Посев хвойных под зиму

Посев хвойных деревьев

Посев хвойных деревьев

Не важно, что движет садоводом, затевающим посев деревьев: невозможность найти в продаже «такое же растение» или любопытство. Важно, что каждый уважающий себя садовод время от времени закапывает в землю семена тех или иных деревьев, а в посеве хвойных есть нюансы.

Зачем сеять хвойные? Во-первых, чтобы получить большое количество посадочного материала. Скажем, для живой изгороди, подвоев или других целей. Во-вторых, многие видовые хвойные не менее хороши, чем сортовые, а некоторые до сих пор трудно достать. В-третьих, для получения гибридов, растений иного облика. Можно сеять семена с «ведьминых метел», есть вероятность, что какая-то часть сеянцев будет с интересными отклонениями. Объем посевов в этом случае должен быть максимальным.

Сорта пока отложим в сторону

Замечу: если вам необходимо сортовое растение, сеять семена нет смысла. Сорта размножают вегетативно. При семенном размножении сортовые признаки в 99% случаев не сохраняются. Однако появляется гипотетическая возможность получить «другой сорт». Правила не без исключений: например, пихта корейская Silberlocke при посеве семян дает потомство, схожее с материнским растением.

Время – его нужно много

Стоит запастись терпением: в большинстве своем хвойные из семян расти не торопятся. В первый год обычно это «пальмочки» или «ершики» высотой всего несколько сантиметров, в последующие два – три года они только набираются сил и отращивают корешки. Самые шустрые, пожалуй, лиственницы. С третьего года, если они высажены в открытый грунт, могут прирастать и по полметра.

Некоторым «просто времени» недостаточно

Многие хвойные прорастают неохотно, а для отдельных родов требуются и вовсе «пляски с бубном». Большинство нуждается хотя бы в стратификации, оптимально сеять под снег. Пример туговсхожих – можжевельники. В их семенах присутствуют вещества, препятствующие быстрому дружному прорастанию, которые со временем вымываются водой (или же разрушаются специальными кислотами). Да плюс еще жесткая кожура, которую росток не сразу пробьет. Поэтому, чтобы не ждать всходов два – три года, семена надо тщательно отмыть от кожуры и смолы, потереть на наждаке, а затем долго вымачивать, часто меняя воду. Оптимально – подвесить в марлевом мешочке в сливной бачок, где вода постоянно свежая. Лишь через месяц такие семена можно высеять.

Сам сад нам пойдет навстречу!

Если сад зимой доступен, то с большинством хвойных семян, даже тех, которые не требуют стратификации, лучше поступить так. Высеять в горшочки дома, стараясь, чтобы семена лежали в земле реденько, тогда меньше вероятность молниеносных инфекций. Присыпать немного землей, полить, подержать не более суток в теплом помещении, а затем вывезти в сад и закопать под снег. Горшочки лучше составлять в ящики, чтобы они не опрокинулись при таянии снега. Сверху ящики неплохо прикрыть нетканым материалом от непрошеных гостей – птичек и мышек.

Земляная смесь для посева не принципиальна. Прикапывать горшочки не нужно. В таком виде посевы зимуют. Весной ящики хорошо бы переставить в тень, чтобы посевы не пересыхали. Полноценные свежие подготовленные семена всходят дружно, заморозков не боятся. В первый год жизни их нужно только поливать. Можно сразу, в конце мая или начале лета, рассадить малышню на грядки или в ящики, мелкие сеянцы любой породы это легко переносят.

А можно подержать в горшочке и до следующей весны. Разница невелика.

Если сад недоступен, сеять будем дома

Плюсы домашнего посева в том, что контролируешь каждый всход при малом количестве семян, оперативно реагируешь на любую болезнь, никто семена не съест. Минусы – хуже всхожесть, чаще возникают инфекции, если нужно много саженцев, под них требуется много места.

Семена хвойных – или довольно крупные, или очень крупные, поэтому для удобства и сохранения места я стратифицирую их в пакетиках или салатных прозрачных контейнерах в вермикулите. Насыпаю вермикулит, увлажняю его достаточно сильно, засыпаю туда же семена, встряхиваю и плотно закрываю (завязываю пакет). Через сутки все это складываю в холодильник, где температура на 2–3 градуса выше нуля.

Затем регулярно проверяю семена. Если они начали прорастать, появились корешки 1–3 см длиной, достаю из холодильника и рассаживаю стройными рядами в горшочки с пропаренной землей, которые ставлю на максимальный свет в мини-тепличку. Если окно темное или еще февраль – март, всходы приходится досвечивать, так как им необходимо много света для нормального развития.

