Лед лампочки для мотоцикла
Блог им. klim_povorot
Блог им. klim_povorot → Выбираем LED лампу для фары
Правильное распределение светового потока именно ближнего света очень важно, так как в противном случае вы будете слепить встречный транспорт. Дальный свет в данном случае не имеет значения. Главное, чтобы хорошо освещал дорогу, ведь вокруг все равно никого нет. То есть, светоизлучающий компонент ближнего света, в нашем случае светодиоды на подложке, должен быть точно в том же месте и хотя бы приблизительно тех же габаритов, что и вольфрамовая нить в Н4 лампе, под которую рассчитан рефлектор в фаре мота. Этот момент уже пережеван миллион раз на инете и больше останавливаться на нем не будем.
У LED ламп, как у моего племянника на фотке выше, нет даже и намека на вышесказанное. Неудивительно, что ближний свет у него сиял на всю ивановскую. Однако с учетом того, что он по ночам почти не катался, а в дневное время с таким «ближним» заметность мота заметно повышается, мы решили оставить эти LED лампы.
Теперь переходим ко второй части марлизонского балета.
Ищем, почему LED лампы так быстро вылетали. Меряю напряжение в бортсети при средних оборотах — 14.6 вольт. Немного многовато, но для LED ламп, у которых внутри стоит источник тока это по барабану. А вот для акб — да, многовато, хотя не смертельно. Он будет слегка перезаряжаться. Между прочим, если у кого возникнет желание вернуть напряжение в норму, чтобы избежать разборки РР (а он залит компаундом) и его дополнительной регулировки, можно просто последовательно с выходом РР включить 20-30 амперный диод Шоттки. Падение напряжения на таких диодах составляет около 0.5 вольта, в отличие от кремниевых — 0.7 вольта. Это даст нам требуемые 14.1 вольта на выходе РР. Тут же замечу, что в стандартный РР на мотах, за редким исключением, входит мощный одно или трехфазный диодный мост-выпрямитель.
Едем дальше с поисками проблемы. Забрезжила одна догадка. Прошу племянника подьехать ко мне сразу после очередных покатушек. Меряю ИК термометром температуру радиатора LED лампы. Так и есть, идея оказалась правильной — температура поверхности 91 градус при том, что тот день был довольно прохладным — около 15 тепла. Вот она причина — банальный перегрев. И причина перегрева раскрылась очень просто.
На всех фарах с галогенкой цоколь лампы закрыт пыле-брызгозащитным резиновым колпачком с отверстием маленького диаметра рассчитанным на цоколь галогенки (как сказано выше — Н4). Причем отверстие это обыкновенно находится в углублении, окруженном буртиком того же резинового колпачка. И если резиновый колпачок еще удается натянуть на LED лампу перд установкой, то буртик оказывается почти на уровне края радиатора, показанного красной чертой на фотке LED лампы выше. То есть, фактически все тепло рассеивается лишь через верхнюю плоскую поверхность радиатора. Естественно, этой площади недостаточно.
Конечно, часть тепла рассеивается через физический контакт радиатор-резина и резина-воздух, но это лишь малая толика, так как радиатор касается резины ребром, а не всей плоской поверхностью.
Убрали колпачок и сделали тест-поездку:
Вариант 1.
Пассивное охлаждение. Все, что сказано выше в полной мере относится и к этому варианту. Внимательно смотрите, чтобы резиновый пылезащитный колпачок был ниже радиатора. Если надо — подрежьте. Недостаток данной конструкции в том, что со временем на радиаторе оседает пыль и грязь, самоутрамбовываясь во влажную погоду, ухудшая и без того напряженный теплообмен.
Вариант 2.
Прекрасный пример кошмарного расположения светодиодов. Это будет пытка для встречных машин. Дальше. Насчет защитного колпачка — то же, что и для N1. Здесь мы имеем активное охлаждение (вентилятор). Тепловой режим данного решения хороший. Недостаток тот же, что и в N1, но даже в большей степени. Подобные вентиляторы не имеют пыле-влагозащиты и рассчитаны для работы внутри электронного оборудования. Не мне вам рассказывать сколько пыли скопляется в районе задней части фары на моте. А ведь всю эту пыль вентилятор прокачивает через себя и свои незащищенные подшипники скольжения, а так же загоняет в непродуваемые полости радиатора лампы, частично закрытые резиновым колпачком.
Вариант 3.
