Отвод конденсата от наружного блока кондиционера зимой

Это как? предусматривать отвод конденсата от наружного блока

Есть общие понятия-
При работе на тепло конденсат выделяет внешний блок
При работе на холод конденсат выделяет внутренний блок

В коробке с внешним блоком обычно лежит заглушка-адаптер для организации отвода конденсата от внешнего никаких насосов ни во внешнем, ни во внутреннем блоке БЫТОВОГО КОНДИЦИОНЕРА не предустановлено.
В данном случае, УК хочет донести до жильцов мысль о том, что из кондиционера не должно ничего капать в каком режиме бы он не работал.

А теперь самое интересное- как и в каких выделяется конденсат. Возьмем для примера инверторный кондиционер 9ку.
Работа на холод- большая влажность и +30 — 0.6-1.2 л/ч
Работа на холод — средняя влажность и +20-0.3-0.7 л/ч

Работа на тепло до 0 градусов 0.2-0.4 л/ч
Работа на тепло при минусовой температуре- происходят циклы разморозки, примерно 3-5 циклов за час. И за один цикл выливается 0.15-0.3 литра воды. Струйка приличная.

Разрешение на перепланировку? 🙂

Есть мнение что это кривая формулировка и речь о том, чтобы не выкидывать слив кондесата от внутреннего через наружный, а увести его в каналью. Т.е. убрать слив конденсата внутреннего блока от наружного.

в моём конденсат сливается не за борт, а в поддон внешнего блока.

Узнал о такой фиче случайно во время установки, попросив установщиков вывести дренаж подальше, чтоб не попасть на отлив нижнего этажа. Они то мне и раскрыли глаза.
)
Так что трубка с конденсатом таки уходит наружу, но незаметна для окружающих. Даже в самую жару, когда кондёры пашут сутками без перерыва, никакой капели вниз не замечено.

Нет там таких температур, чтобы испарять столько воды. Да и места лишнего нет.

Я еще один опыт проводил в этом направлении. Он реально работает. Боюсь рассказывать людям- может вызвать нездоровый интерес. Так и храню внутри головы. Реально нет конденсата.

Источник

Все о подготовке кондиционера к зиме

Чтобы кондиционер без проблем пережил зиму нужно сделать не так уж много, но все же без этих действий лучше его зимовать не оставлять. Владельцам этих полезных климатических гаджетов следует понимать, что перед ними выбор, два пути: либо законсервировать кондиционер до теплых времен, либо подготовить к работе в зимний период. И то и другое требует совершения определенных шагов.

Консервация кондиционера на зиму

Кондиционер может быть поврежден в морозную погоду, даже если он выключен. Низкие температуры могут наказать за незначительные ошибки, допущенные при монтаже кондиционера: отрицательно воздействовать на материалы, агрегаты и узлы устройства. Для консервации кондиционера можно обратиться к специалистам сервисных центов или же провести процедуру самостоятельно.

С помощью специалистов

В целом, в большинстве сервисных служб, занимающихся обслуживанием кондиционеров, нет отдельной услуги «Консервация кондиционера». Но это не должно останавливать тех, кто твердо решил не испытывать в этом деле собственные умения. Как правило, процедура консервации входит в понятие обычного обслуживания кондиционера, а потому стоит будет ориентировочно от 1 800 до 4 000 рублей.

Обязательно обращайтесь в сертифицированные сервисные центры, имеющие официальное разрешение на обслуживание кондиционера интересующей вас марки. Список таких центров обычно есть на российских сайтах производителей климатической техники.

Обычно действия специалистов включают в себя 3 основных этапа:

• Перекачка хладагента в наружный блок (для исключения его потерь через неплотные соединения наружной фреоновой магистрали)
• Блокировка возможности включения кондиционера (чтобы не было случайного запуска)
• Ограждение наружного блока кондиционера (когда существует опасность его повреждения льдом или падающими сосульками).

В процессе подготовки кондиционера к зиме специалистами сервисной службы может быть проведена и профессиональная чистка кондиционера (но, вообще-то, это нужно делать не реже раза в год, в любом случае).

Самостоятельно

Когда со специалистами не складывается (нет времени и т.д.), то для консервации кондиционера на зиму пользователь может сам выполнить ряд несложных действий, которые помогут кондиционеру пережить зиму и продолжить исправно работать с наступлением теплых дней. Итак, нужно:

• Отключить источник электропитания
• Протереть кондиционер влажной, а потом сухой тканью (в тех местах, где это можно делать)
• Очистить фильтры от загрязнений
• Обязательно просушить кондиционер (быстрее это получится, если включить режим обогрева, при его наличии, на 30-40 минут, а потом режим вентиляции еще на полчаса, или просто на более длительное время включить вентиляцию)
• Аккуратно очистить от всевозможного мусора наружный и внутренний блоки
• Из пульта дистанционного управления желательно вынуть батарейки

Просушку кондиционера после сезона работы, перед его отправкой в «зимнюю спячку», нужно делать обязательно – иначе за зиму внутри устройства может возникнуть плесень, при включении появится неприятный запах, по квартире распространятся болезнетворные бактерии, плесневые споры.

Подготовка кондиционера к работе зимой

Некоторые современные кондиционеры могут при отрицательных температурах за пределами помещения работать на охлаждение и даже на обогрев. Если кондиционер зимой работает в режиме охлаждения без специальной подготовки, может возникнуть множество неприятностей: общее снижение его производительности, проблемы с запуском компрессора, трудности с отводом дренажной воды, значительное увеличение продолжительности переходного режима работы кондиционера, попадание жидкого хладагента на картер компрессора. Следствием всего этого часто становится, например, поломка системы отвода воды, ухудшение охлаждения электродвигателя компрессора, падение холодопроизводительности кондиционера. Возможен даже гидравлический удар и повреждение компрессора. И это только часть проблем, которые могут возникнуть при работе кондиционера в зимние холода.