Что потребует оперативных действий

Свежие всходы хвойных легко заболевают «черной ножкой». Выражается это грибное заболевание в том, что у уровня почвы стебелек темнеет и сеянец полегает. При первых признаках заболевших необходимо удалить, а оставшихся опрыскать фунгицидами (например, «Фундазолом»; марганцовка недейственна). В целях профилактики почвосмесь стоит пропаривать и обрабатывать раствором препарата «Фитоспорин».

В первые два – три года жизни хвойные вообще подвержены грибным заболеваниям. Молодняк необходимо весной и осенью профилактически опрыскивать фунгицидами (ХОМ, «Ордан»),

Вот что вы получите в ответ на все старания

Всходы елей, сосен, пихт, лиственниц развернут семядоли, затем выпустят еще немного иголок и замрут. Подогнать их ничем невозможно. Изредка они дают уже летом второй небольшой прирост. Можжевельники, тсуги, кипарисовики будут подрастать весь сезон. Хвоя первогодков может быть совсем не похожа на ту, что у взрослых растений, и называется ювенильной.

Как только новорожденные немного окрепнут, тепличку лучше начать приоткрывать и приучать сеянцы к квартирному воздуху. В середине мая их вполне можно вывезти в сад, для начала поставив в тенек, а там и рассадив на грядку.

Виды хвойных деревьев

Семена ели сизой

Ель. Ель обыкновенная всходит легко и массово безо всякой стратификации. Сизая, колючая, Энгельмана, сербская, ситхинская предпочитают хоть немного, да охладиться. Об этих и других видах елей и многочисленных интересных сортах читайте в статье “Ель – виды и сорта“.

Кипарисовик. После стандартного посева под зиму кипарисовик Лавсона всходил у меня вполне сносно.

Лиственница. Данные по проращиванию из разных источников сильно разнятся. Лично у меня не выходило прорастить лиственницы, пока я не стала их скарифицировать. Семена мелкие, поэтому проще всего высыпать их на лист мелкой наждачной бумаги, накрыть вторым и мягко потереть некоторое время. Затем стратификация. Часто прорастают в холодильнике после 2–3 недель охлаждения.

Метасеквоя. Стандартный посев под зиму.

Можжевельник. Вымачивать, вымачивать и еще раз вымачивать. Если семена не взошли после первой зимы, взойдут после второй. Как посадить можжевельник семенами? Как выбрать саженцы для посадки? И другие ответы на ваши вопросы по уходу читайте в статье “Можжевельник – посадка и уход“.

Пихта. Необходима стратификация, сейте под зиму – взойдет.

Псевдотсуга. Свежие семена прорастают и просто в тепле, лежалые хорошо бы немного охладить. Выбирайте любой способ.

Сосна. Мой опыт таков: двухиглые (обыкновенная, горная) всходят мгновенно в тепле. Кедровые (сибирскую, корейскую, европейскую) и кедровый стланик хорошо бы скарифицировать, это сильно увеличивает всхожесть. Затем охлаждение. Другие пятихвойные (веймутову, например) достаточно просто посеять под зиму.

Тисс. Ягоды нужно очищать от мякоти, семена стратифицировать.

Тсуга. Когда-то я нашла довольно сложный способ проращивания тсуги канадской. Поскольку до того прорастить ее мне не удавалось, я им воспользовалась, и посев удался. Изюминка в том, что семена тсуги требуют одновременно и света, и стратификации. Их замачивают с вермикулитом в прозрачном пакете, после чего вывешивают за окно, где они морозятся на свету. Главное, чтобы птички об этом не прознали… После полутора месяцев такой экзекуции семена можно высеять уже в горшок с землей, не присыпая.

Один раз я свежесобранные семена тсуги высыпала во влажный вермикулит, подождала несколько дней и собралась вывешивать их за окно, но оказалось, что они дружно стали прорастать. Видимо, бывают и исключения, но надеяться на них не стоит.

Туя. Без изысков – лучше всего посеять под снег. О посадке и выращивании туи, а также ответы на многие ваши вопросы по уходу, читайте в статье “Туя – посадка и уход“.

Источник

Посадка хвойников осенью — проверенные советы и рекомендации

Посадка хвойников осенью обычно происходит на дачном участке по заранее подготовленной схеме. Время и месяц пикировки зависят от климатической зоны проживания. Подбор саженцев, их правильная подготовка и выбор места — очень важные процедуры, позволяющие правильно развиваться растению. Если придерживаться всех правил по посадке и уходу за культурой, регулярно подкармливать и обрезать крону, то уже на следующий год можно получить обновленный куст.

Когда сажать хвойники на дачном участке?

