Как долго прогревается двигатель зимой

СОПРОТИВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЮ

Почему мотору не нравится мороз? Главная причина в том, что любое моторное масло густеет на холоде. А при определенных температурах вообще может перестать течь. Минеральные масла — уже при минус 20…25 °С, лучшие синтетики — при минус 45…55 °С. В итоге узлы трения работают «всухую», резко возрастают мощности механических потерь, которые требуют лишнего бензина. Но когда мотор быстрее выйдет на нормальный уровень механических потерь? Если стоять и греться или если сразу после пуска отправиться в дорогу? Это даст ответ на вопрос об экономии — ведь лишние потери требуют дополнительного топлива.

Проверим, сколько топлива скушает обычный впрысковый двигатель при одинаковых пробегах, но разных алгоритмах прогрева. Немного о пациенте. Чистый «европеец» 2005 года выпуска, 1,6 л рабочего объема, заявлен как Евро-4. Всю сознательную жизнь провел в России, но, кроме технического обслуживания, ничего в нем не делалось. Итак, три программы прогрева. Первый вариант — «дедовский»: полностью прогреть мотор и только после этого поехать. Второй — согласно инструкциям современных автомобилей: «пустил и поехал». А третий — это тот, который чаще всего можно встретить: завелись, смахнули снег, помахали лопатой (в общем — потянули время), а догреваем машину уже в поездке. На улице — минус 15. Аккумулятор хороший, в поддоне — дорогая синтетика. Пробег — от стоянки до работы: это около 5 километров, причем без пробок! Помечтать-то можно…

Итак, вариант 1. Пускаемся. Стрелка тахометра устанавливается на отметке «1200», компьютер показывает мгновенный расход топлива 2,5 л/ч. Через минуту расход снижается до 1,9 л, через 10 минут — до 0,9 л. Тогда же видимые изменения на бортовом компьютере заканчиваются — стрелка на указателе температуры не доползает даже до 50 градусов и встает намертво. Для надежности ждем еще 10 минут — расход топлива уменьшается до 0,8 л/ч, что пока больше, чем обычные 0,6, наблюдаемые при полном прогреве всего мотора. Лучшего результата достичь не удается — поехали! Едем на фиксированном режиме, третья передача, 50 км/ч, светофоров по дороге нет. Расход по компьютеру — 6,4…6,6 л/100 км. Всего потратили на прогрев 0,45 л, на дорогу — около 0,33 л. Итого — около 0,8 литра.

Вариант 2 — сели, завелись и сразу поехали. Машине это не очень понравилось, и она для начала выдала расход больше 10 л. Потом он начал быстро снижаться, но из-за короткого заезда до прежних 6,5 так и не дополз — остановился на 6,8 л. Итого израсходовали всего 0,45 л. Плюс экономия 20 минут драгоценного времени. Экономия, вроде, есть, но внушительной она кажется только на малых пробегах.

Вариант 3 — после пуска грели мотор 5 минут, пока отскребали лед со стекол. Стартовали с расхода на холостых 1,3 л/ч. Начало пробега ознаменовалось цифрой 7,6 л/100 км, к концу заезда вернулись на 6,6. Итого с учетом пробега — 0,55 л. Лучше, чем в первом варианте, но немного хуже, чем во втором.

1444374074_img_2171_result_1600

УДАР ПО ЭКОЛОГИИ

Понятно, что нежелание автопроизводителей греть автомобиль вызвано вовсе не заботой о нашем кошельке. Главный аргумент — экология. Ведь современные нормы токсичности Евро-4 и выше накладывают жесткие ограничения на содержание токсических компонентов на пусковых режимах и в период прогрева. Вот и посмотрим, что будет с токсичностью до нейтрализатора (на профессиональном сленге она называется «сырой») и после (это «сухая» токсичность).

Итак, «сырая» токсичность при холодном пуске очень большая. Причина — необходимость резкого обогащения топливовоздушной смеси. Топливо должно быть испаренным, а при большом «минусе» на улице испаряться оно не очень-то и хочет. Да и воздух в цилиндры поступает холодный, плотный. Значит, чтобы компенсировать малую испаряемость топлива и низкую температуру воздуха, надо лить бензина значительно больше. А то, что не испарилось или испарилось уже в процесс сгорания, летит в трубу. «ЦеО» и «ЦеАши» — ну очень большие! И давить их должны каталитические нейтрализаторы. Но беда большинства современных нейтрализаторов в том, что они работают эффективно только в узком диапазоне температур и состава смеси. Температура должна быть высокой, а состав смеси — стехиометрическим, то есть воздуха в ней должно быть ровно столько, сколько необходимо для полного сгорания топлива. В противном случае эффективность резко падает.