С точки зрения термобаланса — лучшее решение. Но размеры… Но вид болтающихся луженых медных «чулков»… Не знаю… Есть такое понятие — «техническая эстетика». Это чисто субьективное понятие, распространенное среди профессионалов. Допустим в электронике печатная плата с компонентами может выглядеть «красиво» или «так себе». Хотя на функциональность это не повлияет (за исключением СВЧ дизайна). Это могут оценить между собой только коллеги инженеры-разработчики. Так и с этой LED лампой. Я бы себе подобного кальмара на мот не поставил. Для закрытых со всех сторон пластмассовых байков может и покатит, хотя на «чулках» тоже со временем начнет откладываться пыль и грязь, которой, из-за своих размеров, они подвержены в еще большей степени, чем в примерах 1 и 2.
Вариант 4.
С первого взгляда — лучший вариант. И тебе пыле-влаго защищен, и никаких торчащих снаружи радиаторов/вентиляторов, и расположение светодиодов на подложке точно соответствует стандартной галогенке Н4. Но это — обманка для лохов. Мы уже миллион раз говорили о том, что LED лампы излучают кроме света много тепла. Аксиома при термодинамических расчетах электронной аппаратуры та, что для данного радиатора конечных геометрических размеров, даже самого оптимизированного, существует некий предел рассеиваемой мощности путем естественной конвекции. Все. Либо дуй на него, либо снижай подводимую мощность. Разработчики данного варианта так и сделали — уменьшили мощность. В результате данный вариант 4 по светоотдаче чуть-чуть превосходит стандартную галогенку Н4. В данном варианте теряется главное преимущество LED ламп — больший световой поток, чем от накальных, при меньшем токе потребления. Казалось бы — ну и что? Ведь корпус заводской фары рассчитан на рассеивание мощности, потребляемой стандартной накальной лампой, а она, как написано выше, составляет 60вт для Н4. Правильно, но та же галогенка прекрасно себя чувствует при температуре баллона в несколько сотен градусов, а светодиоды на подложке? И без частичной естественной циркуляции воздуха вокруг радиатора, как в варианте 1 и 3, размеры радиатора в данном варианте заняли бы значительную часть внутреннего пространства. Представляете, как это будет выглядеть?
Ну вот, скажете вы, и то ему не так, и это плохо, а что же тогда хорошее? Очень просто. В недостатках варианта 4 есть такая фраза «Либо дуй на него . » и вывод напрашивается сам.
Итак, лучший вариант свободный от всех перечисленных выше недостатков, который я установил на свой Versys-X:
После доработки лампа стала идеально.
Результаты.
После езды на 1-3 передаче по городу в жаркий летний день с температурой под +35 в тени, температура стекла фары не превышала 40-45 градусов.
Свет. Те, кто когда-либо менял родную галогенку Н4 на LED лампу меня поймут. Вопросы о сравнении освещения дороги до и после замены пропадают автоматически в первые же секунды, раз и навсегда.
Сравнение на стенке светового пятна ближнего света до и после замены показало практически полное совпадение со стоковой Н4. Пучок дальнего света оказался чуть уже старого и примерно наполовину выше. Визуально на дороге это выглядело так, что дальний стал «бить» дальше.
Третья часть марлизонского балета — не лохануться бы.
А теперь, как говорил незабвенный Капелян, информация к размышлению. Стандартная, наиболее часто встречающаяся в фарах мотоциклов лампа накаливания, — это галогенка Н4. Ее световой поток составляет 1200/1600 люмен ближний/дальний свет. Потребляет она 60 вт на дальнем свете и 55 вт на ближнем. Для чего я упоминаю об этом? Дело в том, что изготовители LED ламп просто гонят по поводу светового потока своей продукции. Вы можете увидеть совершенно фантастические цифры по 15000 и даже 20000 лм для обыкновенного H4 эквивалента. Поэтому, если нет измерителя светового потока, надо полагаться лишь на свои глаза, сравнивая световое пятно до и после замены. Ведь в конце концов именно ваши глаза и являются той последней оценочной инстанцией, ради которой мы меняем лампу в фаре.
Второй метод.
В описании иногда указывают тип примененных светодиодов. Идем на сайт изготовителя диодов (частенько это Cree) и находим параметр Maximum Efficacy at Binning Conditions, который выражается в lm/W (лм/вт). Этот параметр указывает максимальную эффективность преобразования подведенной к LED мощности в свет. Также в параметрах иногда указывают потребляемый ток LED лампой (или можно попросить продавца померить его, или померить самому).
