Кирпичная печка для зимой

Топим печь правильно: как не угореть и не выпустить тепло в трубу

И сегодня печное отопление повсеместно распространено не только в сельской местности, но и в разнообразных садовых товариществах и даже в негазифицированных коттеджных поселках. Деревенские практически с малых лет учатся топить печь, и все тонкости постигают на наглядном родительском примере. Для горожан же, переехавших на ПМЖ за город или периодически выезжающих на дачу круглогодично, эта, на первый взгляд, нехитрая «наука» сродни китайской азбуке. А ведь незнание азов и тонкостей топки чревато не только холодным, полным дыма домом, но и куда более серьезной опасностью угореть. Разберемся, как правильно топить печь дровами, так как это самый доступный и распространенный вид твердого топлива.

1 . Какими должны быть дрова для печи?

Независимо от породы древесины и размеров поленьев, дрова для топки должны быть в идеале сухими, за неимением допускается использование влажных, но не сырых (мокрых).

• Сухие дрова – считается, что наколотые поленья должны вылежаться в дровнике не менее двух лет, а лучше, три года, чтобы полностью высохнуть. Естественно, речь о специализированном строении либо закутке в сарае, где дрова защищены от прямого контакта с осадками и либо не имеют возможности впитывать влагу из воздуха, либо хорошо проветриваются. Сухими такие дрова называются условно, так как их влажность колеблется в пределах 10%, но не более 15%.
• Влажные – дрова, пролежавшие менее озвученного срока и не успевшие достигнуть минимальной влажности, недосохшие, либо по каким-то причинам набравшие влаги в пределах 30%.
• Сырые – свежие дрова, заготовленные из живых деревьев, влажность которых может быть и 50 и 95-100% в зависимости от породы и местности.

Если сухие или влажные дрова попадут под сильный дождь или намокнут иным образом, они не станут сырыми, так как влага попадет только в самые верхние слои. Как и сырые поленья, пролежав несколько дней на ветерке, просохнут совсем незначительно, только на ощупь.

2 . Почему нельзя топить сырыми дровами?

Можно, но нецелесообразно – если влажность составляет даже 50%, удельная теплота сгорания одного килограмма таких дров около 1940 ккал (2,2 кВт·ч). Тогда как тот же килограмм дров, но влажностью около 20% при сгорании выделит уже 3400 ккал (3,9 кВт·ч), чем суше – тем больше тепла и эффективнее отопление. Кроме того, сырыми дровами растопить печь довольно проблематично, даже если щепа будет как порох. Из-за высокой влажности, такие поленья будут скорее не гореть, а тлеть, отдавая тепло гораздо медленнее, чем при интенсивном горении сухих дров. А если еще и тяга плохая или давление на улице шалить изволит, топка превратится в занимательный тест на знание перлов ненормативной лексики. Плюс, при регулярном использовании сырых дров придется гораздо чаще заниматься чисткой дымохода, что тоже малоприятно.

3 . Какими бывают печи?

Нет, речь не о голландках, русских или современных изысках, речь о состоянии печи, в котором она находится на момент растопки. Таких состояний три.

• Влажная – либо недавно выложенная и неуспевшая полностью высохнуть, либо уже рабочая, но долго простоявшая в неотапливаемом помещении с повышенной влажностью (межсезонье). Как и древесина, кирпич весьма и весьма охотно впитывает влагу.
• После простоя – сухая, но нетопленная определенный период времени, например, при наездах на дачу зимой только в выходные. В этом случае возможно образование воздушной пробки в дымоходе.
• На режиме – при постоянной эксплуатации печь не успевает остыть между протопками.

Сложнее всего затопить и вывести на оптимальный режим новую или влажную печь, но может «капризничать» и остывшая за время простоя.

4 . Как подготовить к растопке новую, влажную или остывшую печь?

Перед тем, как делать закладку в топку, нужно «прогреть» трубу и убедиться в наличии тяги – для этого используют обычно скомканную большую газету или другую бумагу. Задвижка (заслонка) дымохода должна быть в открытом положении, ком бумаги укладывается в топку и поджигается, после чего приоткрывается дверца поддувала. Сгорит бумага практически мгновенно, но и тепла даст достаточно, чтобы пробить имеющуюся воздушную пробку и подготовить трубу к растопке. В зависимости от конструктива печи задвижек может быть две – основная и летнего хода (летник, ЛХ). Если летник есть, его также необходимо открыть перед растопкой. В режиме отопления, когда дрова хорошо разгорелись, обычно на это требуется 10-15 минут, летник закрывают полностью. Когда неизвестно, какая задвижка основная, а какая от летника, это выясняют по уровню тяги – поджигают тонкую полоску бумаги или сигарету и поочередно открывают задвижки. Сильнее вытягивать дым в трубу будет при открытой задвижке летника, но если его совсем задвинуть некоторая тяга сохранится, если же полностью перекрыть основную задвижку, тяги не станет вообще. В дальнейшем, при выходе на режим, теплая печь будет разгораться и при полностью перекрытой заглушке летника, только за счет тяги основной.

