Ваз зимой при езде

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Многие говорят, что ездить зимой на классике очень неудобно из-за заднего привода. Типа управляемость машины ужасная. Другие утверждают, что никаких проблем — только нужно привыкнуть к машине.

Хотел узнать, кто постоянно ездит зимой на классике. Как действительно обстоят зимой дела с управляемостью авто (будем считать на хорошей резине с шипами)?

Для меня это важный фактор, так как живу в Сибири. У нас зима больше половины года.

В занос уходит легче чем переднеприводная. Выводится просто.
нормальная управляемость для заднего привода.
Но пожалуй для Сибири актуальнее вопрос проходимости, тогда передний привод, а лучше полный.

Да я из Новосибирска. Тут в принципе нормальные дороги. По лесу я на ней ездить не собираюсь 😉

А как заднеприводная выводится из заноса?
Я вот ездил на 12, так там просто газку добавляешь и она едет туда, где передние колеса.

Да я из Новосибирска. Тут в принципе нормальные дороги. По лесу я на ней ездить не собираюсь 😉

Читайте также: Еще лежит последний снег

Мусье, как вы здавали экзамены в ГАИ?
Плавно газ отпускаем.

Я постоянно езжу на заднем приводе и никаких проблем при езде зимой не испытываю. Если начинает заносить нужно сбросить Газ и она сама выровняется. А в особо скользких местах трогаться лучше со второй передачи.

И я тоже постоянно езжу зимой. Для того что бы машину меньше заносило я пользуюсь нормальной зимней шипованной резиной. Да и проходимость с ней нормальная — по крайней мере за зиму ни разу не забуксовал, хотя в конкретные ебеня заезжал.

Источник

Жига и зима

За окном оч много снега,дорожники как всегда не чистят я в каше не могу заехать на маленькую горку,да и на ровном месте могу в лёд сесть,объясните как заезжать на горку половину проезжаю а дальше не едет, и как выбираться если засел на ровном месте во льду,а то только с помощью толчка получилось я наверное перегазовываю привык летом с большими оборотами ездить.

а то я не пойму то ли я не так езжу,то ли резина дерьмо.

На жигули стоит ли ваше припарковываться в такие места, где лежит достаточно нормальный слой снежной кашы, ибо сегодня хотел вьехать на парковку , но поперек неё лежит слой снежной кашы, и парковка ещё чуть под углом как горочка, в итоге как всегда стал и начал шлифовать на месте)

вот просто на переднем же приводе колёса покрутил в право,в лево и выезжаеш прорываеш себе путь, а как на классике?

вот на переднем приводе, а на жиге как?

Re: жаль сейчас вспомнить не могу — но на каком-то я как то в аторетро постил:)

сейчас пытался найти и.
свой пост не нашел, но вот

https://www.google.ru/search?q=liquid+tire+chain+option&newwindow=1&rls=com.microsoft:ru-RU:IE-Address&rlz=1I7GGLL_ru&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjdnp73n-DQAhVJGCwKHZXwC_sQ_AUICCgB&biw=1920&bih=1016#newwindow=1&tbm=isch&q=liquid+tyre+chain+option

Радикально

Между рядами сидений особо не мешает. Только очень желательно либо черенок из водопроводной трубы (толстостенной), либо сразу всадить в него (и вварить) арматурину потолще, какая влезет — штатную трубу сломать можно, а усиленная и в качестве лома (рычага) пригодится с той же мёртвой точки сдвинуть, и масса побольше такому инструменту на пользу, т.к. удар в лёд должен быть за счёт импульса (p=mv), то есть инерции, а не за счёт мускульной силы в момент самого удара.

В совсем суровые горки бывает проще въезжать задом.

В остальном зимой с жигулями надо аккуратно — не давать высоких оборотов на старте (причём сразу же, а не только после того, как закопаешься), стартовать «внатяг» (полувыжатое сцепление + низкие обороты), а также иногда, особенно на льду, использовать для старта вторую передачу (чуть больше газа и очень аккуратная работа сцеплением).

Ну а шины играют на заднеприводном автомобиле далеко не последнюю роль. На мой взгляд, это должны быть шипы хорошего производителя с хорошими результатами в тестах. Это недешево, но стоимость машины и шин, увы, никак не должны быть связаны.

ты сам пробовал, или теоретизируешь?:) жигуль был 8 лет. ни разу в голову не пришло на нем задом в горку заезжать. до этого москвич 3года.

и даж советов таких не слыхивал:)

наоборот, переднему приводу всегда ставилось в вину способность к преодолению подъемов. потому как подъем разгружает переднюю ось. есть даже расхожая байка про авто корд. наверное гуглится.

совет ехать задом наперед актуален как раз для переднего привода. потому как при подъеме зад догружается. и если на переднем ехать задом наперед, то это как раз и происходит. задний привод таких извращений не требует.

раз уж ты теорию вспомнил, изложу:
в самом примитивном виде, способность к преодолению подъема определяется нагрузкой на ведущую ось. при подъеме происходит перераспределение нагрузок на заднюю (по ходу ) ось. чем круче подъем , тем сильнее догруз.

переднеприводной авто в снаряженном состоянии имеет распределение масс порядка 60/40. а задний привод около 53/47.
потому пустой передний привод может по-лучше забираться в скользкие подъемы. угол наклона мал (в большой просто не въедешь даже на полном:)), и перераспределение невелико, и сцепление у переднего привода исходное — лучше.
естественно запорожец с распределением 40/60 еще лучше. ну или передний привод задом наперед:).
разворачивать же наоборот классику всегда вредно с точки зрения сцепного веса.

есть некоторый нюанс какой колесо идет первым-ведомое или ведущее, если грунт деформируемый или снег. но тут я обсуждать не готов предметно.