Для нашей страны кондиционеры выпускаются в климатическом исполнении Т1 – это означает, что обычный кондиционер может работать в режиме охлаждения при температуре на улице от +18°С до +43°С и от -7°С до +24°С в режиме обогрева. В большинстве случаев, у инверторных кондиционеров границы несколько шире: на охлаждение от -15°С до +43-48°С градусов и на обогрев от -15°С до +24°С градусов. Дело в том, что у современных инверторных моделей очень высокий коэффициент EER (по сути, это КПД), показывающий соотношение выделенного тепла к затраченной электроэнергии. Этот показатель сегодня в некоторых моделях около 4. Это означает, что затратив, к примеру, всего 250 Вт, получаем более киловатта тепла.

Производители бытовых кондиционеров, как правило, рекомендуют все же именно консервировать эту технику на период холодов. Но если необходимо чтобы устройство функционировало, нужно приобретать специальный зимний комплект для улучшения рабочих характеристик кондиционера в зимний период.

Следует понимать, что зимний комплект поможет только в том случае, если необходимо зимой охлаждать помещение (это может быть нужно, например, для серверных, для больших продуктовых магазинов, вряд ли для обычных квартир). Причина необходимости использования зимнего комплекта проста и заключается в принципе работы кондиционера: он не утилизирует тепло, а только переносит его из помещения на улицу. Следовательно, температура теплообменника наружного блока должна быть выше температуры на улице, чтобы отдать полученное из помещения тепло. И чем ниже температура на улице – тем это сделать проще, то есть теплоотдача увеличивается, и при отрицательных температурах теплосъем с наружного блока очень высок, в результате хладагент поступает во внутренний блок с очень низкой температурой, что может привести к его обмерзанию. Зимние комплекты как раз и нужны для того, чтобы не допустить эту ситуацию. Но, еще раз отметим, они не расширяют возможности кондиционера при работе на обогрев, только на охлаждение.

Основная задача кондиционера – перемещение тепла. Он берет его в помещении, чтобы отдать снаружи. В режиме же обогрева кондиционер работает наоборот, реверсивно – берет тепло снаружи, чтобы доставить его в помещение. Увы, обычно, когда помещение нуждается в отоплении, на улице еще холоднее. Но при отсутствии тепла за пределами помещения кондиционер может довольствоваться лишь небольшим количеством энергии, которое выделяет компрессор внешнего блока и мотор вентилятора. Поэтому при температурах, близких к 0°С эффективность режима обогрева крайне низка. В наших климатических условиях он может быть полезен весной или осенью, когда центральное отопление отключено, но эпизодически возникает потребность в источнике тепла. Полноценной заменой обогревателя (любого) кондиционер с обогревом служить не может.

Зимний комплект для кондиционера состоит из нескольких элементов:

• Регулятор давления конденсации. Он же вариатор, регулятор оборотов двигателя), который определяет температуру конденсации хладагента в наружном блоке, и, в случае необходимости, замедляет скорость вращения электродвигателя, тем самым предотвращая подачу хладагента с низкой температурой во внутренний блок
• Обогреватель картера компрессора – масло при низких температурах становится гуще и его необходимо разогреть перед запуском кондиционера
• Обогреватель дренажной трубки – для бесперебойной работы системы слива воды

Стоимость установки зимнего комплекта варьируется от 2 000 до, примерно, 10 000 рублей, в зависимости от сложности работ с каждой конкретной сплит-системой.

Нельзя не сказать и о том, что зимний комплект для работы кондиционера, хоть и повышает его КПД в холода, продлевает срок эксплуатации климатического гаджета, все же имеет ряд недостатков. Могут возникать проблемы при монтаже и подключении такого комплекта (это точно должны делать только специалисты), в процессе эксплуатации:

• С регулированием скорости вращения вентилятора внешнего блока
• Пользователю часто приходится самостоятельно контролировать время нагрева компрессора, чтобы не допустить его непрогретый запуск, так как это грозит поломкой устройства
• Если нагреватель картера компрессора малой мощности (а такое бывает довольно часто: 50-60 Вт), то время прогрева картера может быть довольно длительным

Нет универсальных зимних комплектов, подходящих для любых кондиционеров – производители, чаще всего, предлагают их именно к своим моделям (впрочем, далеко не все они их вообще производят).

Кондиционеры и зимние комплекты

Сегодня в нашей стране продается не так уж мало кондиционеров, способных работать в холода, однако, как уже отмечалось, необходимость этого в большинстве случаев (при обычной эксплуатации в квартире) довольно сомнительна. Речь, например, моделях Midea Neola, о нескольких семействах кондиционеров Daikin, Mitsubishi, Ballu, Panasonic CS-VENKE, General, Gree и других. Есть такие и среди семейств моделей, попавших в наш обзор инверторных кондиционеров.

Кстати, как уже отмечалось, если вы хотите использовать кондиционер зимой для обогрева, то точно нужно покупать инверторную модель – у них шире диапазон рабочих температур: инверторная модель может обогревать при более низких температурах. При этом всегда следует уточнять рабочие характеристики каждого конкретного устройства перед покупкой – даже среди инверторных моделей есть те, которые не предназначены для работы в ощутимые холода.

У некоторых моделей кондиционеров зимний комплект, расширяющий возможности охлаждения помещения при низких наружных температурах, входит в стандартную комплектацию. Или он может быть приобретен дополнительно. Например, в продаже есть комплект для кондиционеров Ballu, который обойдется примерно в 4 000 рублей. Он позволяет включать систему кондиционирования на охлаждение при температуре от +18°C до -30°C. Комплект представляет собой набор из регулятора давления конденсации (регулятор скорости вращения вентилятора), нагревателя картера компрессора, нагревателя дренажа. Стоимость установки зимнего комплекта варьируется от 2 000 до примерно 10 000 рублей, в зависимости от сложности работ с каждой конкретной сплит-системой.

Учтите, что далеко не каждый кондиционер может работать с зимним комплектом – многие модели просто не предназначены для установки дополнительного оборудования. Перед тем, как купить зимний комплект, также обязательно уточните у производителя (его официального дилера) возможность его установки на ваш кондиционер.

