Монтаж террасной доски зимой

Укладка террасной доски из ДПК своими руками

Укладка террасной доски из ДПК по технологии

Что известно о характеристиках композитной доски?

1. Материалы, инструменты для монтажа
2. Рекомендации по подготовке
3. Этапы установки
4. Распространенные ошибки в процессе

Одним из лучших материалов, который можно использовать для отделки террас, является доска из ДПК. Она представляет собой композит, а именно соединение древесной муки с полимером, что позволяет ей не уступать по виду и эксплуатационным характеристиками дереву, а в чем-то даже превосходить. Укладка террасной доски из ДПК своими руками с подробностями и советами рассмотрим далее.

Чем хорош композитный материал?

Внешний вид изделий определяется содержанием в их составе древесной муки, а за счет полимеров им обеспечивается функциональность. Древесно-полимерный композит во многом превосходит натуральное дерево или ПВХ. Одной из самых важных особенностей является то, что ламели не теряют свой изначальный цвет, форму, а внешний вид оценивается как устойчивый к воздействию внешних факторов, например, атмосферных явлений. Материал также не является привлекательным к различного рода жучкам, которым нравится дерево, и для грызунов. Характерным для изделий является долговечность, но это далеко не весь перечень их положительных свойств.

К преимуществам еще можно отнести:

• гибкость — изделия из ДПК могут гнуться, принимая различные формы в зависимости от условий. При нагревании физическая связь между составляющими элементами нарушается, а когда материал остывает, она возобновляется. Такая характеристика позволяет использовать доски в целях обшивки лестничных ступеней, рельефов, ну и, разумеется, для сооружения настила;
• прочность — ламели без проблем способны выдерживать нагрузку в 1000 кг на 1 м 2 , все это благодаря наличию модифицирующих добавок в составе. Положительные свойства не теряются даже при снижении/повышении температуры воздуха в пределах минус 50 и плюс 70 градусов Цельсия;
• стойкость к повреждениям различного характера, образованию пятен.

За многолетнюю практику использования материала удалось сделать вывод о том, что он прост в монтаже и уходе, проявляет стойкость к влаге. Ну и самое главное, изделия предлагаются в различном цветовом оформлении, что позволяет без проблем воплотить любую дизайнерскую задумку, подобрав оптимальный вариант.

Что же касается недостатков, то и без них не обошлось. Если говорить точнее, то у декинга он один, это его стоимость. Она находится на высоком уровне, если сравнивать его с обычными деревянными досками, то ДПК в 4-6 раз дороже.

Укладка террасной доски из ДПК — что понадобится для монтажа?

Укладка террасной доски из ДПК

Залогом успешности проведения укладки террасной доски из ДПК является грамотная подготовка. Из расходных материалов вам понадобится ДПК декинг, в процессе выбора обращайте внимание на соотношение компонентов, от этого параметра зависят эксплуатационные свойства. Для эксплуатации на территории нашей страны с учетом особенностей климата рекомендуется соотношение древесины и полимера в составе материала примерно 50% на 50%.

Доски всегда берите с запасом, потому что некоторые могут оказаться с браком, испорченными во время монтажа. Вы быстро сможете выполнить ремонт, а при необходимости и замену элемента.

В работе не обойтись без композитных лаг, они используются для сооружения обрешетки. Такие могут быть использованы для домашнего монтажа, где нагрузки на настил планируются не самые высокие. Данные элементы оцениваются как устойчивые к воздействию негативных внешних факторов, для частного использования они являются достаточно прочными.

Лаги можно использовать из различного материала, но конструкция настила прослужит намного дольше, если будет сооружена из схожих по составу элементов. Причиной тому являются различные показатели температурных расширений у дерева и композита.

Не обойтись также без крепежных элементов, в этих целях используются кляймеры, а при необходимости обеспечения минимального зазора стоит использовать металлические клипсы, они делаются из нержавеющей стали. Если же размер зазора для вас непринципиален, лучше отдать предпочтение пластиковым крепежам, так вы улучшите подпольную вентиляцию террас открытого типа. Фиксация крепежей осуществляется с использованием нержавеющих саморезов. Элементами, которые используются на этапе декоративной отделки, являются торцевые планки, отделочные уголки.