Я — пробовал. Спорить с тобой не хочу, т.к. ты любишь теорию и цифры 🙂 я тоже их люблю, но иногда она бывает гладкой только на бумаге.

Около гаража и около дома идут горки. Их иногда раскатывают в лед или же они превращаются в почти снежную целину. Переднеприводные шлифуют, но заезжают уверенно. Задниеприводные ругаются на шлифующих переднеприводных и заезжают с большим трудом.

про передний вс задний выше написано ключ в загрузке статической и МАЛОМ перераспределении ее на скользком подъеме. т.е. перераспределение оказывается меньше чем изначальная разница. потому неудивительно что пп может и выиграть.

но классика задом наперед это совсем не пп. это изначально недогруженная ведущая ось, дополнительно разгружаемая подъемом.

если когдато тебе и удалось заехать именно задом туда куда ты не смог заехать передом на классике, то с загрузом ведущих колес это никак не связано. это как раз те «нюансы», связанные с грунтом, либо с устойчивостью. это исключение.
причем, что важно, в отличие от настоящего переднего привода рулить тягой на «классике наоборот» ты не можешь.

Re: про передний вс задний выше написано > если когдато тебе и удалось заехать именно задом туда куда ты не смог заехать передом на классике, то с загрузом ведущих колес это никак не связано. это как раз те «нюансы», связанные с грунтом, либо с устойчивостью. это исключение.

Такие исключения могут встречаться настолько часто, что сойдут за правило.
Вчера Газель пыталась с узкой обледеневшей дороги на газон заехать через бордюр. Передом не вышло: одно колесо закидывает и буксует на дороге, поперёк неё не разгонишься, напротив в кармане во всю длину машины припаркованы. А задом мужик с первого раза въехал. «Исключение» в том, что на газоне снег не зашлифован.

Источник

Эксплуатация автомобиля

Классика зимой

Доброго времени суток. Планирую взять себе ВАЗ 2107, и меня беспокоит вопрос, а именно «насколько опасно ездить на классике зимой по трассе?». Так как иногда езжу в область (1 раз в 2 недели), интересует как ведёт себя автомобиль на трассе и автомагистрали по заснеженной дороге и с возможным выездом на лёд. На глаза попадались ряд неприятных видео, как во время обгона, когда авто, возвращаясь на свою полосу, начинает вилять в разные стороны, кружить или вообще выкидывать в лучшем случае в кювет. Напишите, что вы думаете по этому поводу, поделитесь опытом и своими рекомендациями.

Соблюдать скоростной режим, исключить резкие повороты рулём и правильно пользоваться педалью газа поможет передвигаться относительно безопасно.

Так же резина играет немаловажную роль.

«когда авто, возвращаясь на свою полосу, начинает вилять в разные стороны, кружить или вообще выкидывать в лучшем случае в кювет.» — потому такие моменты на классике под сброс газа надо проходить, а если нажать газ- тогда вылететь можно.

я помню на ИЖ Комби на встречку вылетел на зимней резине 50% износа,просто ехал прямо и вдруг начало жопу ни с того сего таскать,я скинул скорость,точней полностью убрал ногу с газа,а жопу всё равно таскает и сильней и сильней,я начал тормозить скоростью ,но ничего не помогало и меня просто закружило и выбросило на пустую встречку,после поехал купил новые шипы и как то стремновато стало на заднем приводе ездить)))

классика не мерседес , жопа легкая и зимой на ней ездить мягко говоря не комильфо , особенно по трассе. Всё зависит от опыта вождения , при должном навыке на ней боком можно поливать на трассе только в путь зимой в управляемом заносе )))

Проехал достаточно зим на Патриоте. Он заднеприводный по умолчанию.

На шипах можно вполне нормально ехать. Но не прям расслабленно. И обязательно с головой, конечно, и без резких движений.

не корректное сравнение .

потому что всё от веса зависит . Я выше написал .

Ну так у него тоже зад заметно легче передка.

общая масса все равно приличная . А у жигулей жопа вообще нечего не весит .

у меня Кадиллак с Ховером были заднеприводные,Ховер только подключался без дифа,тоесть не поездить по асфальту

у меня паджеро был такой же и куча бмв .

ездил много зим на ней. На трассе нет проблем. Что зашугали народ.

Проблемы во дворе ночью могут быть когда на ней застрянешь между машинами, и на каком нить бордюре.

На шипах нормально. А так все от навыков и умения зависит.

В ней что плохо кузов дырявый,зимой продувается сильно..вот это проблема,а на трассе нормал. Я и на всесезонке(лето) зимой ездил на жиге. По москве только правда,но ниче так.

О да, во дворах кайф. Довелось поездить зиму. Один раз попало одно заднее колесо в ледяной бассейн(от бывшей лужи), а другое было на снегу. Так вот это колесо, которое было в «бассейне» радужно крутилось, в то время, как второе стояло на месте))

ВАЗ-«классика»: это незагруженный задний привод с «тягой Панара» (переставляющей зад в повороте) и никаких систем стабилизации, кроме «прокладки».

Езда по снегу и льду — нестабильна даже на хорошей зимней резине (или «шипы», или мягкая «скандинавская» «липучка» — с твердостью не более 55 по Шору).

При застревании — обычно помогают только выставленные прямо передние колеса, что не всегда бывает возможно (о чем выше пишет alekk6).

В поворотах (даже медленных) — корма будет стремиться обогнать нос (избыточная склонность к заносу).

Из плюсов зимы — на льду будет легче крутится обычно тугой руль.

В молодости — получал кайф на классике от повортов в юзе зимой. Впрочем — выбора-то все равно не было, и ещё больший кайф испытал потом на переднем приводе.