Резюмируя, повторим, что наиболее логичный путь продления ресурса кондиционера – консервация его на зиму. Производители, по нашим данным, согласны с тем, что при регулярном и правильном обслуживании кондиционера в течение его работы в обычных условиях (своевременная чистка фильтров, контроль количества хладагента, диагностика других систем) для нормальной зимовки этого климатического гаджета вполне хватит подготовительных действий, которые пользователь может совершить сам. Помощь специалистов нужна, если есть необходимость совмещения профилактического обслуживания кондиционера с его подготовкой к зиме.

Полноценная работа кондиционера в зимний период на обогрев возможна в ограниченном количестве моделей (да, некоторые инверторные модели могут неплохо греть и при наружной температуре -15°C, но ведь у нас часто бывает и холоднее).

Покупка зимнего комплекта нужна только в том случае, если предполагается использовать устройство для охлаждения помещений зимой, что, согласитесь, большинству владельцев кондиционеров – жителей городских квартир – вряд ли потребуется. В случае использования кондиционера в холода и необходимости предварительной установки зимнего комплекта, обязательно обратитесь для этого к сертифицированным специалистам.

Благодарим ТПХ «Русклимат», в частности Романа Галахова, технического директора «Русклимат Комфорт», за помощь в подготовке материала.

Источник

Отвод конденсата от наружного блока кондиционера: лучшие варианты обустройства

Невозможно установить кондиционер на фасад вашего дома или здания?

Допустима установка кондиционера на балконе, в чердачных и мансардных помещениях, на кровле, в подвале, в цоколе. Есть много других вариантов: крыша, тех. этажи или помещения, паркинг и другие.

Мы устанавливаем кондиционеры с 2010 года и наши Заказчики не редко сталкиваются с тем, что нет возможности установить внешний блок на фасад.

Ситуации бывают разные:

• Фасад выходит или просматривается с проспекта;
• Стены не позволяют закрепить оборудование;
• Управляющая компания, ТСЖ, собственник не дают разрешения на установку;
• Недопустимо проводить установку климатического оборудования на строениях, признанных памятниками архитектуры.
• Владелец здания, в котором расположена квартира, запрещает портить дизайн фасада.
• Кондиционеры не должны располагаться над пешеходными дорожками.

Кондиционер обеспечивает в доме приятную прохладу во время летней жары. Многие владельцы городских квартир просто не представляют свою жизнь без этого климатического прибора. Обычно выносной блок крепят к фасаду строения, но такая возможность имеется не всегда.

Невозможность крепления оборудования к внешней стене совсем не означает, что владельцу жилья придется отказываться от удобств.

Позвоните нам +7 (812) 330-14-15 — Пн — Пт 10:00 — 18:00 и мы правильно подберем место установки и предложим лучшее и грамотное решение.

Можно ли устанавливать кондиционер на балконе

Градостроительный надзор или УК могут запретить вывешивание блоков на доме. Если стены постройки выполнены из материалов, делающих невозможным крепление оборудования, специалистами рекомендуется установка блока кондиционера на балконе или лоджии. Эти помещения являются собственностью владельца квартиры, на них можно размещать любое оборудование.

Где устанавливать наружный блок на лоджии

Разберемся, в чем отличие между понятиями «лоджия» и «балкон». Продолжение помещения с общими стенами — это лоджия. Балкон — отдельная пристройка, устанавливаемая по периметру строения.

Когда по различным причинам запрещен или технически невозможен монтаж на стене, инженерами рекомендуется установка кондиционера на застекленном балконе или лоджии.

Допустимо размещать оборудование:

• с наружной стороны ограждения, если фасад не лицевой и не просматривается с проспектов или улиц;
• на балконных перилах со стороны квартиры;
• на общей стене с квартирой или на боковых стенах лоджий;
• на специальной подставке, раме или на полу;
• в отдельной нише или коробе;
• с креплением к потолку на подвесы.

Особенности установки кондиционера на балконах

Многие предпочитают стеклить лоджии. Решение позволяет снижать расходы на отопление в холодный период, а также защищает жилье от уличного шума и проникновения пыли и грязи.

Не станет ли остекление препятствием для размещения оборудования?

Выносной блок предназначен для отведения тепла из кондиционируемых помещений. Если помещения застеклены, то придется искать решения, позволяющие обеспечить свободный воздухообмен для эффективности работы системы охлаждения и избежать перегрева внешнего блока.

Самый простой выход — держать балконные окна открытыми на время включения кондиционера. Также можно заказать укрепление ограждения балкона, сделать полную теплоизоляцию внешнего элемента, отгородить блок коробом, сделать выгородку для установки с заменой части остекления фасадными вентиляционными решетками и жалюзи.

Установка кондиционера на балконе с остеклением также может стать причиной следующих проблем:

• повышенный уровень шума (гул работающего устройства может доставлять проблемы как владельцу, так и его соседям);
• снижение производительности сплит-системы за счет отсутствия достаточного воздухообмена и теплосъема;
• попадание на блок прямых солнечных лучей, что приведет к перегреву системы охлаждения, а также может стать причиной преждевременного выхода агрегата из строя.

Уровень шума повышается за счет отражения звуковых волн от плоскостей помещения. Если предполагается установка блока кондиционера на балконе, следует выбирать инверторные кондиционеры. Они работают тише классических моделей и доставляют меньше беспокойства владельцам помещений и жильцам соседних квартир.

Определяя место, где будет проводиться установка кондиционера на застекленной лоджии, постарайтесь, чтобы устройство было закрыто от палящего солнца.

И еще несколько советов тем, кто решил разместить кондиционер на балконе:

• Балконную дверь во время работы кондиционера держите закрытой, чтобы горячий воздух не проникал в помещение.
• Если вы устанавливаете кондиционер, работающий на обогрев, необходимо обустроить отвод конденсата.
• Если у вас только один балкон, а необходимо обеспечить кондиционирование нескольких помещений, рекомендуется приобретать мультисплит-систему. Вам не придется загромождать балкон выносными блоками из каждой комнаты. Такое решение позволит поддерживать нужный температурный режим во всей квартире, сэкономит средства на монтаж и свободное пространство.