Самое благоприятное время для посадки любого дерева — будь то хвойное или лиственное — весна или осень. Осенью желательно не затягивать с процедурой, сентябрь — самый удобный месяц. Однако в это время на участке достаточно работы, поэтому нужно постараться успеть высадить хвойные деревья до снега.

Следует учитывать особенности местного климата. Но рекомендации общие для всех регионов: дневная температура — не выше +10-12 градусов по Цельсию, но наступление устойчивой минусовой температуры пока не предвидится.

Выбор саженцев для посадки

Самое первое правило, которое необходимо усвоить при выборе саженца — наличие земляного кома. На рынке можно найти посадочный материал с открытой корневой системой по очень приятной цене. Покупка такого экземпляра для выращивания на даче станет фатальной ошибкой. Дерево будет болеть и не выживет. Даже если саженец выглядит здоровым и бодрым, но имеет открытую корневую систему — не стоит его приобретать. Хвойные растения прекрасно сохраняют вид, когда подсушиваются, но они уже нежизнеспособны.

За хвойными деревьями в торговый центр или на рынок лучше не ходить. Где приобрести качественный саженец? Существуют специальные питомники. Там молодые культуры выращиваются в контейнерах, из которых в дальнейшем можно извлечь корневую систему вместе с землей и высадить на участке.

Некоторые продавцы и здесь стараются схитрить: выкапывают растение, помещают его в горшок и выдают за выращенное в предлагаемой емкости. Оно тоже будет болеть. Поэтому нужно сделать следующую проверку: перевернуть контейнер и посмотреть, сыплется ли из него грунт, семена, другие части растения или удобрений.

Если саженец вот-вот вывалится, а земля сыпется комками, то культура посажена недавно. Если грунт держится крепко или вынимается одним большим комом вместе с посадкой, то этот контейнер является для саженца «малой родиной».

После подобной проверки необходимо осмотреть растение: кончики должны быть живыми, не сухими, а ветви — упругими. Маленькие и совсем молодые саженцы легче всего перенесут посадку, поэтому останавливают выбор на них, подавив в себе желание заиметь сразу более-менее заметное деревце на участке. Как говорится, мал, да удал. Он быстрее приживется и начнет прибавлять в росте, а более взрослые долго будут сидеть и не адаптироваться.

Если присмотрели елочку в условиях дикой природы и знаете, что зона, на которой растет дерево, не охраняется, а выкапывание не преследуется законом, то можно приложить усилия и перенести на свой участок именно ее.

Перед пересадкой растение нужно хорошенько полить. Это поможет сохранить земляной ком. Выкапывать саженец следует аккуратно, а субстрат с корнями желательно поместить в мешковину или рогожу и обмотать шпагатом.

Процесс посадки

Для процедуры посадки нам понадобятся:

• саженец;
• свободное место на участке;
• кусачки, чтобы освободить саженец из рогожки или мешковины;
• лопата;
• инвентарь для рыхления почвы;
• большой кусок полиэтилена для аккуратных работ и обеспечения чистоты после них;
• рулетка;
• бечевки;
• битый кирпич, щебень или песок для дренажа;
• материал для мульчирования (сосновая хвоя, гравий, измельченная кора);
• садовый шланг или большая емкость с водой.

Сначала необходимо выбрать место: от дерева до любого объекта (дом, тротуар, забор, дорога, другое дерево) — не менее 1,5 метра. Над посадкой не должно быть проводов. Учитывают и требования растений:

• Ель предпочитает тенистые места и не любит близкие грунтовые воды.
• Кипарисовикам больше нравится полутень, а пестрым — солнечные места.
• Лиственница предпочитает открытые солнечные участки, японская — полутень.
• Можжевельники лучше растут на солнце.
• Пихты любят тенистые места.
• Сосны предпочитают солнце.
• Тис приживается в полутени и тени.
• Туя обрадуется солнцу или полутени.

Теперь нужно рассчитать размеры ямы. Для этого необходимо измерить диаметр земляного кома (если дерево в контейнере-параллелепипеде, то нужно взять длину самой большой из сторон) и умножить этот показатель на 3. Если растение маленькое, а ком в контейнере большой, то можно умножить на 2. Полученный результат — диаметр ямы. На земле нужно сделать разметку будущей лунки при помощи бечевки, колышков или баллончика с краской.

Лопатой надо снять верхний слой земли с травой по всей площади, очерченной контуром. Эту землю нельзя использовать при засыпке ямы. Дерн можно пересадить или найти ему применение в компостной куче. Теперь следует измерить высоту земляного кома (от низа до корневой шейки). Корневая шейка — место, где от ствола отходят верхние корни. Чтобы ее обнаружить, нужно аккуратно удалить верхний слой земли с субстрата.