Сейчас -. да ну её нафиг, эту классику. Хотя еще пару месяцев назад мне регулярно приходилось заводить и перепарковывать во дворе «шестёрку» соседки-художницы (земля ей пухом). Каждый раз удивлялся тонкому рулю и усилию на нем и на педали сцепления, но и прекрасному обзору.

спасибо, за содержательнось

Я откатал на классике Ваз 2107 девять лет. Проехал 160 т.км. и процентов 80 из них ездил по трассам., и зимой, и летом. По поводу управления этим автомобилем зимой, могу сказать, что лично я на трассе никогда проблем с ней не испытывал. Обгоняя на ней, прекрасно всегда понимал, на что можно рассчитывать, случись что. На обгон выходил убедившись, что ничто не помешает мне завершить маневр вовремя. Вы лично правильно делаете, что смотрите видео с происшествиями. Их просмотр и чтение комментариев под видео, помогут Вам открыть глаза на самые разные аспекты и вождения, и психологии водителей. Но, соблюдайте в этом меру, иначе Вам скоро покажется, что на дороге сплошь одни неадекваты и ездить страшно. ) Одно могу посоветовать точно-не жалеть денег и купить новую лучшую зимнюю резину, какую сможете купить. И прослужит дольше, и ездить будет безопаснее. Никакой машине это не повредит в принципе, а классике, не имеющей систем стабилизации, это просто необходимо.

Был один случай, занесло переднеприводную на пустом месте при обгоне — резко руль крутанул, когда увидел встречку, а так по трассе 100-110 вполне можно, при каше по неубранной 70 максимум, ну и зависит от водилы, со временем понимаешь куда машина начнет задом вилять и подруливаешь. Советую сразу ставить сферическое обзорное зеркало в салон и хорошие задние зеркала, Политех, например. Есть деньги ставь шины нокиан, сам на нордмане езжу,вполне, хотя больше половины шипов нет уже.

Благодарю. Ну 3 года на переднем приводе уже отъездил, вот приходится теперь на классику сесть

Источник

Подготовка к зиме автомобиля ВАЗ — Автоэлектрик

Как правильно подготовить машину к зиме

Что необходимо сделать при сезонном обслуживании

Для разных регионов время такого обслуживания различно, кому-то пора проводить в сентябре, а кому декабрь самое-то.

Итак, что необходимо сделать и проверить:

сменить резину;
сменить масло;
проверить аккумулятор;
проверить свечи и высоковольтные провода;
проверить ремень генератора и его напряжение;
проверить щетки стеклоочистителя и незамерзайку;
тормоза;
охлаждающая система;
обработать кузов и салон.

Это только основные мероприятия, а к ним можно добавить еще некоторые мелочи, которые уберегут ваши нервы впоследствии, но о них в конце.

Эксплуатация автомобиля зимой

Давайте разберем следующий вариант, возможный в зимний период. Вы достаточно уверены в себе, чтобы эксплуатировать автомобиль «Жигули» зимой. Помните, что езда на ВАЗ 2101-2107 зимой требует большого опыта и искусства. Известно: конструкцией предусмотрено все для того, чтобы пуск двигателя зимой был облегчен до предела. Однако и здесь необходимо приспособиться к своему автомобилю и, конечно, подготовить его к условиям зимней эксплуатации.

Прежде всего полезно заменить масло в двигателе на зимнее с одновременной заменой масляного фильтра, так как при низких температурах масло становится вязким, что затрудняет пуск, повышает износ рабочих поверхностей и увеличивает расход топлива. Если в двигателе было залито универсальное (всесезонное масло), то менять его на зимнее нецелесообразно.

Следует убедиться в правильности , так как даже незначительное отклонение от нормы в зимних условиях тотчас скажется на пуске двигателя.

Учитывая, что внезапно могут «ударить» сильные морозы, превышающие минус 25 °C, советуем применить несложные контрмеры, которые облегчат пуск двигателя. Операция заключается в следующем: вечером, ставя автомобиль на стоянку, выключите зажигание и влейте через маслоналивное отверстие (сапун) 0,3-0,5 л бензина АИ-92. Заведите двигатель и дайте ему проработать при малой частоте вращения коленчатого вала 1-2 минуты, утром, даже в самый сильный мороз, стартер легко будет «крутить» коленчатый вал. Практика показала, что подобное мероприятие не разжижает масло. В течение 15-20 мин в процессе прогрева двигателя бензин испаряется, а пары, проходя через систему вентиляции картера, беспрепятственно засасываются в цилиндры двигателя, где и сгорают.

Аккумулятор: проверка состояния и зарядка

Для облегчения пуска очень важна «мощь» аккумуляторной батареи. Поэтому не поленитесь проконтролировать плотность и уровень электролита в каждом аккумуляторе и при необходимости подзарядить батарею. Кстати, хотим напомнить вам о двух приспособлениях, с помощью которых очень удобно в «домашних условиях» контролировать и подзаряжать батарею.

Чтобы, не затрачивая много времени и труда, проконтролировать плотность электролита, целесообразно приобрести простой прибор ПЭ-1. Плотномер состоит из пластмассового корпуса с наконечником и всасывателя. В корпусе помещено семь поплавков, оттарированных для плотностей соответственно: 1,19; 1,21; 1,23; 1,25; 1,27; 1,29; 1,31 г/см 3 . На внешней поверхности корпуса против каждого поплавка нанесено номинальное значение плотности электролита, при которой данный поплавок и все предыдущие всплывают.

Для определения плотности электролита необходимо: вынуть пробки из всех аккумуляторов; сжать резиновую грушу плотномера и опустить наконечник корпуса в аккумулятор; взять пробу электролита, слить ее и взять новую пробу.