Инженеры компании «Климат» имеют большой опыт работы. Если нужна установка блока кондиционера на лоджии, инженеры помогут подобрать оптимальное решение в каждом конкретном случае.

Отвод конденсата от внешнего блока

Охлаждение воздуха в помещении происходит при помощи циркуляции хладагента. В процессе работы прибора образуются капли конденсата. При монтаже наружного блока на балконе или лоджии важно тщательно продумать способы отвода конденсата.

Нельзя, чтобы жидкость попадала на фасад здания, на пол лоджии. Запрещено сливать конденсат на улицу, особенно если внизу расположены пешеходные зоны или организована стоянка автомобилей.

Отвод конденсата с нарушением правил может привести:

• к поломке оборудования (если при отрицательной температуре жидкость замерзнет внутри прибора);
• к повреждению элементов фасада;
• к появлению неприятного запаха, образованию плесени или грибка на лоджии или балконе.

Оптимальный способ удаления конденсата — слив в канализацию. Однако такое решение потребует дополнительных финансовых затрат. Для этого потребуется прокладка дренажной трубы до канализационной системы.

Также возможен вывод трубки на улицу. В этом случае жидкость будет просто стекать наружу. Однако этот способ может привести к серьезным проблемам. Конденсат просочиться на фасад, будет капать на подоконники, окна жильцов снизу или просто выливаться на прохожих. В этом случае возможны претензии со стороны как домовладельца или управляющей компании, так и соседей.

Некоторые владельцы квартир просто выводят жидкость в специальный сборник, который опустошают по мере наполнения. Недостатками такого метода сбора конденсата являются риски перелива жидкости и необходимость постоянно следить за наполнением резервуара.

При монтаже кондиционера инженеры компании «Климат» помогут выбрать оптимальный способ сбора конденсата, сделают дренаж и подключат к выводам канализации.

Преимущества установки кондиционера на застекленном балконе, лоджии

Решив установить кондиционер на балконе, владельцы могут рассчитывать на следующие преимущества:

• экономия средств на установку блока, цена установки кондиционера ниже, т.к. нет необходимости в проведении высотных работ и использовании спецоборудования, что позволяет уменьшить смету на сумму от 8 тысяч рублей;
• нет необходимости получать разрешение для доступа на кровлю здания и согласовывать с управляющей компанией график проведения работ;
• нет необходимости согласовывать установку выносного блока на фасаде здания в органах архитектурного надзора (такое согласование занимает около 30 календарных дней и обойдется владельцу климатического оборудования минимум в 7 тысяч рублей);
• блок надежно защищен от внешних повреждений, попадания прямых солнечных лучей, действий вандалов.

К дополнительным преимуществам решения можно отнести удобство технического обслуживания.

Ошибки установки кондиционера на балконе

Многие считают, что установка внешнего блока на балконе не вызовет проблем даже у человека, не имеющего специальных знаний и опыта. Это не так: кондиционеры — сложный вид техники, любые ошибки при монтаже могут привести к некорректной работе или полному выходу агрегата из строя.

Наиболее часто при самостоятельном монтаже встречаются следующие ошибки:

• Слишком большое расстояние между внутренним и наружным элементом. Это приводит к повышению нагрузки на оборудование и увеличению расхода электроэнергии на охлаждение воздуха в квартире.
• Неправильный отвод конденсата. Если конденсат попадает на пол или стены, со временем появится неприятный затхлый запах, на деревянных поверхностях появятся плесень или грибок.
• Владельцы не проводят укрепление балконных перил при закреплении агрегата с наружной стороны. Некоторые ограждения не рассчитаны на тяжесть климатического оборудования.
• Владельцы не обустраивают защиту блока от снежной массы и сосулек с крыши или посторонних предметов, которые могут упасть с верхних этажей. Козырек также является дополнительной защитой.
• Установка агрегата без замеров и разметки. В результате перекоса блока возможны протечки отработанной жидкости на стены и пол, а также нарушения в работе прибора.
• Установка блока рядом с газовыми трубами, над нагревательными приборами или рядом с приборами, излучающими электромагнитные волны.

Инженеры компании «Климат» установят внешний блок кондиционера на застекленной лоджии с точным соблюдением регламента производителя, организуют отвод конденсата и предоставят гарантию на услуги по монтажу, расскажут о правилах эксплуатации прибора.

Мы также оказываем помощь в подборе климатического оборудования и проводим работы по гарантийному и сервисному обслуживанию.

Не стоит отказываться от установки — есть множество решений: установка на кровле, чердаке, общей лестнице или балконе, тех. этаже, в вентиляционной шахте, подвале, паркинге и множестве других подходящих мест. Выбор места зависит от расположения помещений вашей квартиры.

Опытные инженеры-установщики компании «Климат» помогут найти решение. Они прорабатывают возможные варианты и предлагают оптимальный с точки зрения технических возможностей и конкретной ситуации.

Заказать установку кондиционера на балконе в СПб и ЛО,

задать вопросы нашим инженерам вы можете по телефону +7 (812) 330-14-15 — Пн — Пт 10:00 — 18:00 или пишите на электронную почту [email protected] — заявки принимаются круглосуточно, без выходных.

Как отводить конденсат от кондиционера и проводить дренаж — отвод конденсата в канализацию схема

Все приборы испарительного типа, в том числе и кондиционер, работают, основываясь на физических свойствах газа – при резком расширении охлаждать свой объем. Такой процесс проходит в испарительной камере, назначение которой – охлаждать воздух.

Но при охлаждении вступает в силу и другой закон физики под названием «достижение точки роста». Простыми словами, это выглядит как возникновение маленьких капель росы на охлажденной поверхности, эти капельки и называют конденсатом.

В действительности их можно назвать побочным продуктом функционирования техники, и для нормальной работы устройства оно нуждается в своевременном удалении конденсата из холодильных систем.

Конденсат – это капли воды. Так как устройство кондиционера представляет из себя трудные электрические соединения и схемы, в некоторых случаях излишняя влажность становится причиной сбоя в работе или поломки, а если устройство подключено в сеть, есть вероятность короткого замыкания.