Что касается рабочего инструмента, то необходимый для работы наверняка найдется у всех. Например, для продольного распиливания досок вам понадобится электрическая пила. Не обойтись также без дрели, шуруповерта, нивелира, рулетки, столярного молотка с резиновой головкой. Чтобы инструмент было удобно использовать, позаботьтесь о наличии удлинителя.

Готовимся к монтажу правильно

Опытные специалисты рекомендуют перед началом выполнения работ убедиться в ровности поверхности, на которую планируется укладка материала. Оптимальным вариантом являются поперечные доски, соприкасающиеся с элементами декинга по всей длине. Не рекомендуется допускать контакт поверхности изделий со строительным мусором. Если вы не имеете ни малейшего опыта в подобных работах, лучше доверить их профессионалам.

Особенно важной является адаптация, подготовка и проверка декинга. Ему нужно дать адаптироваться к окружающей среде, что происходит в течение 1-2 суток. Для этого материал предварительно завозится на место его монтажа. Монтажные работы проводятся как минимум вдвоем, температурный показатель воздуха не должен быть ниже 0 градусов Цельсия. Запомните, что террасные изделия не могут быть единственными опорами, основанием для балконов/лестничных маршей.

Нельзя забывать о необходимости

Укладка террасной доски из ДПК должна происходить с обеспечением полноценной вентиляции для полноценного высыхания пространства под настилом. В продукции всех производителей встречаются небольшие отличия элементов по цвету. Это обусловлено присутствием в составе древесных компонентов.

Чтобы готовое покрытие хорошо смотрелось, старайтесь в работе использовать доски из одной партии. Естественным процессом является изменение цветовых характеристик в течение первых недель. Это происходит под воздействием влаги, ультрафиолета, с течением времени изменения исчезают.

Как видно на фото укладки террасной доски из ДПК всегда бросаются в глаза компенсаторные зазоры, а именно продольные швы. Они делаются для того, чтобы с поверхности быстро стекала вода, а также за ней было удобно ухаживать. Это же можно сказать о том, что обеспечивается небольшое термическое сжатие/расширение в условиях температурных колебаний.

Вы можете использовать один из двух способов укладки, это шовный и бесшовный. Для образования швов понадобятся кляймеры из нержавейки/ клипсы из пластика. Закрытый способ актуален, если отделка поверхности осуществляется внутри помещения. Вид готового настила будет более привлекательным, исключается засорение внутреннего пространства.

Монтаж террасной доски из ДПК: основные этапы

1. Первым делом устанавливается конструкция из лаг, их рекомендуемая длина составляет 3 м, а интервал 28-40 см. По торцам нужно делать небольшой зазор в пределах 20 мм. Учтите, что лаги сами по себе не являются опорной конструкцией, они должны быть установлены на прочное основание. Их рифленая сторона должна находиться снизу, а канавка сверху, эта часть обеспечивает центральную установку шурупа и клипс. От стен, заборов нужно оставлять свободное пространство не меньше 10 мм. А между самими лагами зазор минимум 20 мм. Жесткая фиксация в данном случае не требуется.
2. Далее переходим к непосредственной сборке террасы. Чтобы закреплять шурупы нужно предварительно проделывать отверстия под них, сверло используется диаметра меньшего, чем сам элемент крепления. Максимально плотная, равномерная фиксация обеспечивается с использованием киянки, ею простукивается вся длина. На стыках элементов лучше использовать опорные лаги в два ряда, чтобы каждый торец имел свою опору. В конце ряда, где зафиксировать изделие с помощью клипсы невозможно, вкручивается саморез, вбивается гвоздь с боковой части профиля. От края нужно отступить 2-3 мм. В заключение описываемого процесса делается окантовка с использованием специальных уголков, это также могут быть торцевые планки, устанавливаемые по периметру. Для крепления лучше использовать саморезы.

Главные ошибки, которых нельзя допускать

Стоимость укладки террасной доски из ДПК нельзя назвать низкой, поэтому если вы решили сэкономить денежные средства и сделать все своими руками, то должны усвоить некоторые правила, чтобы не испортить дорогостоящий материал, избежать необходимости скорой замены настила.