Необходимо проследить, чтобы в процессе отбора проб корпус прибора был расположен вертикально, а шкала плотностей находилась со стороны проверяющего. В целях исключения прилипания поплавков к стенкам корпуса постукивайте по корпусу пальцем. Плотность раствора в данной пробе фиксируют по последнему всплывающему поплавку. Например, при взятии пробы всплыли поплавки со значениями: 1,19; 1,21; 1,23; 1,25. Следовательно, плотность электролита равна 1,25 г/см 3 .

Во избежание ожогов не допускайте попадания электролита на кожу рук.

После измерения плотности электролита промойте водой внутреннюю и наружную поверхности прибора. Прибор нельзя промывать ацетоном, бензином и прочими органическими растворителями. Габариты прибора 200x70x60 мм. Масса — 60 г. Цена деления шкалы 0,02. Плотность электролита можно измерять в интервале температур от минус 20 до плюс 45 °C.

Подзарядка аккумуляторной батареи

Для подзарядки батареи в «домашних» условиях можно воспользоваться выпускаемым в настоящее время промышленностью устройством «Рассвет», в котором объединены все лучшие качества современных выпрямителей и подзарядников. Название прибора может отличаться, поэтому перед покупкой автоматического зарядного устройства уточните его основные характеристики у продавцов и желательно сравните модели. В крупных автомагазинах вы сможете подобрать устройство, которое подойдет именно вам не только по всем параметрам, но и цене, начиная от дешевых китайских вариантов и заканчивая дорогими профессиональными моделями.

Важным преимуществом устройства является то, что за ним, и заодно и за аккумуляторной батареей не надо следить. «Рассвет» подключается в сеть с напряжением 220 В, к нему подсоединяют батарею, а дальше все происходит само собой, так как по мере зарядки батареи сила тока автоматически снижается. Таким образом, батарею можно ставить на автоматический подзаряд при длительном хранении. За сутки этот агрегат израсходует электроэнергии всего на две копейки, зато в любой момент аккумуляторная батарея готова во всеоружии приняться за свое дело.

Если же вы не смогли приобрести прибор «Рассвет» или его аналог, примените простую и недорогую конструкцию зарядного устройства одного из московских автолюбителей. Устройство используется для того, чтобы за 1-2 суток «добавить» 20-22 А*ч, растраченных батареей при эксплуатации.

Выпрямитель (см. схему ниже) собран из четырех диодов 2 типа Д7 с индексами Д, Е или Ж и обычной лампочки 1, ограничивающей зарядный ток.

При напряжении в сети 220 В и лампочке мощностью 100 Вт вы получите зарядный ток (протекающий через батарею 3) силой около 0,5 А, а при напряжении 127 В понадобится лампочка мощностью 60 Вт при том же токе в цепи.

Во избежание замерзания клапанов бензонасоса, отверстий жиклеров, образования воздушных пробок не поленитесь продуть системы питания сжатым воздухом. Эта не очень сложная операция впоследствии избавит вас от непредвиденных остановок.

Исключительно важное значение для безопасной езды по зимним дорогам имеют регулировка тормозов и состояние шин. Торможение правых и левых колес должно начинаться одновременно, а блокироваться передние колеса должны позже, чем задние. Надо следить за давлением в шинах, которое должно быть одинаковым соответственно в передних и задних колесах. В противном случае площадь контактов и сцепление с дорожным покрытием будут разные, что может привести к заносу.

Само собой разумеется, не забудьте сменить летние шины на зимние!

По правде говоря, человеку, твердо решившему ездить на автомобиле ВАЗ зимой, советы давать как-то нескромно. Однако, встречаются очень смелые и нетерпеливые молодые автолюбители и именно им мы рекомендуем обратить внимание на другие полезные советы на нашем сайте, которые пригодятся не только при эксплуатации автомобиля в зимнее время, но и круглый год.

Зима уже не за горами , значит пришла пора заняться подготовкой своего четырехколесного «друга » к зимней эксплуатации . Кто —то скажет , что достаточно поменять резину с летней на зимнюю . Но опытные автомобилисты прекрасно знают , что даже совершенно исправный и новый автомобиль может доставить массу неприятностей в зимнее время .

Многие автолюбители предпочитают ездить круглый год на всесезонной резине . Такой вариант подойдет для мягкого климата без сильных морозов . В средних широтах лучше использовать зимнюю резину . При выборе зимней резины обращайте внимание на ее ширину . Чем уже резина , тем легче автомобиль будет продавливать снежную кашу , и тем проще ему будет зацепиться за твердое основание . Не поленитесь пройти диагностику перед зимним сезоном . Это поможет выявить возможные проблемы и избежать дорогостоящего ремонта .
Замена масла
– это еще одна процедура , которую желательно пройти перед началом холодов . Дело в том , что летнее масло имеет большую вязкость , что не очень хорошо для морозов . Зимние масла имеют меньшую вязкость , что помогает маслу правильно циркулировать и смазывать двигатель в условиях низких температур . Проверьте емкость аккумулятора . Если
аккумулятор
хорошо работает летом , то это не значит , что он так же хорошо будет работать и зимой . Если емкость батареи снизилась на 30 % или более , то лучше поставить на зиму новый аккумулятор , а старый можно будет снова использовать летом . Проверьте клеммы . Если есть необходимость , то зачистите их и хорошенько затяните .

Нелишней будет и проверка системы зажигания .

Особое внимание уделите свечам . Если свечи уже отходили один сезон , то лучше их заменить в преддверии зимы . Эта процедура значительно снизит вероятность не завести машину в мороз .

Промойте форсунки инжектора .