За один день средние бытовые кондиционеры могут собирать до 10-15 литров жидкости, которая находится в атмосфере. А если кондиционеров установлено много, например, в офисных зданиях, за день может набраться сотни литров конденсата. Такой объем опасен из-за риска затопления.

Также это пагубно влияет на здоровье. Сточные воды служат хорошей средой для размножения опасных для человека бактерий и плесени.

Этих пунктов хватает для принятия решения установить специальный дренаж кондиционера для отвода. Главная задача которого – вывод излишнего конденсата из техники.

Влияние на здоровье

Основная опасность конденсата далеко не в риске что-то затопить или поломки техники, она заключается в угрозе для здоровья. Если в приборе есть несколько составляющих для комфортного размножения бактерий, а именно вода, грязь и тепло, всё это создает условия для целого инкубатора опасных заболеваний и прочей заразы:

1. Мерзкий запах – самое малое из зол. Такой «аромат» служит предупреждением, что пора провести капитальную чистку дренажа.
2. Болезнетворные бактерии – есть один тип бактерий, вызывающий воспаление легких. Его ещё называют «болезнью легионера», смертность от которой весьма высока.
3. Грибки плесени – некоторые виды грибков провоцируют заболевания вплоть до рака.

Засорение дренажной трубы

Как правильно отводить конденсат от кондиционера

После полученной выше информации возникает вопрос, как отводить правильно конденсат от кондиционера. Часто используемый и выгодный с финансовой стороны способ — это вывести сливную трубу на улицу путем просверливания небольшого отверстия в стене.

Главным плюсом является простота – сделал отверстие, протянул шланг и всё работает. Но есть и отрицательная сторона, она заключается в эффекте «капель дождя», которые будут попадать на подоконники и доставлять массу неудобств соседям. Также к недостаткам относится и эстетическая сторона.

Как бы практичен не был данный способ, не всем нравятся висящие из квартиры трубы ;на голой стене.

Намного лучше будет использовать отвод конденсата в канализацию.

Отвод дренажа в канализацию

Этот вариант не имеет каких-либо минусов. Отходы кондиционера сливаются в предназначенную для этого систему. Это может быть, как и общий канализационный канал, так и специально положенная сеть трубопроводов. Отвод всех стоков будет происходить без вашей помощи благодаря наклону труб.

Но имеются и свои тонкости реализации такой системы слива конденсата из кондиционера:

• Чтобы мерзкий запах из стоков не попадал в помещение, необходимо установить гидрозатвор – это кривая часть дренажной трубы в виде буквы S. Работа такого затвора схожа с работой сифона – он создает преграду для запахов, которые поступают снизу.
• Если кондиционер долгое время простаивает, гидрозатвор может просохнуть и выходящий из него воздух начнет отдавать канализацией. Чтобы этого не было, достаточно раз в 5-7 дней наливать несколько литров воды в слив.
• При использовании варианта с самотеком необходимо точно рассчитать минимальный диаметр и наклон системы, чтобы все отходы кондиционера могли беспрепятственно стекать по ней.

Обычно производители прилагают детальную схему, которая облегчает процесс монтажа.

Схема отвода конденсата

Дренажные трубки для кондиционеров

Дренажные трубки от кондиционеров относятся к системе отвода и на рынке представлены двумя позициями:

1. Трубы из поливинилхлорида и полиэтилена.
2. Трубы гладкие и гофрированные.

Первый вариант чаще всего используют, если протяженность стока небольшая, в других же случаях используются гофрированные системы. При этом у второй разновидности имеется ещё одно огромное преимущество – это отличная гибкость сливного шланга, благодаря чему во время монтажа отпадает необходимость использовать дополнительные крепежи, как это необходимо при работе с гладкими трубами.

Дренажные трубы для кондиционеров

Несмотря на трудные описания действий, на практике процесс отвода крайне прост и требует от вас только внимательности:

1. Первое, что нужно сделать, это снять крепежи с кондиционера, которые находятся снизу.
2. В нижней части под вентилятором будет установлена небольшая емкость для сбора лишнего конденсата. С боковой её стороны виднеется патрубок, к нему с помощью хомута и прикрепляем дренажную трубу отвода.
3. Далее обратно собрать и провести установку кондиционера на место. Но при этом важно, чтобы трубка прошла через отверстие в боковой части кондиционера.

Теперь нужно вывести присоединённый ранее шланг в канализацию либо на улицу. Если шланг отведен правильно, вы увидите первые капли, которые выходят из трубы.

Схема дренажа на улицу

Очистка дренажной системы

В бытовых условиях без помощи специалиста прочистить систему отвода можно только в том случае, если загрязнился лишь патрубок ванночки. Для этого нужно:

1. Открепить фильтр, который располагается на корпусе кондиционера и тщательно его промыть.
2. Сняв нижние крепления, отсоединить дренажную трубку и снять ванночку.
3. Промыть эти части, уделяя особое внимание отверстиям.

Также специалисты рекомендуют использовать средства для обеззараживания во время процедуры чистки, например, раствор хлоргексидина.

При остальных сбоях, связанных с засорением дренажа, нужно техническое оборудование, лучше вызывать мастера. Самостоятельный ремонт может повредить дорогостоящую технику.

Победим ли дренаж? — УКЦ

Устройство дренажа кондиционера — извечная головная боль проектировщиков и монтажников.

Это конфликты с заказчиком, которого естественно не устраивает проходящий наискосок по стене, как назло, на самом видном месте, короб с дренажным трубопроводом. Это жалобы соседей снизу на капающую с дренажного шланга, выведенного на улицу, воду. Это необходимость частых ремонтов фасада здания, испорченного стекающей дренажной водой. Это замерзание дренажа зимой и многое другое.

Разрешимы ли эти проблемы? Утверждаю да!

Решение проблемы — дренажная помпа!

Большое многообразие дренажных помп порождает ряд вопросов:

Какую дренажную помпу выбрать?

Как ее правильно установить и подключить?

Как избежать неприятностей при выходе помпы из строя?