5 . А дрова надо укладывать как-то особенно?

Первая закладка дров должна составлять не меньше трети объема топки, первым рядом укладывается сухая щепа, образующаяся при рубке дров или специально наколотые на растопку лучины, также хорошо растапливать сухой корой или берестой. Этот ряд перемежается с комками бумаги, печники рекомендуют газеты, но это может быть и иная периодика или «отходы производства» выросших школьников. Последующими рядами укладывают сухие поленья, вариантов укладки масса – и по диагонали первые, а последующие ровно, и «домиком», и хаотично. Но в любом из вариантов между поленьями в рядах обязательно должны быть зазоры. Для печи на режиме одной закладки хороших дров хватает для протопки, чтобы печь и дымоход в помещении прогрелись и начали отдавать тепло.

6 . Как топить печь?

Главной задачей печи является максимальная отдача тепловой энергии с минимальным расходом топлива, в данном случае, дров. Перед поджигом первой закладки открывают и летник, и основную задвижку и дверцу поддувала (4-8 см), чтобы печь гарантированно разгорелась, и дым не пошел в помещение. Но если и в дальнейшем оставить эти элементы в исходном состоянии, гореть будет хорошо, дрова только успевай подкладывать, а тепло будет улетучиваться в трубу. Чтобы и не угореть, и тепло оставалось в доме, летник через некоторое время закрывают совсем, поддувало прикрывают, оставив 0,5-1 см, основную заслонку также прикрывают, на половину или на треть, по мере прогорания дров. Если больше подкладывать не планируется, после полного прогорания дров, ее можно перекрыть совсем. Категорически не рекомендуется делать этого даже немного раньше – пока тлеют угольки, при полностью закрытом дымоходе всегда есть опасность отравиться угарными газами.

7 . Когда подкладывать дрова?

За редким исключением печное отопление подразумевает регулярную подкладку дров в течение дня, а то и в ночное время. Какой бы хорошей ни была печь и классными дрова, в среднем закладки хватает на 4-6 часов, максимум – на 8 часов. Дрова для «добавки» должны храниться рядом с печью, чтобы они были не только сухими, но и теплыми. Повторную закладку необходимо проводить, не дожидаясь появления углей и «голубых огоньков», предварительно обязательно прикрыв поддувало. Чтобы закладка схватилась быстрее, остатки предыдущей можно подгрести в центр топки. Как и при первой протопке, при последующих не стоит набивать топку дровами под самый верх, для циркуляции воздуха все же необходимо наличие свободного пространства.

8 . Как ухаживать за печью?

Интенсивность наполнения зольника отходами горения зависит и от параметров дров, и от особенностей печи, но никогда не стоит доводить «горку» по самые колосники. В идеале зольник рекомендуется очищать перед каждой новой растопкой, однако понятие это растяжимое, многие поддерживают беспрерывное горение даже не днями, а неделями. Поэтому логичнее удалять золу по мере накопления, чтобы ее слой не мешал горению. Для тех, кто еще не сталкивался, напоминаем – зола не просто летучая, это свойство у нее на грани сверхспособности. Нереально выбрать поддувало просто совком в емкость и не запачкать все вокруг, как бы потихоньку и аккуратно не пытаться этот делать. Чтобы не пришлось генералить помещение, емкость под золу нужно накрыть тряпкой, лучше влажной, а сам алгоритм простой:

• зачерпнуть совком золу;
• осторожно вытащить полный совок из поддувала;
• приоткрыть тряпку;
• аккуратно поместить совок в емкость;
• закрыть тряпку;
• вывернуть золу из совка;
• приоткрыть тряпку;
• шустро вытащить совок;
• закрыть тряпку;
• повторить нужное количество раз

Колосники также довольно часто забиваются и золой, и несгоревшими до конца углями, периодически и их нужно прочищать кочергой.

Источник

Кладка печей зимой.

Прямой, растопочный ход в печи.

Шибер для кирпичного дымохода.

Кладка печей зимой.

Стройка печи зимой.

Если летом в работе помогает магнитофон, то зимой это любимая фуфайка и термос с горячим чаем.