Загрязненные форсунки могут стать причиной того , что вы просто не сможете завести машину в мороз , когда испаряемость топлива резко снижается . При этом в теплую погоду форсунки могут работать нормально , так что не пренебрегайте данной процедурой . Если летом вы используете дистиллированную воду для омывателей стекла и фар , то не забудьте поменять ее на
незамерзающую «омывайку »
. После замены прокачайте систему , чтобы удалить остатки воды из системы . Проверьте состояние
системы охлаждения .
Если требуется , то доливайте антифриз . Не забывайте , что нельзя смешивать красный и желтый антифриз с другими типами жидкостей . Зеленый и синий антифриз можно смешивать без всяких негативных последствий .
Антикоррозийная обработка кузова
– это один из самых простых способов защиты автомобиля от коррозии . Естественно , что подобную обработку лучше проводить в автосервисе . Антикоррозийный состав наносится на днище автомобиля , им покрываются все скрытые полости , куда может попасть снег , влага и дорожные реагенты . Для защиты лакокрасочного покрытия (ЛКП ) можно применять разные типы воска , мастики , всевозможных полимерных средств , предотвращающих ЛКП от повреждений .

Смажьте все замки в автомобиле

силиконовой смазкой . Этой же смазкой смажьте и все уплотнители дверей и багажника , чтобы предотвратить примерзание дверей в морозы . Впрочем , даже если вы смазали замки , то все равно приобретите специальные средства для размораживания замков . Не забудьте купить щетку со скребком , для очистки автомобиля от снега и льда . Не будут лишними и коврики с высоким бортиком . Вода от растаявшего снега будет оставаться на коврике , не заливая пол вашего авто . Можно заменить щетки дворников на более жесткие . Проверьте , как функционирует
обдув и обогрев стекол .
Если есть какие —то проблемы , то исправляйте их до наступления холодов .

Компоновка автомобилей ВАЗ-2105,ВАЗ-2104 и ВАЗ-2107 выполнена по так называемой классической схеме.Двигатель расположен спереди,а ведущие колёса-задние.Крутящий момент к задним колёсам передаётся от двигателя через коробку передач,карданный вал и задний мост.Двигатель,сцепление и коробка передач объединены в одном узле-силовом агрегате.Все агрегаты и механизмы крепятся к цельнометаллическому сварному кузову. Тормоза автомобиля не теряют эффективности после многократного торможения с высокой скорости и обеспечивают сохранение заданного направления при резком торможении.Имеющийся в системе привода задних тормозов регулятор давления исключает опережающую блокировку задних колёс при торможении,что снижает вероятность заноса автомобиля.Минимально изменяется эффективность мокрых тормозов. Надёжность тормозной системы обеспечивается дисковыми тормозами на передних колёсах и раздельным приводом,при котором главный цилиндр имеет два поршня:один для приведения в действие передних тормозов,а второй-задних.В этом случае при выходе из строя одной системы,оставшаяся,хотя с меньшей эффективностью,обеспечивает торможение. Ветровое стекло типа «триплекс»,состоящее из двух слоёв стекла с прозрачной пластмассовой плёнкой между ними,остаётся всегда прозрачным в отличие от закалённого,которое при разрушении мгновенно становится непрозрачным,лишая водителя возможности видеть дорогу. Таким образом,в конструкции автомобилей ВАЗ-2105,04,07 учтены требования активной и пассивной безопасности.

Пожалуй, это самое главное касающееся вашей безопасности и других участников движения. Конечно, если это касается юга России, то вопрос не столь острый, но для остальной части просто необходимо.

Как бы хорошо не убирали дороги, все равно, выпавший не вовремя снег, потепление, изморозь, поймавшие вас в дороге, значительно усложнят езду и вы подвергнете себя не нужному риску.

Летняя резина становится очень жесткой при снижении температуры, и ее сцепление с дорожным покрытием резко снижается. Если передвигаться большей частью приходиться по очищенным улицам, то достаточно зимней резины без шипов, при езде по снегу лучше приобрести шины с шипами.

Накачайте шины немного больше обычного приблизительно на 0,2 кПа. В последствии при снижении температуры оно снизится до нормы. Ну и конечно же давление во всех шинах должно быть одинаковым.

Выбор зимних шин

При подготовке автомобиля к зиме очень важно обратить внимание на выбор хороших зимних шин.

Почему нельзя использовать летние покрышки.

Летняя резина не предназначена для езды на автомобиле при температуре воздуха менее плюс 5-7 градусов С.

Химический состав такой резины на холоде изменяет свою структуру, из-за чего последняя просто дубеет.

Теряется эластичность, уменьшается соприкосновение покрышки с дорогой, идет по нисходящей сила трения, а это существенно влияет на вероятность возникновения заноса на дороге и увеличения тормозного пути.

Всесезонные шины, стоит ли овчинка выделки.

Нужно понимать, что всесезонная резина создавалась для Европейских стран, где бывают более мягкие, чем в России зимы. Это Германия, Франция, Испания и другие страны Европейского союза.

Поэтому наличие таких шин в России на автомобиле зимой не дает никакого эффекта, использование их, наравне с летней резиной, не безопасно.

Всесезонная резина обозначается All Seasons – «Все сезоны» или Any Weather – «Для любой погоды».

Читайте по теме: Маркировка шин, нужно знать.

Возвращаемся к зимним шинам.

Наличие хороших зимних шин на автомобиле это прежде всего безопасность водителя и пассажиров. Это нужно понимать каждому владельцу авто, когда он планирует приступать к подготовке автомобиля к зиме.

Понять, что перед Вами зимняя резины можно благодаря специальным рисункам снежинок и облака, а также надписям типа Mud+Snow или Winter. Первая переводится, как снег+грязь, вторая – зима.

Таблица характеристик зимней резины 205/55/R16.

Особый вид резины – Шипованная.

К такому виду шин присущий вопрос рациональности их использования.

Специалисты рекомендуют для поездок по городу, где более, менее нормальные, ухоженные дороги, использовать не шипованную резину.

В городе шипованная резина увеличивает тормозной путь, а также больше способствует возникновению заноса.

