Ежевика весной что делать после зимы

Как ухаживать за ежевикой весной и летом на даче: основные мероприятия по уходу

Погода стала по настоящему весенней, вы наконец оказались на даче, а прежде решили поинтересоваться, что же нужно сделать весной в вашем ягоднике, в котором, помимо винограда, крыжовника, смородины и малины, растет еще и ежевика.

Ниже вас ждет информация о том, как правильно ухаживать за садовой ежевикой весной, чтобы получить хороший урожай.

Как ухаживать за ежевикой весной: основные мероприятия по уходу

Кстати! В общем-то уход за ежевикой не сильно отличается от весеннего ухода за малиной, но свои нюансы имеются.

Снятие укрытия после зимы

Итак, естественно, первым делом вам нужно раскрыть ежевичные кусты, своевременно сняв с них зимнее укрытие.

Но когда это лучше сделать?

Как правило, укрытие снимают после того, как установится теплая погода, почва оттает и достаточно прогреется и самое главное — начнется сокодвижение в побегах, т.е. только во второй половине апреля-начале мая (актуально для Средней полосы).

Важно! Спешить открывать кусты не стоит. Если вы слишком рано снимете укрытие — пока корневая система не проснулась, то, поскольку земля холодная, последствия будут печальными…

Видео: когда снимать укрытие с ежевики

Обрезка

Пожалуй, одним из основных факторов успеха при выращивании ежевики является её регулярная и грамотная обрезка, которая, как правило, осуществляется после сбора урожая (осенью).

Однако, если вы по каким-то причинам не смогли, забыли или не знали, что ежевику лучше обрезать осенью, то, конечно, это нужно обязательно сделать весной.

А вообще, ранней весной обычно выполняют только санитарную обрезку (удаляют полностью или подрезают до здоровой древесины подмерзшие за зиму побеги).

Также рекомендуется сделать прищипку (пинцировку) верхушек побегов, которая направлена на пробуждение боковых почек = более обильное плодоношение.

У прямостоящих сортов оставляют побеги по 1,5-2 метра, у стелющихся — до 2-3 метров.

Кстати! Если вы живете на Юге России либо климат у вас мягкий, то весной вы можете обнаружить, что ежевичные кусты будут стоять с листьями, разве что нижние засохнут. В этом случае лучше самостоятельно срезать все старые листья, чтобы они не мешали расти молодым.

Подвязка побегов

Сразу после весенней обрезки ежевики приступают к её подъему на шпалеру и дальнейшей подвязке побегов.

Далее рассмотрим несколько способов подвязки кустов ежевики.

Обратите внимание! Если стелющиеся сорта можно размещать как угодно, т.к. они хорошо гнутся, то с прямостоящими всё не так просто: их, как минимум, не удастся «обвить» вокруг проволоки шпалеры.

Конечно, вовсе необязательно ориентироваться на методы, которые будут названы и описаны ниже. Главное — максимально равномерно распределить побеги по шпалере (дабы не было загущения), чтобы куст хорошо освещался и проветривался, а вам было удобно собирать урожай.

Важно! Шпалера должна быть обязательно достаточно прочной, потому что побеги очень тяжелые.

Видео: подвязка ежевики на шпалеру

Важно! Какой бы способ подвязки ежевики вы не выбрали, ни в коем случае не подвязывайте все побеги в кучку! Это гарантированная потеря урожая и возникновение болезней!

Итак, существует несколько основных способов подвязки ежевики:

• Самый простой способ — односторонний наклон. Прошлогодние побеги, которые будут плодоносить в этом году, подвязывают в одну сторону, например, вправо или влево. А новые побеги, образующиеся в этом году, подвязывают в другую сторону, например, влево или вправо.

Либо можно сделать так (по типу канатного способа):

Если говорить в общем, то суть всех следующих способов заключается в том, чтобы в середине пустить молодые побеги, которые появятся летом, а плодоносящие прошлогодние побеги — изначально разместить по сторонам (справа и слева).

• Веерный способ. Молодые побеги, которые образуются чуть позднее, размещают строго вверх. Прошлогодние, которые будут плодоносить в этом году, подвязывают в разные стороны (часть — вправо, часть — влево).

• Канатный способ. В общем-то метод поход на предыдущий, разве что это в этом случае побеги как бы «обвивают» вокруг проволоки шпалеры.