Любопытно, что при низких температурах в процессе прогрева за нейтрализатором может наблюдаться более высокая концентрация токсических компонентов, чем на входе! Откуда? Скорее всего, это парит несгоревший на первых пусковых циклах бензин — он «садится» на сотах активного элемента катализатора. По мере его разогрева эффективность работы растет, и, наконец, горячий катализатор при рабочем составе смеси давит практически всю токсичность. Иными словами, на пусковых режимах и при прогреве, если не используется современный катализатор с внешним подогревом, токсичность двигателя с нейтрализатором не слишком будет отличаться от его более раннего собрата, такового не имеющего. Потому главная задача — как можно быстрее вывести температуру активной зоны катализатора в рабочий диапазон.

Нейтрализатор греется от потока отработавших газов, и тем быстрее, чем больше их расход и температура. Но когда процесс в нем пошел, он начинает разогреваться и сам — дожигание токсических компонентов идет с выделением энергии. Поэтому температура в активной зоне работающего катализатора выше, чем у отработавших газов. И наш эксперимент показал, что даже при нормальной температуре в боксе, на режиме минимальных оборотов холостого хода, нейтрализатор не выходит на рабочий режим! Тем более на морозе. Поэтому подавить токсичность на режиме прогрева, если греть мотор на стоянке, не получится: значит, надо двигаться.

А какова разница в выбросах? Начальное содержание СН очень высоко, под 1000 ppm, что, впрочем, ожидаемо. По мере прогрева мотора оно начинает медленно снижаться. Но даже после 20 минут прогрева, когда температура охлаждающей жидкости уже вышла на рабочий уровень, содержание остаточных углеводородов остается высоким — около 180 ppm. Антифриз—то прогрелся, а вот нейтрализатор холодный, работает неэффективно.

Теперь пробуем погреть мотор сразу под нагрузкой, моделируя второй вариант прогрева. Начало — то же, но темпы другие: под конец заезда на выходе фиксировалось где-то 15…20 ppm. Нейтрализатор заработал! Вроде бы ответ есть…

Но не все так просто! Мы смотрели относительные концентрации токсических компонентов, а дышим-то мы их абсолютными значениями, то есть не «пи-пи-эмами», а граммами и килограммами! То есть эти концентрации надо умножить на расход отработавших газов. На холостых при прогреве он составлял около 15 кг/ч, а вот при движении, если брать в среднем, будет около 80! Множим одно на другое и получаем: при прогреве на стоянке, вместе с дальнейшей дорогой, мы наградили природу количеством граммов остаточных углеводородов, большим практически в два раза, чем при движении сразу после пуска (4,5 грамма против 2,8).

А вот третий вариант — когда мы немного погрелись, а потом поехали — дал еще большее снижение абсолютного выброса СН: до 2,1 грамма. Кстати, в этом варианте при движении за 5 км пути мы выбросили чуть больше грамма СН, что близко к нормам Евро-4.

Цифры весьма показательны и в целом понятны. При движении на холодном моторе мы достаточно долго работаем на высокой токсичности, при этом расходы отработавших газов большие. Да и обдув нейтрализатора холодным воздухом при движении тоже тормозит его прогрев. При прогреве на стоянке нейтрализатор так и не выходит на штатный режим, но зато при начале движения на больших расходах быстрее начинает эффективно гасить токсичность. А при коротком начальном прогреве мотор и на стоянке не успевает изрядно «навредить», и при прогреве в движении работает значительно лучше: ведь он уже набрал какую-то температуру. Вот и результат.

Но что мы не учли. Смердящий на стоянке автомобиль окутывает облаком дыма пространство вокруг себя, и там жить противно… А движущийся как бы размывает свое «добро» по пространству. Глобально — получается сопоставимо, а в отдельно взятой точке — ущерб от одного движущегося автомобиля в разы меньше. Но ведь на стоянке одновременно пыхтит один-два экипажа, а по дороге их ползет толпы…

Источник

Как правильно прогревать авто зимой?