• Постараемся найти ответы на эти вопросы.
• Как выбрать дренажную помпу?
• Выбор конкретной модели помпы зависит от целого ряда факторов.
• Важнейшие из них:

тип и конструкция внутреннего блока кондиционера;

расположение в помещении места для слива конденсата;

конструкция стен и потолка помещения в котором размещен кондиционер.

Для кассетных кондиционеров, которые имеют встроенную помпу, дополнительная помпа необходима лишь в небольшом количестве случаев, когда основная помпа не обеспечивает удаление конденсата из-за слишком большого расстояния или большой разности высот расположения кондиционера и места слива конденсата. Для него подойдет помпа любой конструкции, нужной производительности. Помпа может быть размещена в любом удобном месте за фальшпотолком.

Рис. 1

1. Для канальных кондиционеров внутренний блок которых размещается за фальшпотолком выбор и размещение помпы также не проблема.
2. Наиболее сложно подобрать и установить дренажную помпу на кондиционер, имеющий внутренний блок настенного или напольно-потолочного исполнения.
3. Дренажная помпа для таких блоков, при достаточно высокой производительности должна:

иметь небольшие габариты, позволяющие разместить ее в нише корпуса кондиционера или декоративном коробе;

обеспечивать всасывание дренажной воды с уровня, лежащего ниже помпы;

обеспечивать подъем и подачу дренажной воды на достаточную высоту и расстояние;

иметь низкие шумовые характеристики.

При выборе конкретной модели помпы кроме этого следует также учитывать (рис. 1):

сколько кондиционер производит конденсата;

высоту всасывания (А) (разницу высот дренажной ванны и места установки насоса);

высоту вертикального участка нагнетательного трубопровода (Б);

длину горизонтального участка нагнетательного трубопровода (В).

Количество конденсата, производимого кондиционером зависит от холодопроизводительности кондиционера, температуры и влажности обрабатываемого воздуха.

Примерно количество конденсата составляет 0.5–0.8 л/час на 1 кВт холодопроизводительности.

Например: если холодопроизводительность кондиционера 3 кВт, то объем конденсата составляет примерно 1,5–2,4 л/час.

Производительность помпы должна быть не меньше количества конденсата производимого кондиционером. Производительность является одной из важнейших характеристик помпы и обязательно указывается в технической документации на помпу.

Чтобы определить области использования различных типов дренажных помп проведем их классификацию.

В настоящее время дренажные помпы выпускают несколько фирм — производителей. Наиболее известные марки помп, представленные на российском рынке SAUERMANN, Little Giant, HYDRON менее известные EDC, SICCOM, FRAVID.

Рис. 2

Каждая из перечисленных фирм выпускает несколько вариантов дренажных помп различных по конструкции, производительности, способу установки. Однако некоторые общие черты дренажных помп различных производителей позволяют разделить их на группы. Такое разделение позволяет определить предпочтительную область использования той или иной дренажной помпы.

Рис. 3

Предлагается разделить дренажные помпы на 4 группы:

1. Встраиваемые помпы. Это дренажные помпы, которые устанавливаются непосредственно внутрь дренажной ванны, на выходной патрубок или сливной дренажный шланг. Помпа выполнена в одном блоке, содержащем датчик уровня, устройство управления и насос. Насос помпы находится на уровне или ниже уровня воды и, следовательно, должен обеспечивать только подъем в нагнетательном трубопроводе. Область применения таких помп ограничена возможностью установки их внутрь кондиционера. Обычно это канальные кондиционеры, небольшие центральные кондиционеры и осушители воздуха. Выпускаются помпы производительностью от 5 до 170 л/час. Варианты установки встраиваемой помпы приведены на рисунке 2.
2. Раздельные помпы. Эти помпы имеют небольшой накопительный резервуар с датчиком уровня. Конструкция резервуара такова, что он может устанавливаться как внутрь дренажной ванны, так и на выходной дренажный патрубок или шланг. Блок управления и насос размещены в отдельном блоке, который соединяется с резервуаром коротким, обычно 1–2 м, гибким трубопроводом и проводом от датчика уровня, установленного в накопительном резервуаре. Такая раздельная конструкция помпы позволяет вынести наиболее крупногабаритные детали помпы за пределы внутреннего блока кондиционера. Блок управления и насос могут размещаться выше уровня воды в дренажной ванне поэтому насос должен обеспечивать подъем (лифтинг) дренажной воды с уровня, лежащего ниже места установки насоса. Раздельные помпы по своей конструкции приспособлены для использования в кондиционерах с настенными и напольно-потолочными внутренними блоками небольшой мощности. Производительность раздельных помп составляет от 8 до 60 л/час. Варианты установки раздельной помпы приведены на рисунке 3.
3. Наливные помпы. Эти помпы, как правило, имеют достаточно большой накопительный резервуар в который дренажная вода поступает самотеком, т. е. Наливается. Помпа выполнена в виде одного блока в который входит резервуар с датчиком уровня, устройство управления и водяной насос. Помпа размещается ниже дренажной ванны и имеет достаточно большие габариты. Производительность наливных помп составляет от 80 до 1500 л/час при подаче дренажной воды на высоту 3 м. Область применения наливных помп — холодильные системы и кондиционеры большой мощности или группа кондиционеров. Вариант установки наливной помпы изображен на рисунке 4.
4. Особенностью перистальтических помп является лифтинг дренажной воды на достаточно большую (до 15м) высоту. Такую особенность помпе обеспечивает специальный перистальтический насос. Производительность таких помп небольшая, до 10л. Перистальтические помпы отличаются способом управления. Наиболее простой способ — сигналом на включение компрессора кондиционера. Другой способ управления от сигнала термодатчика, установленного на испарителе кондиционера. Существует также некоторый симбиоз перистальтического насоса и накопительного резервуара от раздельного насоса с датчиком уровня. Область применения перистальтических помп это холодильные системы небольшой производительности для которых другие помпы не обеспечивают нужный подъем дренажной воды (рис. 5).

Характеристики дренажных помп некоторых фирм-производителей приведены в таблице №1.