Зима даёт печнику работу и она же мешает ему работать.

Зимой, класть кирпичную печь значительно сложнее.

Снег и мороз добавляют в работу печника сложностей.

Но, многие печники кладут кирпичные печи круглый год.

Я тоже работаю зимой и здесь хочу рассказать о моём подходе к зимней стройке печей из кирпича.

Сложности кладки кирпичных печей зимой.

1. Необходимо поддерживать, на объекте, плюсовую температуру во всё время строительства печи.
2. Перед кладкой необходимо отогревать кирпич.
3. На улице мешает снег.
4. Мешает мороз.
5. Укорачивается световой день.
6. Зимой, на дачах, частые перебои с электроснабжением.

1. Поддержание плюсовой температуры во всё время строительства печи.

Плюсовая температура в доме это очень и очень важное условия для зимней кладки.

Если на стройке минус, смеси будут леденеть и строить будет невозможно.

Можно, конечно, греть смесь или замешивать смесь малыми порциями на тёплой воде.

Но в процессе кладки она, всё равно, будет заледеневать и хорошей адгезии с кирпичом не получится.

Я не использую реагенты для смесей.

Незамерзайки дают высолы от которых потом сложно избавляться.

Греть помещение нужно всегда.

Даже, когда вы не работаете, нужно поддерживать плюсовую температуру.

Нельзя давать кладке леденеть пока швы полностью не просохли.

По этой причине, главным условием для кладки печи зимой, является хорошее утепление помещения.

Для поддержания плюса, в хорошо утеплённом помещении, достаточно маломощного отопительного прибора.

Лично я оставляю на ночь электрический конвектор мощностью 500 ватт.

Этого прибора, обычно, хватает, чтобы за ночь температура не опускалась ниже ноля.

Обогреватели которыми я пользуюсь на зимней стройке печей.

Днём, во время работы, приходится добавлять больше тепла.

Пилить кирпич и мешать смесь нужно ходить на улицу, дверь часто открывается и теряется драгоценное тепло.

Чтобы комфортно работать лучше поднять градус хотя бы до +10.

Днём я кручу маленькую электрическую пушку.

Если этого не достаточно везу на стройку газовую пушку.

2. Необходимо отогревать кирпич перед кладкой.

Я, всегда, заношу в помещение часть кирпича, чтобы его отогреть.

Предварительно занесённый в дом кирпич.

Если ставишь в кладку заледеневший кирпич хорошей адгезии не происходит и кладка получается менее прочной.

3. Снег.

Зимой необходимо закрывать все материалы и весь инструмент, оставленный на улице, от снега.

Кирпич и смеси зимой на улице.

Снег заставляет очищать сугробы с дорожек, места пиления и материалов оставленных на улице.

На это уходит время, что замедляет работу.

4. Мороз на улице.

Обычно, я прекращаю работу если на улице холоднее минус 15 градусов.

И это не из за того что я такой неженка и мерзляк.

По опыту, при более низкой температуре, вода замерзает в лёд за секунды.

Для пилёжки кирпича большой плотности, его нужно предварительно вымачивать, иначе диск горит и кирпич не пилит.

Вымоченный кирпич, вынесенный на мороз, сразу леденеет.

Перед кладкой весь ледяной кирпич нужно отогреть.

Смесь тоже кручу на улице чтобы было меньше грязи в доме.

При минус 15, пока мешаешь смесь, вода так же успевает леденеть.

В итоге, рабочий день тратится на борьбу с морозом, а не на стройку.

Если есть возможность переждать морозы, то лучше не мучаться, т.к. продуктивность в морозные дни падает в разы.

5. Короткий световой день.

Зимой в наших краях темнеет уже в 4 часа вечера, а в какие то дни ещё раньше.

Чтобы не сворачивать работу с приходом темноты я устанавливаю в место пилёжки кирпича электрическое освещение.

Освещение на месте пилёжки кирпича.

Для этих целей важно использовать только герметично закрытые лампы.

6. Перебои в электроснабжении.

К сожалению, зимой часто отключают электричество на дачах.

Без электроэнергии вся работа останавливается.

Раньше печи строили одним мастерком да киркой, теперь мы привыкли к электроинструменту и при отключении электричества становимся абсолютно беспомощными.

С этим ничего не поделаешь, приходится смириться и ждать или собирать манатки.

Однажды я построил Русскую печь на электричестве от генератора, но опыт этот повторять не очень хочется.

Но построить печь зимой в доме это ещё пол дела.

Дальше нужно будет строить трубу, часть которой на улице.

О строительстве дымохода зимой я расскажу в следующей заметке.

Источник