Согласно данным опроса водителей, проведенного одним крупным автомобильным порталом, постоянно прогревают машину перед поездкой менее 40% водителей, 15% не прогревают, остальные – от случая к случаю. Даже те, кто начинает движение не сразу после запуска движка, не всегда уверены, что прогревают машину правильно и достаточное количество времени.

В статье расскажем, чем опасно движение с непрогретым двигателем автомобиля, сколько времени прогревать авто зимой и как быстро прогреть авто зимой .

ЗАЧЕМ НУЖЕН ПРОГРЕВ АВТОМОБИЛЯ

Автомеханики настаивают, что начинать интенсивное движение сразу после запуска мотора не стоит в любой сезон. Даже летом стоит подождать хотя бы несколько секунд, пока технологические жидкости согреются до определенной температуры и заполнят систему, чтобы не допустить критический износ механизмов.

Зимой же нагрузка на движок, систему охлаждения и обогрев салона увеличивается, недочеты и неисправности усугубляются.

Причина 1: Повышение вязкости масла

Даже если моторное масло вовремя заменено на зимнее, при отрицательных температурах оно густеет, и пока не достигнет рабочей температуры, медленнее заполняет систему. Необходимо подождать несколько минут на ровном холостом ходу, чтобы оно согрелось и заработало в полной мере – эффективно смазало механизмы.

Причина 2: Увеличение зазора между деталями в механизмах

При нагревании металл расширяется, при замерзании уменьшается в размерах. Когда транспортное средство долгое время стоит на холоде, зазоры между механизмами увеличиваются, что приводит к ускоренному износу. Все механизмы приходят в соответствие только при достижении определенной температуры, что происходит только спустя несколько минут после запуска авто на холостом ходу.

Причина 3: Высокий расход топлива

Непрогретый транспорт потребляет большее количество топлива, чем в обычных условиях. Топливно воздушная смесь образуется медленнее и сложнее, особенно в дизельных двигателях.

Причина 4: Нестабильная работа двигателя

Непрогретый движок работает нестабильно, «чихает», снижается динамика.

Причина 5: Повышенная нагрузка на аккумулятор

Из-за разницы температур внутри салона и снаружи на стеклах оседает и застывает конденсат. В случае с лобовым стеклом эта проблема решается посредством включения подогрева лобового стекла. При движении на прогретом двигателе все стекла обогреваются постепенно и автоматически. Если водитель «сел и поехал», ему приходится включать принудительный электрический нагрев лобового и заднего стекла, что сильно разряжает аккумулятор.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРОГРЕВА АВТОМОБИЛЯ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Не рекомендуем включать электронику до запуска мотора для «оживления» аккумулятора. Завести двигатель без прогрева аккумулятора таким образом менее рискованно. Опытным путем доказано, что для разогрева подмерзшего электролита потребуется включение светодиодных фар не менее чем на 5-10 минут. Кратковременное включение электроники может полностью разрядить АКБ, который на морозе работает в треть силы.

Инструкция как правильно прогревать авто:

1. Прежде чем завести машину, проверьте выключены ли электрические приборы: музыка, «печка», фары и др.
2. Чтобы генератор прогрелся, он должен поработать в режиме холостых нагрузок, поэтому автомобиль не должен двигаться. Поставьте машину на нейтральную скорость и выжмите сцепление, это поможет отключить стартер от коленчатого вала и коробки передач.
3. В транспортном средстве с дизельным движком необходимо дождаться, пока погаснет спиралька свечей подогрева топлива.
4. Поверните ключ зажигания, если авто не завелось с первого раза, не стоит пробовать снова сразу, необходимо дать АКБ восстановиться, и только после этого повторить попытку.
5. Если транспорт завелся, очень плавно отпустите педаль сцепления.
6. Подождите 1-2 минуту прежде чем включить обогрев стекла и еще через несколько минут можно включить остальные электрические приборы.
7. Очистите автомобиль от снега и наледи, пока идет прогрев.
8. Дождитесь падения оборотов, это будет означать, что транспортное средство готово к началу движения. Народный лайфхак – «погазовать» на месте. Такой способ действительно можно применить, но не сразу, а спустя минут 5 и не поднимать обороты выше 2000.
9. После достижения двигателем рабочей температуры начинайте движение очень плавно, чтобы постепенно прогреть масло до нужной температуры. Первые 10-15 минут не стоит двигаться с повышенной скоростью. Преодолевайте первый километр на скорости не выше 40-60 км/ч. Обороты двигателя не должны подниматься выше 2000 пока температурный уровень ниже 80-90 градусов.
10. Далее можно плавно набирать нужную скорость.