• Волновая подвязка. Плодоносящие побеги размещают на нижнем и среднем ряду, при этом располагают их как бы «волнами». А новые побеги — на верхнем ряду проволоки шпалеры в разные стороны.

• Еще один очень удобный метод. Все плодоносящие побеги располагают на верхних проволоках справа и слева (по разным сторонам). Молодые побеги подвязывают вдоль нижней проволоки параллельно земле.

Повторяем еще раз! Способ подвязки выбирайте, исходя из того, какой у вас сорт. Если сорт стелющийся, то проблем с размещением и пригибанием точно не будет, а вот прямостоящие сорта так закрепить едва ли удастся.

Полив, рыхление и мульчирование

Как правило, весной почва еще влажная, поэтому ни в каком дополнительном поливе ягодные кустарники не нуждаются. Другое дело — летом, перед цветением и во время плодоношения (но до начала созревания и окрашивания ягод), когда ежевика должна быть полностью обеспечена питательной влагой.

Однако, к поливу нужно подходить сдержанно (поливать умеренно, не часто, но обильно). Дело в том, что ежевика не выносит переувлажнения почвы, из-за чего нарушаются всасывающие функции её корней и происходит их отмирание, удлиняется период роста побегов, задерживается их (побегов) вызревание, что приводит к снижению зимостойкости, короче говоря, отрицательно сказывается на урожайности культуры.

После каждого полива, чтобы не образовывалась земляная корка, желательно проводить неглубокие рыхления (не глубже 5 см), чтобы улучшать доступ воздуха и питательной влаги к корням.

Также нужно следить за образованием сорняков и проводить регулярные прополки.

Кстати! Если вы замульчируете свои посадки, то потребность в рыхлении и прополке исчезнет да и поливать можно будет реже, т.к. мульча будет хорошо сохранять влагу.

Действительно, мульчирование — это очень эффективный агротехнический прием.

В качестве мульчи можно использовать любую органику (перегной, компост), торф, древесную опилки, скошенную траву, солому, сено.

Подкормка

После посадки, в первые 2-3 года, если вы тщательно заправили посадочную яму, то дополнительно вносить никакие удобрения не потребуется. А вот далее, чтобы ежевика была полностью обеспечена необходимым питанием для активного роста и развития побегов (обильного плодоношения), вам придется её подкармливать.

Стандартная схема подкормки ежевики весной и летом следующая:

• весной после обрезки и подвязки (для наращивания побегов и листьев) — вносят азотные удобрения (минеральные — мочевина, аммиачная селитра, органические — различные настои, например, конского навоза или коровяка, птичьего помета);

Также можно замульчировать приствольный круг питательной органикой — перегноем или компостом.

• перед цветением (для налива крупных ягод) — калийные удобрения (сульфат калия, древесная зола);
• после цветения и в начале плодоношения — снова вносят калийные удобрения;

Совет! Если вы не хотите заморачиваться, то в мае вы можете просто добавить комплексное удобрение (с пометкой «Весеннее» или «Весна-лето») либо специальное для ягодных кустарников.

• после сбора урожая (для закладки цветовых почек и успешной зимовки) — фосфорно-калийные удобрения (например, сульфат калия + суперфосфат, просто монофосфат калия, любое другое удобрение с пометкой «Осеннее»).

Кстати! Ежевика достаточно сильно подвержена хлорозу, поэтому если вы увидите, что у неё пожелтели листья, при этом прожилки остались зелеными, то обязательно проведите подкормку железом (сульфатом железа).

Обработка от болезней и вредителей

В отличие от малины, большинство современных сортов ежевики обладает достаточно высоким уровнем устойчивости к болезням и вредителям, поэтому, как правило, ежевика не нуждается даже в профилактических обработках от болезней и вредителей.

А вообще, болезни и вредители у ежевики и малины одни и те же, а значит, и меры защиты и борьбы одинаковые.

Какие еще мероприятия по уходу и выращиванию ежевики можно провести весной

Размножение

Весна – идеальное время для высадки на постоянное место уже укорененных черенков (корневых и стеблевых) и молодых саженцев ежевики. Также в это время высаживают корневые отпрыски и черенки, размножают делением куста.