Шипованная резина не плохо зарекомендовала себя при поездок за городом, по льду, по укатанному и не укатанному снегу.

Но нельзя думать, что обычная зимняя классика не может использоваться за городам. Это ошибочное мнение, современные классические зимние шины за городом ведут себя тоже не плохо, просто ездить нужно аккуратней.

Дополнительная информация: Как выбрать зимнюю резину.

Что запрещено делать.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Как обеспечить безопасность ребенка в автомобиле

Зимой не ставьте зимние шины только на одну ведущую ось. Существует такая практика для летних покрышек, зимой это не пройдет. Если все же рискнете, то зимний занос Вам гарантирован.

Заменив летние покрышки на зимние не забудьте организовать правильное хранение первых.

Более подробно про это читайте здесь, аналогично, что для летних, что для зимних шин.

Масло

Пуск двигателя в зимнее время затруднен, облегчить его можно применив зимнее масло. Это снизит нагрузку на стартер и аккумулятор.

Если температура вашего региона зимой преобладает около -25, а летом +35, то логично зимой и летом пользоваться маслом 10w40, с морозами до -30 — предпочтительнее 5w40. Познакомится с моторными маслами получше можно в статье.

В трансмиссии также можно провести смену масла при подготовке к зиме с уровнем вязкости 75W, но это не критично, если только не пришел срок его замены.

Подготовка двигателя к зиме

Работа двигателя при отрицательной температуре затруднена, особенно при пуске. Чтобы не столкнуться с неожиданными поломками или отказом двигателя запускаться зимой, нужно провести до наступления холодов следующие подготовительные процедуры:

Заменить масло. Стартеру будет легче провернуть коленчатый вал, если залить в автомобиль масло, которое менее восприимчиво к низким температурам. В летний сезон в двигателе используется чаще всего масло, которое значительно густеет при температуре меньше 20 градусов по Цельсию. Чтобы этого избежать, лучше выбрать масло 5w30 или 0w30. Данные варианты начинают густеть, охлаждаясь до температуры ниже 30 градусов по Цельсию. Помните, что при замене масла требуется заменить масляный фильтр и прокладку сливной пробки поддона;
Проверить свечи. Если свечи автомобиля давно не менялись, лучше заменить их перед началом холодов. Рекомендуется выкрутить свечи зажигания и обратить внимание на нагар на них. Если он практически отсутствует, то замена не требуется;
Проверить приводные ремни. Еще один важный момент – это проверка на наличие трещин и следов масла приводных ремней. Если они сильно изношены, лучше заменить их до наступления холодов.

Статья в тему: Зачем нужно проводить шприцевание

Если машина эксплуатируется зимой активно, не лишним будет озаботиться покупкой или шитьем одеяла для двигателя, которое позволяет сохранить тепло работавшего мотора максимально долго, тем самым снижая сложности запуска.

Аккумулятор

Посмотрите на клеммы, они должны быть без окисла. Потери тока при налете на клеммах во время отдачи тока и заряде аккумулятора значительны.

Проверьте уровень электролита в аккумуляторе, так как за лето он может понизится, а также проверьте его плотность. Нормальная плотность составляет — 1,27 г/см³, проверяется она ареометром имеющимся в магазинах автозапчастей. Испаряется из аккумулятора вода, при этом плотность увеличивается, поэтому доливать нужно дистиллированную воду. После долива, обязательно зарядите аккумулятор зарядным устройством несколько часов до нужной плотности. Генератором зарядить не получится, но как вариант, лучше чем ничего.

Смотрите также

Как заделать сколы на лобовом стекле своими руками
Ресурс змз 409 двигателя
Алюминиевая сетка для защиты радиатора
Как звали дока из назад в будущее
Много дыма из выхлопной трубы

Устройство кпп камаз

Схема подключения магнитофона

Схема подключения генератора ваз 2107 инжектор

Распиновка монтажного блока ваз 2110

Блок автозапуска двигателя без сигнализации

Ваз 2107 неисправности стартера

Свечи

Проверьте систему зажигания. Для этого ночью откройте капот и посмотрите внимательно на высоковольтные провода и свечи. С проводов не должно быть никакого искрения, а у свечей не должно свечения феррита, так как это признак искры не на электродах.

Учитывая качество даже хороших свечей в зиму лучше заменить свечи на новые. Высоковольтные провода можно проверить и тестером об этом уже было в статье.

Проверка подогревателя тосола

Подогреватель тосола установлен не на всех автомобилей, как правило, современные иномарки уже оборудованы таким полезным устройством.

Многие водителя хорошо отзываются про данное устройство, поэтому мы рекомендуем его установить при первой же возможности.

Читайте по теме: Подогреватели тосола, устройство, проверка работы.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Автотехпомощь идет на помощь

Проверять его нужно, как и печку, заранее, чтобы успеть к зиме вовремя исправить.

Генератор

Проверьте напряжение выдаваемое генератором оно должно быть после небольшого прогрева в пределах 13,3—14 вольт.

Если оно меньше, то замените реле регулятор напряжения. Зимой к нагрузке добавляется еще двигатель отопления салона и недостаток напряжения, приведет к разрядке аккумулятора, что скажется на пуске двигателя.

Необходимо проверить состояние ремня привода генератора и его натяжение. Недостаточная натяжка также приведет к нехватке напряжения и недозаряду АКБ.

Хранение автомобиля зимой

Зима. Автомобиль до лучших времен устроен на открытой платной стоянке. Многие, особенно молодые автолюбители, заботливо укутывают автомобили в надежде как-то облегчить зимовку своему «любимцу». Бывалый автолюбитель так не поступит. Необходимо помнить, что и зимой часто светит солнце, температура поднимается иногда значительно выше нуля и тогда под брезентом (или, еще хуже, под пленкой) создается, образно выражаясь, «парилка», которая намного вредней, чем плотный снежный покров. Конечно, и в этой ситуации можно найти «соломоново» решение, т. е. защитить автомобиль от снега и дождя с помощью тех же материалов, но укрыв ими автомобиль так, чтобы имитировать тент или палатку, т. е. обеспечить циркуляцию воздуха между автомобилем и покрывалом.