СКОЛЬКО НУЖНО ПРОГРЕВАТЬ АВТО ЗИМОЙ

Действия по прогреву двигателя автомобиля занимают разный промежуток времени в зависимости от того насколько долго автомобиль стоял без движения и какой диапазон температур был в окружающей среде. Скорость прогрева зависит и от литража двигателя, КПД двигателя, наличия неисправностей (засоренный салонный фильтр, загрязненный изнутри и снаружи радиатор отопителя, неисправный термостат и т. д.), размеры салона.

Усредненные данные выглядят так:

• при температуре до нуля градусов и чуть выше на прогрев уйдет 1-2 минуты, стекла не покрываются льдом, жидкости и механизмы сильно не промерзают, поэтому прогревать машину дольше нет смысла;
• морозная погода до -10 также минимально остужает автомобиль и его конструктивные элементы, при такой погоде хватит 2-х минут для достижения двигателем рабочей температуры;
• при температурном режиме до -20 потребует более длительный и интенсивный прогрев, который займет от 5 до 15 минут;
• при экстремальных температурах стоит закладывать на обогрев не меньше 20 минут, это если авто заведется и не придется принимать меры по «оживлению аккумулятора».

КАК БЫСТРО ПРОГРЕТЬ АВТО ЗИМОЙ?

Время прогревания автомобиля зимой можно сократить без сомнительной народной мудрости, при помощи использования специальных приспособлений.

1. Термоаккумулятор (термос) – это специальное приспособление, в котором происходит накопление антифриза с рабочей температурой, при запуске «теплая» охлаждающая жидкость попадает в систему, и общая температура поднимается примерно на 15 градусов, это помогает быстрее запускать двигатель и тратить меньше время на прогревание автомобиля. Но это приспособление подойдет только для тех, кому машиной приходится пользоваться постоянно
2. Автоматизированные подогреватели топливопроводов помогают улучшить текучесть топлива, испаряемость и воспламеняемость топливно воздушной смеси. Она поможет удалить иней в топливной системе. Совместное использование подогревателей и термоса увеличивает эффект от прогревания машины.
3. Предпусковой жидкостный подогреватель разогревает антифриз при помощи сгорания топливно воздушной смеси. Разогретая жидкость поступает в систему и помогает быстрее прогреть машину зимой. Агрегатом можно управлять дистанционно или запрограммировать время запуска системы. Он нагревает жидкость до 85 градусов, а затем переходит в режим ожидания, при снижении температуры автоматически включает подогрев. Среди недостатков этого способа быстрого прогрева автомобиля зимой относят расход топлива, но он в 2 раза ниже перерасхода топлива при езде на холодном моторе.

КАК БЫСТРО ПРОГРЕТЬ САЛОН АВТО ЗИМОЙ

Чтобы эффективно прогревать салон автомобиля зимой рекомендуют не включать обогрев на протяжении 5 минут, чтобы тепло не уходило, а оставалось в генераторе, так система согреется быстрее. В этом есть логика, но не рекомендуем применять такой способ, потому что, когда спустя 5 минут вы включите обогрев ветрового стекла, на обледеневшую деталь хлынет поток горячего воздуха, что неизбежно приведет к трещинам.

Среди эффективных способов быстрого прогревания салона:

• на самых первых минутах включите режим рециркуляции воздуха в салоне и только потом перейдите на режим забора с улицы, так салон нагреется быстрее, при этом не будет запотевания стекол;
• через 5 минут после запуска двигателя включите все обогревательные элементы: подогрев сидений, руля, зеркал и др.;
• если на машине стоит автозапуск, перед оставлением авто на парковке проверьте, чтобы потоки воздуха не были направлены на стекло (в случае снегопада, лобовое покроется ледяной коркой), выключите печку или установите на минимальные значения, чтобы во время автоматического запуска максимальный объем тепла оставался в двигателе.

Если зимний температурный режим не отличается экстремальными морозами, достаточно выбрать для парковки не продуваемое место, раз в 3 часа прогревать машину, не пренебрегать правилами запуска и прогрева автомобиля и минимизировать нагрузку на АКБ. Например, заменить галогенки на светодиодные фары , они экономят электричество, служат до 40 000 часов, хорошо освещают дорогу и прилегающую местность. Это набор рекомендаций поможет быстро прогреть машину в любой мороз.

Источник