В таблице №1 приведены характеристики производительности для некоторых стандартных для каждой группы условий прокладки дренажной магистрали:

высоты всасывания (А);

высоты вертикального участка нагнетательного трубопровода (Б);

длины горизонтального участка трубопровода (В).

Кроме того, для удобства поиска помпы с нужной производительностью помпы в каждой группе расположены в порядке возрастания производительности.

Пример выбора помпы.

Рассмотрим конкретный пример выбора дренажной помпы для использования в кондиционере с настенным внутренним блоком мощностью 5 кВт по холоду. Количество конденсата, производимого кондиционером при работе в режиме «ХОЛОД», примерно равно 0,8х5= 4л/час.

• Предпочтительная группа помп для использования в таком кондиционере — раздельные помпы.
• Для стандартных условий по производительности подходят любая из указанных в таблице №1 помп.
• Предпочтение отдадим помпе, имеющей меньшие габариты и лучшие шумовые характеристики — помпе фирмы SAUERMANN марки SI 3000.

Рис. 4

В документации на помпу имеется таблица производительности дренажной помпы при использовании дренажных трубопроводов внутренним диаметром 6 мм (См. таблицу №2).

Определим по таблице область возможного использования дренажной помпы для отвода конденсата кондиционера, мощностью 5 кВт.

Область таблицы, в которой помпа обеспечивает производительность выше требуемой, выделена зеленым цветом, пограничная зона, в которой производительность помпы равна количеству конденсата выделена желтым цветом, запрещенная зона, в которой производительность помпы меньше требуемой — красным цветом.

Следующий шаг — определение конкретных условий прокладки дренажной магистрали (А, Б и В). Если найден такой вариант прокладки, при котором мы попадаем в зеленую зону таблицы — помпа выбрана правильно. Если мы попадаем в красную или желтую зону — необходимо выбрать помпу большей производительности и повторить указанные выше шаги для нее.

Рис. 5

1. Как правильно установить и подключить дренажную помпу?
2. Если помпа уже выбрана и приобретена Вами, то особенности ее установки указаны в документации.
3. Существуют некоторые общие правила:

резервуар помпы должен устанавливаться горизонтально и закрепляться в этом положении;

дренажные трубопроводы должны быть выполнены из трубок рекомендованного диаметра без петель и воздушных «мешков»;

горизонтальные участки трубопроводов должны иметь уклон в направлении движения жидкости;

электрические подключения должны быть выполнены проводом рекомендованного сечения в соответствии со штатной схемой;

должен быть обеспечен отвод тепла от тепловыделяющих элементов помпы.

