественно, могут быть испробованы и другие варианты, например устройство новых винтовых свай в непосредственной близости от стен крыльца, связка их со сваями под домом металлическим сортаментом для создания единой жесткой конструкции, которая бы исключала в дальнейшем вертикальные подвижки новых свай относительно старых.
Само собой разумеется это не простое дело, которое не вызовет восторга ни у прораба, ни у хозяйки дома. По причине продолжительности ремонта, материальных затрат и нервотрепки, связанной с этим.
Но это всего лишь мое мнение, у вашего прораба оно может быть и далеко отличительным от него.
В любом случае сказанное мною вам не помешает для более предметного разговора с работниками.
Источник
Мифы и правда про винтовые сваи
Миф первый. Сваи держат дом ненадёжно.
Некоторые клиенты замечают, что винтовые сваи могут качаться, тонуть или их выпирает из грунта. Но сами сваи здесь не причём — технология винтовых свай в этом не виновата. Это результаты неправильного монтажа и неграмотного расчета, вкупе с непростым строением грунта.
Строение на сваях качаются если:
- Сваи не достаточно заглублены (ввинчены).
- Был вырыт слишком глубокий приямок.
- Сваи слишком высоко подрезаны над грунтом.
- Малый диаметр сваи.
- Не достаточное количество свай.
- Мягкий (слабонесущий) грунт.
Сваи могут проседать если:
- Присутствует слабонесущий грунт.
- Были допущены ошибки в расчётах нагрузки.
Сваи выпирают, если:
- Сваи вкручены не достаточно глубоко.
- Лопасти оказались в зоне промерзания.
Это можно было легко избежать, если бы монтаж был доверен профессионалам. Обязательно пробное ввинчивание. Если свая пошла слишком легко или наоборот слишком туго, то решение должен принимать специалист. Теперь исправление требует дополнительных значительных затрат. Докручивание под строением достаточно сложное. Добавление свай еще затруднительнее и дороже. Иногда приходится отодвигать дом в сторону, для ремонта или замены свай.
Что касается надежности, то при правильном расчете, грамотном монтаже и достаточном качестве винтовых свай можно не беспокоится за свой дом.
Миф второй . Монтаж свай достаточно прост. 
Сначала необходимо произвести изыскания и понять тип и характеристики грунта. Для этого производится пробное вкручивание или пробное бурение. Не помешает выяснить у соседей, которые уже поставили дом на винтовые сваи, какие они увидели особенности и недостатки.
Могут встречаться следующие особенности:
- Слабонесущий грунт. Бывает что свая вкручивается легко на всю глубину. В худшем варианте свая может свободно вращаться не закручиваясь в глубину. Это вероятно плывун или мягкие осадочные породы. В этом случае сваю наваривают и вкручивают до упора до боле прочного грунта. Остальные сваи заказывают уже достаточной длинны с запасом. Глубина до прочного грунта может быть боле 7 метров, что делает этот тип фундамента уже не рациональным.
- Твердый грунт. Во многих районах грунт настолько прочен, что обычную винтовую сваю с лопастями закрутить практически не возможно. Не выдерживает сам металл.
- Каменистый грунт. Если на пути лопастей встречаются даже не большие камни, то вкручивание заметно усложняется или делается не возможным.
Для твердого и каменистого грунта больше подойдут многовитковые сваи.
Миф третий . Сваи простоят 400 лет.
Миф четвертый . Сваи проржавеют через 10 лет и дом упадет.
Срок службы стали (Ст3сп) в грунте не может быть таким большим. Мнение о малом сроке службы винтовых свай тоже не объективно. Отчего зависит долговечность свай? От марки стали, агрессивности почвы, толщины металла, от качества защиты поверхности металла (окраска, анодирование или цинкование). Еще заметно влияет наличие электрического потенциала.
Сколько же реально простоит стальная труба в грунте? Допустим у вас на участке обычный суглинок. Труба по ГОСТ 10704-91. Трубы стальные электросварные прямошовные. С толщиной стенки 3,8мм (самый ходовой размер). Свая покрашена дешевой, но не специальной краской, или вовсе не покрашена. Сколько простоит такая труба, я не знаю. И никто с уверенностью не скажет. По моим наблюдениям вероятно около 50 лет свая может прослужить. В толщине грунта мало кислорода для окисления металла. Опасное место выхода трубы из грунта. Но это место возможно проконтролировать и вовремя принять меры (обработать антикоррозионным составом).
Если же сталь защищена специальным покрытием (специальной краской или еще лучше цинком), то срок нормальной эксплуатации сваи возможен и намного больше.
Миф пятый . При монтаже отламываются лопасти и сваи потом проседают.
Это — пример не качественной продукции и жёсткого монтажа.
Миф шестой . Свайный фундамент не экологичный.
Свайный фундамент не наносит вред покрову участка и насаждениям. Это верное утверждение. В целом нет грязи, грязной разобранной опалубки, следов от тяжелой техники. Не страдают газон, грядки и всё, что находится поблизости от кромки фундамента.