Это можно сделать самому, установив на крыше, дверях и крыльях небольшие (20-25 мм) распорки, которые проще всего укрепить на присосках.

Если же вы хотите, чтобы сезонное «жилище» вашего автомобиля выглядело презентабельно, приобретите тент с каркасом, выпуск которых освоен промышленностью. Такой легкий гараж защитит автомобиль от дождя и снежных заносов.

Подготовка автомобиля к зимней «спячке»

При подготовке автомобиля к зимнему хранению как на открытой стоянке, так и в холодном, неотапливаемом гараже весьма полезно поставить автомобиль на четыре колодки, которые следует установить под днищем кузова в местах, рекомендованных в инструкции по эксплуатации автомобиля, так, чтобы колеса не касались земли. Советуем также уменьшить давление в шинах до 0,5 кгс/см 2 . Эти операции разгрузят пружины автомобиля и обеспечат шинам нормальную зимовку.

Желательно, вывернув свечи, влить в свечные отверстия каждого из четырех цилиндров двигателя по 30-50 грамм масла, применяемого для системы смазки двигатели. Свечные отверстия в этом случае рекомендуется закрыть деревянными пробками. Выполнив эту операцию, необходимо провернуть коленчатый вал двигателя на два-три оборота для того, чтобы масло покрыло пленкой поверхность зеркал цилиндров.

Когда все «органы» автомобиля отдыхают, аккумуляторная батарея бодрствует. В ней жизнь не угасает ни на мгновенье.

Чтобы батарея не замерла, необходимы заботливый уход и внимание. Ослабьте это внимание, и вам придется выискивать причину ее болезней, которых насчитывается достаточно много.

За чем же необходимо следить, чтобы аккумуляторная батарея всегда, в любую погоду была полна сил, энергии и по первому же требованию заражала своей энергией все многочисленные органы автомобиля?

В пробках, закрывающих заливные горловины, есть вентиляционные отверстия. Эти отверстия всегда должны быть чистыми. Через них должны удаляться газы и, если отверстия забиты, газы ищут другие пути и в конце концов находят их, одновременно вспучивая и разрушая мастику.

Случается, что через отверстия в пробках выплескивается электролит, и это естественно, если вы залили его больше нормы. Электролита должно быть столько, чтобы он закрыл пластины и его уровень был выше предохранительного щитка на 10-15 мм. Поверьте, все лишнее количество электролита батарея выплеснет, к тому же «в азарте» может выплеснуть и часть необходимого. В результате оголившиеся пластины сульфатируются, а батарея теряет емкость.

Иногда выплескивание электролита происходит и при нормальном его уровне. Это симптом уже другой болезни. Такое явление возникает, если зарядный ток больше нормы. Эта болезнь посложней, надо иметь под рукой прибор и определенные знания, чтобы квалифицированно решить проблему.

Аккумуляторную батарею очень легко разрядить (многократные пуски двигателя, длительное подключение переносной лампы, оставленные включенными на ночь подфарники), восстановить же ее утраченную силу порой оказывается посложней. Поэтому забота и внимание — залог ее уверенной службы.

Где и как хранить аккумуляторную батарею?

Теперь о хранении аккумуляторных батарей в зимнее время. Этот вопрос вызывает у автолюбителей ожесточенные споры. Снимать или нет? Где хранить: в холоде или тепле? Какой контроль и обслуживание необходимы при длительном хранении? Однозначно ответить на все эти вопросы нельзя, так как способ хранения зависит прежде всего от «возраста» батареи. Новые батареи, с нормальной плотностью электролита лучше держать при минусовых температурах, но не ниже минус 20 °C. При таких условиях хранения практически не будет саморазряда и вода не будет испаряться из электролита. Необходимо помнить, что при температурах ниже минус 20 °C имеют место случаи отслаивания мастики от стенок моноблока, в связи с чем все-таки надежнее батарею с автомобиля снимать, дабы исключить переохлаждение. В первый месяц хранения необходимо 2-3 раза проконтролировать постоянство уровня и плотности электролита. Если вы не обнаружите заметных отклонений от нормы, то можете быть спокойны в течение всего периода «спячки».

Для батарей «не первой молодости» (три года и более) условия хранения должны быть под стать возрасту. Дело в том, что со временем на кромках пластин образуется свинцовая губка, на дне банок увеличивается количество шлама (продуктов окисления) и резко возрастает саморазряд, достигающий 3-4% от емкости батареи в сутки.

Естественно, что за такой батареей нужен глаз да глаз. Недосмотр может привести к саморазряду, опасному снижению плотности электролита, его замерзанию и в конце концов к разрыву корпуса батареи. Как видите, такие аккумуляторные батареи не переносят пассивного существования в морозных условиях. Их необходимо снимать и хранить при плюсовой температуре, систематически контролируя и «поправляя» здоровье. Не забывайте, что нижним пределом следует считать плотность 1,23 г/см 3 при температуре +15 °C.

Для справки приводим несложную таблицу плотности электролита при разной степени заряженности аккумуляторной батареи (см. таблицу ниже).

Чтобы избежать коррозии, все хромированные детали покройте защитным лаком или смажьте тонким слоем масла (можно для удобства использовать масло для двигателя).

Система охлаждения

Проверьте плотность антифриза или тосола (ОЖ) ареометром (продается в магазинах автозапчастей), его плотность должна находиться в пределах от 1,065 до 1,085, г/см3. Или посмотрите по таблице и определите температуру замерзания. Если плотность не соответствует максимальным температурам вашей местности, замените его.