Копаем яму. Распространенной ошибкой является выкапывание слишком глубокой посадочной лунки. Хорошая глубина — высота земляного кома плюс 15 см (для дренажного слоя). Удобно, когда почва складывается не на землю рядом, а на подстеленную заранее пленку. На дне ямы должен быть дренаж толщиной 15 см. Материал — смесь битого кирпича и песка.

Далее саженец помещают в яму: некоторые садоводы предпочитают высаживать деревья вместе с тканью, в которую завернут земляной ком. Необходимо заметить, что материя должна быть натуральной, иначе она не перегниет и не даст корням расти дальше.

Проволоку, шпагат и другие способы крепления ткани нужно снять. Перед тем, как пересаживать дерево из контейнера, следует аккуратно вытащить земляной ком. Обращают внимание на расположение веток: культуры несимметричны, поэтому перед пикировкой думают, с какого ракурса хотят на него смотреть. В это время не поздно саженец повернуть вместе с земляным комом.

Если не хотите, чтобы дереву мешала мешковина, начните осторожно ее вытаскивать, когда корни уже в яме. Аккуратно взрыхлите землю по краям кома, если он плотно упакован. Особенно это касается растений из контейнера.

Грунт для хвойных растений

Земля для засыпки индивидуальна. Если нет возможности приготовить субстрат по рецептам, приведенным ниже, то следует использовать ту, что была вынута при раскопке ямы и выложена на пленку.

• Ель: по две части дерновой и листовой земли, по одной части торфа и песка.
• Кипарисовик: три части перегноя, по две листовой земли и песка, одна часть торфа.
• Лиственница: три части листовой земли, две торфа, одна песка.
• Можжевельник: две части торфа, по одной дерновой земли и песка. Можжевельники разных видов предпочитают свою почву: сибирский любит, когда у него побольше песка, казацкий — известковую почву, виргинский — глинистую.
• Пихта: три части листовой земли, две глины, по одной торфа и песка.
• Сосна: две части дерновой земли, одна песка или глины.
• Тис — три части дерновой земли, по две торфа и песка.
• Туя — две части дерновой или листовой земли, по одной торфа и песка.

Засыпаем землю. Ни в коем случае нельзя накрывать корневую шейку. Лопатой нужно сформировать бортик по периметру ямы высотой 20 см. Теперь следует обильно полить растение, заполнив водой круг, образованный бортиком. Когда влага впитается, бортик можно равномерно размазать по земле.

Мульчирование почвы

Приступаем к мульчированию. Хвойные растения очень любят особые грибы, которые живут в опавшей хвое. Эта взаимная любовь называется симбиозом и помнится многим еще со школьного курса биологии. Поэтому самым полезным будет мульчирование сосновой хвоей.

Помимо грибницы мульча доставляет дереву немало других удовольствий: приток воздуха, отсутствие сорняков, сохранение влаги. Однако с этими задачами справляется не только мульча из сосновой хвои, но и из коры и гравия. Часто мульчирование несет и декоративную функцию, но правильно подобранный слой сосновых иголок — самое полезное действие для хвойных. Рекомендуется оставлять материал толщиной 10 см.

Необходимо уделить внимание дальнейшему поливу: первую неделю растение каждый день нуждается во влаге, далее — два раза в неделю, затем можно ограничиться орошением один раз в неделю. Делать это стоит до тех пор, пока не наступят заморозки. Перед приходом холодов нужно убедиться, что влаги в почве достаточно, так как иссушение морозами опасно для хвойников.

Перед зимовкой молодое растение стоит укрыть. Это предохраняет не от морозов, к которым наши многолетники привычны, а от солнечных ожогов ранней весной, когда солнце не просто светит, но и отражается от снега. Агроспан — подходящий укрывной материал. Кроме того, он предотвратит поломку ветвей от тяжести мокрого снега зимой.

Возможные ошибки

Саженцы в возрасте до 4-х лет не особо нуждаются в удобрениях посадочной ямы, листовой кроны и корней. А вот более старшим они точно нужны. Подкормку желательно смешивать с почвой для засыпки.

Нельзя выкапывать слишком глубокую яму. Корневая шейка должна находиться над поверхностью земли. Нужно следить за целостностью земляного кома. Там живут полезные грибы, без которых растение перестает развиваться.

Обязательно ознакомьтесь с индивидуальными требованиями деревьев.

Соблюдая все условия и рекомендации, принимая во внимание советы, осенняя посадка пройдет легко. Желаем успешной процедуры в срок и дальнейшей здоровой жизни растению. Тогда оно будет долго радовать глаз.

Источник