1. Если неправильно подготовить поверхность, то может не сохраниться идеальный уровень покрытия. С течением времени могут появиться неровности, а со временем они будут становиться все заметнее.
2. Не рекомендуется использование деревянных лаг, даже, если вы преследуете цель сэкономить деньги. Если пренебречь этим правилом, то уже через год или два вам придется потратиться на демонтаж покрытия, закупку композитных изделий, замену деформированных элементов террасы.
3. Серьезной ошибкой также является несоблюдение рекомендованного специалистами расстояния между элементами основания. Сильно раздвигая их друг от друга, вы способствуете увеличению нагрузки на финишное покрытие, это неизбежно приводит к провисанию, деформации.
4. Еще нужно уметь правильно зафиксировать крепеж. Дело в том, что если его не докрутить, то с течением времени крепление ослабнет, что приведет к расшатыванию. Не является положительным моментом и слишком сильная фиксация, потому что увеличивается точечная нагрузка, в результате в этапе установки или в процессе эксплуатации могут появиться трещины.

Всегда старайтесь соблюдать технологию монтажа, и ваша терраса получится не только красивой, но и долговечной.

Источник

Подготовка основания и укладка террасной доски: правила и ошибки

• 

Террасную доску нельзя укладывать непосредственно на землю. Необходимо прочное, грамотно подготовленное основание. В этой статье мы расскажем, как правильно его сделать

Подготовка основания

Самый простой вид основания — засыпка. Грунт снимают на 25–30 см и (опционально) застилают траншею пергамином для дренажа. Затем насыпают около 10 см песка, трамбуют его, укладывают поверх еще столько же щебня или гравия и трамбуют снова. На получившуюся площадку кладут тротуарную плитку с шагом 50 см и засыпают промежутки гравием вровень с ее поверхностью. Именно плитка станет базой для лаг, на которые, в свою очередь, укладывают террасную доску.

Такое основание обойдется недорого и прослужит довольно долго, но считать его идеальным нельзя. В траншее скапливается дождевая вода, и пергамина может быть недостаточно для ее отвода. Нужно организовывать дренаж, а это трудоемко и дорого. Кроме того, есть риск, что земля просядет и деформирует доски. Но основная проблема состоит в том, что на террасный настил ложится неравномерная нагрузка: по нему ходят, передвигают садовую мебель и т. д. В результате тротуарная плитка, на которую опираются лаги, постепенно разъезжается.

Чтобы предотвратить расползание плиток, следует закрепить на них лаги при помощи хомутов из металлической перфоленты на дюбелях

Твердое основание, например столбчатый фундамент, намного надежнее. Опорами для террасы могут быть армированные бетонные столбы или пескоцементные блоки размером 390 × 188 × 190 мм, которые вкапывают в землю до точки промерзания. Этот процесс (трудоемкий и затратный) можно упростить и ускорить, используя винтовые сваи — металлические или пропиленовые цилиндры с лопастью, которые просто вворачивают в грунт и заливают бетоном.

Какими бы ни были опоры, шаг между ними должен составлять не более 200 см. Чтобы земля между сваями не зарастала травой, грунт можно укрыть геотекстилем. После того как фундамент сооружен, на него укладывают каркас, который будет основой для лаг. Обычно его собирают из квадратной металлической трубы сечения 80 × 80 мм или из клееного бруса 100 × 100 мм. Размер ячейки зависит от материала лаг — 50 × 50 см для дерева и композита и 80 × 80 см для алюминия.

Основой для террасного настила может стать также армированная стяжка толщиной 60–70 см. Это основание можно считать идеальным. Для защиты от влаги его поверхность обычно покрывают гидроизолом. Но, к сожалению, бетонная плита не бывает абсолютно ровной, да и саму застилку порой ведут не слишком тщательно. Укрывной материал морщит, и дождевая вода, просачиваясь сквозь доски террасы, собирается между складками в лужи. Чем чревато намокание лаг, говорить излишне. Поэтому желательно приподнимать их над основанием при помощи резиновых прокладок, формируя зазор около 5 мм. Для стока дождевой воды этого вполне хватит.