Определить необходимость замены ОЖ можно и по цвету. Для антифриза, к примеру, если цвет поменялся на темно-рыжий, говорящий о начавшемся процессе корродирования.

Осмотрите двигатель на предмет течи ОЖ.

Как правильно прогревать двигатель зимой

А что будет, если не греть?

Закончились споры о необходимости прогрева двигателя. На первом месте у нас экология, поэтому все производители рекомендуют греть двигатель в движении на малых и средних оборотах и низших передачах. А что будет, если нарушить эти рекомендации? На малых нагрузках износ двигателя не велик, особого влияния на ресурс не будет. Да и по затратам на топливо так выгоднее- в движении время прогрева сокращается. Писать инструкции хорошо, только вот транспортный поток, часто, ставит свои условия! И не всегда получается ехать 30-40 км/ч не собирая за собой «пробку». Что будет, если сразу разогнаться под 90 км/ч? Почему так важно не давать большую нагрузку холодному двигателю?

Что же произошло? Холодное масло не успевало прокачиваться по узким каналам, проникать в маленькие зазоры и смазывать детали, получилось «сухое» трение, оно привело к быстрому износу деталей. Особенно «досталось» клапанному механизму и распределительному валу. А если бы была залита более густая «минералка», двигатель не выжил бы и месяца. Значит, греть в этом случае, было надо, например, стоя на обочине. Если машина стоит во дворе, под окнами и долгим прогревом вы «травите» соседей выхлопными газами, то можно заранее спланировать для себя «прогревочный маршрут», ехать по тем улицам, где скорость потока невелика. Или подобрать место, где можно постоять и прогреть мотор до 50 — 60 градусов. Если подумать, способы всегда найдутся и вам удастся найти баланс между экологией и ресурсом мотора! Прочитайте, может пригодится: Все про термостат Ваз-2107

Кузов

Ну и самое главное, о том как подготовить машину к зиме на улице да и в гараже, это о кузове, детали машины требующей повышенного внимания.

Антикоррозийная обработка кузова мало кем проводится, но на самом деле позволит предотвратить этот процесс на новом автомобиле, а на старом замедлить или даже приостановить.

Конечно подготовить кузов машины к зиме, конечно, это дорого, но можно подобрать средства подешевле и проделать обработку самостоятельно. Это значительно удешевит процедуру.

Подготовка АКБ

Зимой от состояния аккумулятора зависит многое. Если разряженное АКБ летом сможет без проблем завести машину, то зимой ситуация будет совершенно другая.

Но и в данном случае всегда есть выход, читайте по теме: как завести машину, если сел аккумулятор.

Поэтому подготавливая автомобиль к зиме нужно обязательно провести обслуживание АКБ, сделать КТЦ, в крайнем случае отремонтировать или приобрести новое.

Приобрести новую аккумуляторную батарею сейчас не сложно, но все же существуют подводные камни про которые следует знать, читайте по теме: подбор аккумулятора по марке автомобиля.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Тюнинг салона своими руками: в стремлении к совершенству

Полезные советы

Кроме обязательных вещей в багажнике логично добавить лопату и топорик.

Обработайте уплотнители дверей и багажника, а также замки силиконовой смазкой, чтобы избежать зимой их примерзания.

Коврики в салоне должны быть резиновые, предохраняющие напольное покрытие от влаги.

Не мойте автомобиль горячей водой в холодную погоду, иначе лакокрасочное покрытие может потрескаться и привести к ржавчине.

Утеплите мотор, можно использовать привычные материалы толстый войлок, кошма или специальные, что предпочтительнее. Аккуратно уложите его, оно не должно цеплять вентилятор системы охлаждения и касаться выпускного коллектора.

Не используйте ручник, лучше оставляйте машину на скорости, так как колодки примерзают и их довольно трудно отрывать. Для этого тогда не лишним положить в багажник газовый баллончик.

Подготовка тормозов

Тормоза всегда имеют важное значение, без них управлять автомобилем не возможно, тем более зимой.

При подготовке автомобиля к зиме обязательно убедитесь, чтобы у колес был одинаковый тормозной путь и при торможении не происходило заноса автомобиля.

Если летом занос может быть не большой, то зимой автомобиль может улететь в кювет.

Разные тормозные пути указывают на не одинаковый износ тормозных колодок, которые желательно заменить на новые.

Если тормозной жидкости более двух лет, замените ее на новую, так как у Вас уже эффективность торможения снижена минимум на 20%, а зимой эта цифра значительно увеличиться.

Обратите внимание на тормозные шланги, менять их нужно хотя бы раз в пять лет.

Читайте по теме: .

Кстати, экстренное торможение на сухой дороге выглядит так,

экстренное торможение на сухой дороге

на снегу или льду, все будет на много плачевней, если тормоза не правильно работают или неисправны.

Как правильно эксплуатировать машину зимой

Многие автолюбители задумываются о том, стоит ли и прогревать машину в холодное время года. Большинство автопроизводителей и специалистов, которые занимаются ремонтом двигателей, отмечают, что сегодня прогревать современные двигатели не требуется. Необходимо лишь помнить о том, что до выхода температуры масла в двигателе на рабочую температуру необходимо плавно разгонять автомобиль, не повышая обороты мотора выше 3000 в минуту.

Зимой стараетесь эксплуатировать автомобиль с полным баком. Дело в том, что в зимнее время года в бензобаке с воздушной прослойкой происходит кристаллизация водяных паров, что приводит к появлению проблемы с бензонасосом и всей топливной системой. Поэтому не следует пренебрегать частой заправкой топлива. Возьмите себе за правило, что как только в бензобаке осталась половина бензина, следует обязательно заправить машину.

Источник