№ Фирма производитель Марка Производительность (л/час) при Габариты (длина х ширина х высота) Особенности А, м Б, м С, м Пр-сть л/час ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОМПЫ 1 SICCOM DE05DC 0 3 10 5 40x65x85 Устанавливается в дренажную ванну 2 SICCOM DE05EC 0 3 10 5 40x65x85 Устанавливается на дренажный патрубок 3 FRAVID MiniCompact 0 3 10 5 114x44x34 Устанавливается на дренажный патрубок 4 SICCOM DE10DC 0 3 10 10 40x65x85 Устанавливается в дренажную ванну 5 SICCOM DE10EC 0 3 10 10 40x65x85 Устанавливается на дренажный патрубок 6 SAUERMANN SI 1650 0 3 10 17 159x84x100 Устанавливается в дренажную ванну 7 FRAVID GDW –2N 0 3 10 35 130x80x115 Устанавливается на дренажный патрубок 8 FRAVID GD –2N 0 3 10 35 130x80x115 Устанавливается в дренажную ванну 9 HYDRON DP- 6 0 3 10 110 660x300x100 Устанавливается в дренажную ванну 10 HYDRON DP- 30 0 3 10 170 660x300x100 Устанавливается в дренажную ванну РАЗДЕЛЬНЫЕ ПОМПЫ 1 SICCOM DE05L 1 1 10 8 91x38x48 — 2 SAUERMANN SI 2750 1 1 10 9 75х38х60 Шум Отвод конденсата от кондиционера: основные варианты Во время работы кондиционера образуется конденсат, который нужно в любом случае куда-то сливать. Для отвода жидкости есть четыре способа: самотеком на улицу; самотеком в бачок; самотеком в канализацию; принудительный отвод в канализацию. Рассмотрим подробнее плюсы и минусы каждого из способа. Отвод конденсата от кондиционера на улицу Это самый распространенный способ за счет своей простоты и дешевизны. Трубка отводится под уклоном в 1 см на улицу через отверстие в стене. Такой способ входит в стандартный монтаж кондиционера. У отвода на улицу есть свои минусы: Капли могут падать на окна соседей или на железный подоконник, что причиняет неудобства. Вас могут попросить убрать шланг подальше, и соседи будут правы по закону. Дренажная система может замерзнуть зимой. Также зимой холодный воздух может попадать в помещение. Чтобы капли не мешали окружающим, конденсат можно отводить в бачок или другую емкость. Но этот метод требует регулярной проверки наполнения бака: в жару жидкости очень много и емкости быстро переполняются. Отвод конденсата от кондиционера в канализацию Этот метод хорош тем, что не причиняет неудобства соседям и не противоречит требованиям СЭС. Единственная сложность – удаленный доступ к канализационной трубе. Дренажные трубки необходимо проводить с уклоном в 2 см до ближайшего отвода канализационной трубы. Конденсат может идти самотеком или принудительно с помощью помпы. От кондиционера отходят трубы с изоляцией. Вывод конденсата можно сделать в слив раковины или в трубу, ведущую к стояку. В этом деле важно соблюдать уклон трубки от системы до канализации. Малейший контруклон приведет к постоянным засорам. Приведем для наглядности схему отвода конденсата от кондиционера в канализацию. Если правильный уклон сделать затруднительно, трасса длинная и на ней есть перепады, нужно дополнительно устанавливать помпу. Как правило, насос редко ставится в жилых помещениях: его нужно обслуживать, поэтому должен быть доступ к нему. К тому же, помпа шумит, что доставляет неудобства. Также из канализации в дом могут проникать запахи. Чтобы этого избежать, нужно установить гидрозатвор. Он представляет собой искривленную часть дренажной трубы в виде буквы S. Гидрозатвор создает преграду на пути воздуху, который идет снизу. Если кондиционер работает нерегулярно, гидрозатвор может высохнуть, и неприятные запахи начнут проникать в дом. Чтобы этого избежать, нужно каждую неделю наливать пару литров воды в слив. Для дренажа используются три вида трубок: Металлопластиковая: она имеет гладкие стенки, проста в монтаже, стоит недорого. Крепеж для такого вида трубок должен быть как можно чаще. Если трубка надломится, в месте разлома будет скапливаться грязь. Полипропиленовая: обычно устанавливается в больших помещениях. Она имеет высокую жесткость, не прогибается и подходит для длинных трасс. Гофрированный шланг: хорошо изгибается, держит форму. Его протаскивать тяжелее, но для специалистов это не проблема. За дренажной системой нужно тщательно ухаживать. Сделать это самостоятельно затруднительно. Прочистить слив своими руками можно, если только засорился патрубок ванночки. Если забился шланг на одном из участков, нужно вызвать специалистов. Чтобы предотвратить засоры, нужно регулярно мыть поддон кондиционера, очищать фильтры. К сожалению, кондиционера без отвода конденсата не существует, поэтому приходится заморачиваться с отводом жидкости. Но это не сильно большая плата за комфортные условия во время жары. Заказать услугу Отвод конденсата от кондиционера в канализацию: плюсы и минусы, материалы, монтаж При работе кондиционера на агрегатах наружного и внешнего блока конденсируется вода, которая отводится через дренажные отверстия. Разберемся, как сделать отвод конденсата от кондиционера в канализацию. Для кондиционера обязательно необходимо установить отвод конденсата. Плюсы и минусы вариантов отведения конденсата Существует 4 способа отведения образовавшейся воды: Вывод на улицу – дешево и просто, но стекающая вода при порывах ветра может попадать на стекла, стены и оборудование соседей. В некоторых городах есть официальный запрет на такой способ отведения конденсата. Вывод в бачок – более эстетичный вариант, требующий регулярного обслуживания. Отвод конденсата в канализацию самотеком. Наиболее предпочтительный вариант, имеющий существенное ограничение – самотеком конденсат отводится, если есть возможность проложить дренажные трубы с уклоном минимум в 2, а лучше – в 3 градуса. Принудительный слив конденсата из кондиционера в канализацию. Если расположение окон и дверей делает невозможным прокладку труб под нужным уклоном, применяют специальную помпу, которая отводит воду под давлением. Рассмотрим особенности отведения воды в канализацию. Применяемые материалы Расположение кондиционеров и устройство насоса для отвода конденсата. Подключение дренажа кондиционера к канализации может потребовать такие материалы: трубки из полипропилена для слива конденсата, с диаметром 20-25 мм; дренажные шланги – представляют собой гибкую гофрированную трубу с диаметром 16 или 20 мм; дренажный сифон – может быть заменен простым изгибанием шланга, образующим гидрозатвор; переходники; уплотнители; теплоизоляция – предотвращает на поверхности отводной трубы образование конденсата; хомут соединительный – исключает возможность протечек в месте соединения сливной трубы блока с дренажной трубой; крепежный хомут для труб – позволяет избежать деформации трубы, рекомендуется устанавливать через каждый метр; помпа – применяется при невозможности отведения конденсата самотеком. Покупка материалов должна выполняться по расчетам, выполненным на основании схемы, по которой будет производиться отвод конденсата от кондиционера в бытовую канализацию. Организация отвода конденсата кондиционера в канализацию Правильное расположение труб для отвода конденсата. Чтобы организовать отведение воды от внешнего блока, в стене необходимо просверлить отверстие. Это отверстие должно быть хорошо защищено от попадания влаги и ветра. При неправильной установке дренажных шлангов, влага с отводной трубы может подмывать отверстие с внешней стороны стены дома. В стенах помещения делают штробы и укладывают в них трубы, по которым отводится конденсат от кондиционера в канализацию. При объединении в одну линию отводов от нескольких кондиционеров может потребоваться увеличение диаметра дренажных шлангов. Дополнительную защиту обеспечивает изоляция трассы гофрированной трубой или виниловой лентой. Вывод кондиционера в канализацию может выполняться в слив раковины или в трубу, ведущую к стояку. Использование гидрозатвора, созданного изгибанием шланга, не рекомендуется, если кондиционер работает нерегулярно. Вода в трубе будет пересыхать и не остановит распространение запахов канализации в квартиру. Рекомендуем не экономить и приобрести полноценный дренажный сифон с обратным клапаном. Применение помп также имеет свои недостатки: создает дополнительные шумы, требует профилактического обслуживания, а иногда и аварийного ремонта помпы. После подсоединения всех систем осуществляют пробный сброс воды в дренажные ванночки кондиционера. После проверки герметичности всех стыков приступают к заделке штроб. Правильно организованный дренаж от кондиционеров в канализацию эффективно защитит от протекания, не допустит появления посторонних запахов в помещении, не требует частого и дорогостоящего обслуживания. Источник Оцените статью Вам также может понравиться Грибы на зиму, рецепты приготовления через мясорубку Любители оригинальных закусок то и дело ищут новые Согревающие средства зимой Согревающие средства необходимо использовать в холодные дни! 30 дел, которые нужно успеть сделать этой зимой Зима – это совсем не повод для уныния, и нужно провести Как подготовить пластиковые окна к зиме У вас в доме или квартире пластиковые окна, и вы хотите 4 момента которые важно учитывать при вождении зимой С приходом зимы наступают сильные морозы. Какие щетки стеклоочистителя лучше зимой При всей внешней примитивности, щётки стеклоочистителей 12 лайфхаков, которые помогут пережить зимние холода Морозы, ледяной ветер, оттепели, гололед существенно Яхтсмен гоняющий по льду 7 букв Что делать яхтсмену зимой? Кататься на кайте по льду! Правообладателям Политика конфиденциальности Контакты