Важно! Подробнее о способах размножения ежевики читайте в этой статье.

Посадка новых саженцев и пересадка ранее посаженных

Конечно же, весной можно расширять свои ягодные угодья путем покупки и посадки новых саженцев.

Также вы можете пересадить кусты на другое место, если, например, оно оказалось неудачным (слишком тенистым).

Видео: пересадка ежевики весной

Таким образом, ухаживать за ежевикой весной не сложнее, чем за малиной. Если вы всё сделаете своевременно и правильно, то садовая культура быстро пойдет в рост и в конце лета вы сможете собрать богатый урожай вкусных и крупных ягод.

Источник

Правила и особенности ухода за ежевикой весной

Ежевика – популярная садовая культура, которую выращивают многие садоводы. Кустарник имеет многолетнее корневище и гибкий стебель, покрытый игольчатыми шипами. Также селекционерами выведены сорта с гладкой поверхностью стебля. Они стабильно плодоносят и устойчивы к заболеваниям. Уход за всеми видами растения состоит из разных мероприятий, таких как обрезка, удобрение, полив и подкормка ежевики весной.

Полив и уход за почвой

Многолетник плохо воспринимает нехватку влаги, кислорода и питательных веществ. Зная эту особенность, весной растению можно обеспечить надлежащие условия для выращивания.

Полив

Кустарник больше всего нуждается в поливе в период, когда отцвели соцветия. Также влага нужна многолетнику на этапе формирования плодов.

Если весна и лето жаркие уход за ежевикой включает каждодневный полив. При выращивании кустов в сухой почве листья быстро засохнут, а урожай получится мелким и кислым. Количество воды зависит от возраста культуры (2 – 3-летнему саженцу нужно около 20 л в неделю).

Весной для орошения ежевики не рекомендуется использовать холодную воду. Она может быть дождевой или водопроводной, но обязательно комнатной температуры (t = +22 – +25 ˚С). Удобно будет набрать её в большую посудину и оставить нагреваться на солнце. Через 1 – 2 дня вода будет пригодна к применению.

Рыхление грунта

Обильный урожай возможен при условии контроля над состоянием почвы. В первые пару лет после посадки кустарника в промежутках между рядами сеют сидераты. Они не только делают грунт воздухопроницаемым, но и используются весной для удобрения ежевики.

Последующие годы грядки держат в чистоте. Сорные растения удаляют регулярно, по мере роста. Весной почву в междурядьях рыхлят 5 раз, на глубину 12 см. Вокруг самих кустов ежевики землю обрабатывают вилами 2 раза в течение вегетационного периода (на глубину 5 – 8 см).

Мульчирование

Чтобы уменьшить количество рыхлений и прополок участок весной во время ухода за ежевикой мульчируют. С этой целью используют:

• сухую траву;
• древесную стружку;
• сухие листья;
• прессованный торф;
• хвою.

Если в качестве мульчи выбран перегнивший навоз или компост (толщина слоя 5 см), это послужит дополнительным источником полезных компонентов.

Подкормки

Многолетник подкармливают в начале периода вегетации. Весной для ежевики потребуются органические удобрения, насыщенные азотом. Расход веществ определяется из расчёта: на 1 м2 земли 20 г аммиачной селитры или мочевины.

Минеральные средства тоже нужны. Они должны содержать хлор (например, сернокислый калий). Расход препарата: на 1 м2 участка 40 г. Вносят такие подкормки каждый год.

Весной подкармливать ежевику фосфатами нужно в том случае, если почва не мульчировалась органическими удобрениями. На 1 м2 приусадебной территории идёт 50 г средства. Процедуру повторяют 1 раз в течение 3 лет.

Защита от солнца

В период вызревания плодов кусты нужно укрывать от прямых УФ-лучей. В противном случае качество урожая заметно снизится. Ягоды высохнут и потеряют товарный вид. Для защиты кустарника вдоль рядков натягивают белую ткань или притеняющие сетки.

Подвязка кустов

На вопрос как ещё ухаживать за ежевикой весной опытные огородники ответят: проводить подвязывание кустов. Многим сортам многолетника нужны опоры. Их роль играют металлические трубы, железобетонные или деревянные столбы (высотой 2,5 м и диаметром 8 см). Стойки заделывают в грунт или бетонируют с интервалом 5 – 10 м. Между ними натягивают 3-миллиметровую проволоку на расстоянии 50 – 150 см от земли. Существует четыре варианта размещения кустов на шпалерах. Каждый из них детально описан далее.