Если сравнить по чистоте, со строительством бетонного фундамента — это небо и земля.
Миф седьмой . Свайный фундамент монтируется за 1 день.
Это далеко не всегда так. Ведь монтаж на открытом поле при достаточно мягком, пластичном грунте, можно произвести достаточно быстро, а если монтаж в стесненных условиях, где мешаются строения, деревья, заборы. То есть нет возможности применить длинный рычаг. Нет возможности применить технику (автобур). Еще сложнее завинчивать сваи внутри помещения. Часто встречаются тугие грунты, где сваю легче свернуть в бантик, чем прокрутить ее. В этих случаях хорошо выручает малая механизация. Но все же время уходит достаточно много.
Часто монтаж делается быстро за счет упрощения технологии. Свая уперлась на глубине 1,3м и вкручивать ее не продолжают. А это рискованная глубина. Лопасти в этом случае находятся на глубине 1,1-1,2м. Что попадает в зону морозного пучения (при влагонасыщеном грунте). Глубина промерзания под строением, где почва не укрыта снегом, для некоторых грунтов достигает полутора метров и даже 1,8м (я такого не встречал) что является нормой при заложении фундаментов.
Многолетний опыт работы специалистов компании «ГеоТехРешения» позволяет учитывать все особенности при проектировании, инженерных изысканиях и монтаже фундаментов из винтовых свай.
Источник
Выдавило сваи фундамента. Что делать?
Здравствую Семёныч! Построил дачный дом на свайном фундаменте. По этой весне обнаружил большую неприяность: 4 сваи под половыми лагами в середине дома поднялись на 10 см, а сваи по периметру дома (5х6м) стоят ровно. В связи с этим пол стал пузырём. Глубина заложения свай по периметру 1,5 м (делал сам). В центре не уверен, доделывали рабочие, которые ставили сруб. Посоветуй, что предпринять: 1) чтобы осадить эти сваи, т.к. пока они не опустились в ровень с остальными и не знаю дождусь ли этого; 2) что делать с этими сваями, чтобы такое не повторялось каждую весну (может утеплить грунт керамзитом вокруг них?). Дом стоит на глине, грунтовые воды близко.
Геннадий, Москва.
Привет, Геннадий из Москвы!
Если совсем коротенько рассмотреть вашу проблему со свайным фундаментом, то, не вдаваясь в теоретические подробности, следует сказать — глубина промерзания грунта по Московскому региону в среднем колеблется около полутора метров. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше, в зависимости от ряда условий.
То есть по периметру дома сваи заглублены на нормальную среднестатистическую глубину и сезонные замерзания-оттаивания грунта на вертикальные подвижки грунта лома не влияют. Что подтверждается вами.
Что же касается свай под половыми лагами, то здесь надо посмотреть. Если сваи винтовые покупали не вы, а работяги, то не исключена вероятность того, что они не той длины, что те, которые расположены по периметру дома, а короче и, следовательно, расположены выше отметки промерзания грунта. Такое бывает, когда нет авторского контроля и короткие сваи были куплены по цене длинных, разница в деньгах в кармане шабашников.
Тогда сваи и, соответственно, половые лаги будут постоянно или в течение большого, а может и малого течения времени то опускаться, то подниматься.
Если все делать по классике жанра, то вам необходимо вскрыть полы, вынуть сваи, убедиться, что они заглублены менее отметки промерзания грунта, после чего установить на их месте винтовые сваи необходимой длины. Вновь настелить полы и спокойно жить далее. Подвижек быть не должно.
Если такового желания у вас нет, то можно попробовать другие методы исправления, но полной гарантии того, что все будет хорошо, никто дать не сможет.
Все эти методы палиативны, то есть временные и являются полумерами.
Суть метода (методов) сводится к одному — те сваи, которые выпучило, необходимо срезать любым методом над поверхностью земли сантиметров на 15 — 20. То есть они (в зависимости от высоты цоколя фундамента) должны не доходить до нижней плоскости половых лаг сантиметров на 20.
После чего на торцы срезанных свай укладываются через гидроизоляцию (куски стеклоизола в два слоя) стопкой обработанные антисептиком куски обрезных досок толщиной от 25 до 75 миллиметров. Так, чтобы они достали до нижней плоскости лаг. Пару обрезков досок делают в виде клиньев, чтобы было легче эту стопку -городушку досок подбивать или выбивать.
Затем в течение нескольких сезонов, а именно — по весне, осматривают все четыре опоры. Если полы вспучило, то вышибают несколько досок, чтобы пол осел. Если полы наоборот прогнулись вниз, то с помощью клиньев и, возможно, дополнительных досок добиваются их выравнивания.
Все это бывает несколько затруднительно, особенно при малом пространстве под полом, когда приходится работать лежа.
Подобная операция повторяется до нескольких сезонов, пока все «устаканится». По крайней мере у нас на нескольких объектах такое получалось в аналогичных ситуациях. Когда исправляли «косяки» других.
Но еще раз повторюсь, малой кровью может и не обойтись. Тогда все делают по классике, о которой говорилось выше.
Источник