Зная потребляемую мощность и Maximum Efficacy at Binning Conditions параметр, можно вычислить максимальную светоотдачу. Например, если покупаемая LED лампа имеет потребляемый ток 2А при 12В, то потребляемая ею мощность будет 24вт. Для Cree диода XHP50 (часто применяемый тип) Maximum Efficacy at Binning Conditions параметр = 149lm/W. Таким образом максимальная светоотдача = 24×149 = 3576 лм. Реальная светоотдача, конечно, меньше и зависит от величины тока через светодиоды, выбранной изготовителем. Но, поскольку все изготовители меряются письками, есть большая доля вероятности, что светодиоды используются с максимально возможной эффективностью.
И третий метод.
Имейте в виду, что это очень грубый и приблизительный метод. Пользуемся этим методом, если тип применяемого светодиода не известен. Также, как и во втором методе, вычисляем потребляемую данной LED лампой мощность.
Так вот, учитывая КПД современных светодиодов, реальная световая отдача такой лампы в пересчете на эквивалент накальной будет приблизительно в 6-8 раз больше потребляемой мощности при напряжении 12В.
Например, если покупаемая LED лампа, как выше, имеет потребляемый ток 2А, то потребляемая ею мощность будет 24вт. Значит эквивалентная светоотдача будет соответствовать накальной лампе мощностью от 144 до 208 вт. Учтите, что световой поток ламп накаливания не пропорционален потребляемой мощности. Это означает, что если знакомая нам Н4 лампа имеет, как сказано выше, 1600 лм при 60 ваттах, то при вычисленных выше 208 ваттах другая лампа не будет иметь 1600х(208/60) = 5546.7лм. Поэтому в данном методе мы не ведем прикидочный расчет в люменах.
Ну, и напоследок об установкие дополнительных DRL (daytime running lights). Дело в том, что использование при езде днем только ближнего света фары недостаточно по причине отсечки светового пучка. При определенных дорожных условиях (например мот едет снизу вверх по склону холмика) его фара будет находится ниже линии зрения встречного водителя, поворачивающего налево. В этом примере свет фары будет почти невидим, особенно при прямом солнечном свете. DRL не имеют такой четкой границы и будут хорошо заметны всем. По своему опыту скажу, что после установки DRL коробочники стали уступать дорогу намного чаще, чем до этого.
Вот вариант установки на моем Versys-X. Ставим на защитную дугу с помощью дополнительных уголков. Используем два двойных LED фонаря по 1500 лм каждый.
Фонари вместе с ближним светом автоматически зажигаются от реле, которое подает напряжение только после того, как двигатель запустился. Подобное реле стоит почти на всех современных мотах.
Регулировка очень простая. Против стенки включаем ближний и устанавливаем пятна от DRL-ов, чтобы они светили чуточку выше линии отбоя ближнего света фары и чуть вбок.
Для тех, кому влом было читать этот пост, вывод будет таков: кто предупрежден — тот вооружен. Все остальное — на Ваше личное усмотрение.
Источник
LED лампа H4/HS1 для мотоцикла с Алиэкспресс
Покупка и установка светодиодной лампы H4/HS1 в фару мотоцикла
Вряд ли кто-то возьмется спорить с утверждением, что качественный головной свет — вопрос не просто комфортной езды. Это вопрос выживания на дороге, особенно для мотоцикла. И качественный свет, в первую очередь, зависит от основной фары.
Можно говорить, конечно, о модернизации противотуманных фар, о так называемом «рабочем свете», «дополнительном дальнем» и т. п., но я являюсь категорическим противником подобных «улучшений», поскольку, помимо освещения дороги, эти устройства слепят встречных. И вам будет очень неприятно, если где-нибудь в повороте ослепленный встречный джип мигнёт люстрой, от света которой вы будете долго ловить «зайчиков».
Поэтому я рассматривал только два варианта: ксеноновая линза и качественная LED лампа. Установка линзы — процесс трудоемкий и подразумевает кардинальное вмешательство в конструкцию фары. Так что я выбрал установку LED-лампы без вмешательства в устройство фары и без модернизации посадочного гнезда.