Основание для лаг должно иметь уклон не менее 1% (то есть 1 см на 1 м) в сторону от стены дома для отвода дождевой воды

Лаги — не несущий элемент конструкции. Они должны опираться на основание по всей длине (рекомендуемый интервал точек опоры 50 см для деревянных и композитных лаг и 80 см — для алюминиевых). Лаги категорически нельзя вмуровывать в бетон, склеивать или прикреплять друг к другу механическим способом.

Чаще всего лаги делают из дерева. Обычно это рейки сечением 50 × 55 или 50 × 100 см из бруса. Их можно использовать как с деревянным, так и с композитным настилом. Для продления срока жизни деревянных лаг их нужно со всех сторон покрыть антисептиком или краской для древесины.

Лаги из древесно-полимерного композита (ДПК) используют, если настил будет из того же материала. ДПК не подвержен атакам вредоносных организмов, он не корродирует, не гниет, а некоторые производители добиваются даже полной его негорючести. Недостаток же, по сути, один — лаги из ДПК полые, и если основание подготовлено неверно, внутри может собираться вода.

Ну а наилучшими по всем показателям являются алюминиевые лаги (их используют с террасной доской из ДПК). Они не горят, не боятся воды, не разлагаются биологически. Главный их минус — высокая цена. Но следует учесть, что металлические балки обычно ставят со сравнительно большим шагом, а значит, их потребуется меньше, чем композитных и деревянных.

Для крепежа металлических лаг следует использовать саморезы из нержавеющей стали. Железо недопустимо — оно будет разрушать алюминий

Очевидно, что лаги, какие бы они ни были, устанавливают перпендикулярно доскам настила. А вот величина шага между ними — вопрос спорный. Одни специалисты считают, что эта цифра зависит от ширины половицы, другие — что от толщины. Также имеет значение направление досок (при диагональной укладке шаг должен быть меньше) и ряд других параметров. Обычно расстояние между лагами при монтаже террасной доски составляет 30–40 см.

Монтаж

До начала монтажа доски желательно хранить в сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей. Чтобы не было деформаций, их нужно класть на ровную поверхность. Перед укладкой доска должна пройти акклиматизацию. Для этого ее распаковывают и оставляют на 1–2 суток на открытом воздухе либо под навесом. Монтаж настила ведут в сухую погоду при температуре от 5 до 25ºС. Распил доски производят непосредственно перед укладкой.

Монтаж начинают от стены, при этом первую половицу укладывают шипом соединения «шип-паз» к стене. Обязателен отступ не менее 8 мм от ограждающих конструкций — стен, опор и т. п.

Технология крепления к лагам напрямую зависит от материала доски. Если это древесина, чаще всего используют открытый способ — шурупами сквозь половицу через просверленные заранее отверстия или при помощи саморезов. Шляпки крепежных элементов оставляют на одном уровне с поверхностью доски или же утапливают, а потом закрывают декоративными заглушками или шпаклевкой.

Если терраса имеет большую площадь, монтаж ведут вразбежку — со смещением стыков половиц как минимум на треть доски

Имея дело с древесиной — живым, подвижным природным материалом, нужно учитывать его деформации при колебаниях температуры и влажности. Чтобы настил не коробился и не трескался, следует оставлять между половицами зазоры не менее 3–5 мм. Доски необходимо пропитать антисептиком, а торцы полезно обработать защитным составом на основе воска, который препятствует просачиванию влаги, а значит, и растрескиванию.

Доски из ДПК крепят при помощи специальных кляймеров (клипс), которые не видны на лицевой поверхности настила. Их вставляют в паз половицы и фиксируют к лаге саморезом из нержавеющей стали.

Стоит отметить, что композит чувствителен к климатическим изменениям. Только в отличие от дерева, которое расширяется и сужается в большей степени поперек волокон, здесь геометрия меняется как по длине, так и по ширине. Продольные зазоры между досками определяются кляймером и составляют обычно 2–3 мм. А чтобы торцы половиц не упирались друг в друга и не вспучивали настил, между ними оставляют пространство не менее 3 мм/пог.м.

Если в процессе монтажа настила возникает необходимость соединения досок «в торец», то необходимо рассчитать так, чтобы конец последней половицы приходился на лагу. И наконец, по периметру настил может быть отделан торцевой планкой, которую крепят к доске или лаге саморезом.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

Источник