Критерии выбора светодиодной лампы для мотоцикла
Штатный свет в мотоцикле Geon Grand Tour состоит из блок-фары с двумя лампами HS1 (35/35W) и, откровенно говоря, яркостью не блещет. Если фару правильно отрегулировать, она будет освещать дорогу и, в целом, неплохо выполнять свои функции. Направление пучка, форма светового пятна, срез ближнего, всё отлично. Но есть один нюанс: для комфортной езды нужно, чтобы и у встречных автомобилей фары тоже были отрегулированы. Иначе просто не хватает яркости света, чтобы видеть дорогу.
Это и вынудило меня искать альтернативу штатным лампам. Все владельцы грандтуров сталкивались с такой проблемой, но редко решали её удачно. На форумах я прочитал о попытках установки в фару мотоцикла вместо мотоциклетной лампы HS1 (35/35Вт) автомобильной лампы H1 (55/55 Вт), но из-за увеличения мощности в фаре плавился отражатель. Те, кто пробовал устанавливать светодиодные лампы, тоже были не сильно довольны, но я знал о существовании действительно качественных светодиодных ламп (приятель установил такие в свой автомобиль и свет реально изменился). Оставалось найти такие лампы в форм-факторе HS1.
Алиэкспресс предлагает не так много вариантов ламп стандарта HS1. При выборе отпали сразу:
- Лампы малой мощности (рассматривались только лампы 36W, к чему менять одну тусклую лампочку на другую);
- Лампы с пассивным охлаждением (из-за опасения за рефлектор);
- Лампы с активным охлаждением, направленным внутрь фары (по той же причине);
- Лампы с выносным драйвером (и так места под приборкой практически нет);
- Лампы с большим диаметром радиатора (из-за опасения, что на него не налезет гермозаглушка);
- Лампы со встроенным колхозом вроде «ангельских глазок», «дьявольских глазок», дневным светом и т.п. украшательствами в ущерб основной функции;
- Лампы, в которых источником света служат сборки из нескольких маломощных диодов;
- Лампы без видимой регулировки светового пучка.
Оригинальная лампа имеет две спирали, одна из которых накрыта «крышкой», что обеспечивает «срез» верхней части светового пучка на ближнем свете. Именно благодаря этому ближний не слепит встречных водителей. Все попытки добиться высокой яркости путем установки нескольких десятков светодиодов делает невозможной правильную фокусировку фары из-за множественных источников света, расположенных в разных точках. Светодиоды COB (это сборки из нескольких диодов на одной подложке), хоть и являются одним источником света, имеют площадь поверхности в десятки раз больше, чем спираль накаливания в обычной лампе, и сфокусировать их правильно тоже сложно.
Поэтому выбор сузился буквально до нескольких моделей, источником света в которых являются светодиоды, собранные по технологии Flip Chip. Flip Chip имеет высочайшую плотность монтажа прямо на плату, минуя подложку, и очень короткие электрические связи, поскольку электрические выводы — «ножки» — располагаются непосредственно в той точке кристалла, которая монтируется на плату. Это позволяет добиться максимальной яркости свечения, при этом источник света по площади практически идентичен спирали и его фокусировка рефлектором и линзой не составляет проблемы.
Фактически, выбор свёлся к двум позициям.
- Одна лампа на Алиэкспресс.
- Пара ламп на Gearbest (с купоном CAR18OFF скидка 18%).
Источник света и конструкция практически идентичны, второй вариант выглядит выгоднее, но, поскольку я подбирал лампы теоретическим путем, я заказал одну, проверить свои умозаключения на практике. И по результатам даже не знаю, стоит ли заказывать вторую: новая лампа светит в разы лучше оригинальной, при этом полностью копирует заводской пучок света (в фаре из двух ламп световое пятно от новой лампы полностью накладывается на пятно от оригинальной лампы).
Обзор LED лампы HS1/H4 36W 4000LM
По большому счету, обозревать тут нечего. Упакована отлично, на такую коробку можно встать и попрыгать, ничего ей не будет. На коробке надписи: 36W (подозреваю, что имеется ввиду общая мощность, 18 ближний + 18 дальний), 4000LM — подозреваю, что тоже 2000 дальний плюс 2000 ближний. Но, учитывая, что у HS1 (35/35 Вт) на дальнем свете 825 , а на ближнем 525 люменов, световой поток новой лампы в несколько раз выше, чем штатной.
В комплекте переходники под цоколь HS1, H4, H6, BA20D.
Кулер тихий.
Качество сборки отличное.
Источник