Подвязка кустов ежевики.

Формировка плетением

Метод предназначен для стелющихся и полустелющихся сортов с длинными побегами. Весной плодоносящие стебли ежевики равномерно распределяют в одном направлении (или в двух, но противоположных друг другу). Ветки обвивают два раза сначала вокруг верхней проволоки, затем опускаются на уровень ниже, снова к верхней и т. д. Годовалые побеги закрепляют на нижней проволоке. Осенью старые стебли обрезают у основания и снимают с верхних шпалер. Молодые ветви на зиму укрывают – из них в следующем году сформируют новый кустарник.

Веерная формировка

Это один из самых лёгких методов формирования садовой ежевики весной. Молодые и плодоносящие побеги располагают отдельно друг от друга. Между ними сохраняют дистанцию в 2 – 3 м. Такую процедуру целесообразно проводить для пряморослых и полустелющихся сортов. Причём в первый год после посадки молодые стебли подвязывают на проволоке под наклоном в одну сторону. В следующем сезоне они дадут урожай, а растущие новые ветви фиксируют на шпалере уже в другом направлении. Осенью старые побеги удаляют и всё снова повторяется.

Кустовая формировка

Пряморослую ежевику подвязывают кустовым методом. При этом между побегами сохраняют дистанцию в 1 – 2 м. Возле растения вбивают двухметровую деревянную опору. Весной из стеблей и корневых отпрысков ежевики выбирают 6 самых крепких и привязывают их к шесту на высоте 50 – 150 см.

Молодые побеги замещения фиксируют в виде восьмёрки, чтобы в ветреную погоду они не сломались. Верхняя часть плодоносящих веток ежевики не должна подниматься выше 30 см от места крепления. В противном случае она не выдержит веса созревающих ягод.

Вертикальная формировка

Данный метод применяется в целях экономии земли при выращивании стелющихся сортов. В рядках расстояние между многолетниками составляет 1,5 м. В каждом кусте сохраняют 8 плодоносящих побегов. На проволоке их располагают в виде веера. Ранней весной стебли ежевики укорачивают на высоте 1,5 м. Новые побеги, образующиеся в текущем сезоне, также размещают на шпалере (справа и слева от прошлогодних веток).

Обрезка кустов

Одним из основных мероприятий по уходу за садовой ежевикой весной, считается обрезка. Она напрямую влияет на урожайность культуры. Процедура осуществляется до начала сокодвижения и набухания почек. В этом случае растение не испытает стресс.

Как только растает снег, первоочерёдно выполняется санитарная обрезка. Огородники убирают стебли, поражённые насекомыми и вредителями. Также удаляют подмороженные и сухие части. Такой уход за ежевикой весной позволяет многолетнику не тратить силы на возобновление повреждённого стебля.

В формовочной обрезке одно- и двухгодичные саженцы не нуждаются. Единственное, что необходимо сделать – это убрать лишнюю поросль. В кусте должно оставаться 4 – 6 самых мощных побегов. Если растению больше двух лет, старые стебли срезают. Они забирают соки кустарника, но плодов не дают.

Как правильно обрезать и ухаживать за ежевикой весной, описано ниже:

• секатором удаляют только те побеги, толщина которых составляет менее 3 см. Одревесневшие части спиливают ножовкой по дереву;
• старые ветки срезают под основание;
• пеньки выкорчёвывают. Они могут послужить источником для развития грибковой инфекции;
• ломать стебли ежевики не рекомендуется. Поверхность среза должна оставаться гладкой;
• все срезы делают под наклоном в 45° и обрабатывают масляной краской или садовым варом.

Для работы с ежевикой применяется острый стерильный инструмент. Для дезинфекции режущую часть смазывают спиртом. Процедуру повторяют перед обрезкой каждого отдельного куста. Альтернативой спирту может стать водный раствор белизны в пропорции 1:1.

Подготовка к зимовке

Осенью многолетник нужно подготовить к надвигающимся холодам. Кусты ежевики обрезают, а грунт вокруг корневой системы мульчируют (торфом или древесными опилками). Если зима в регионе мягкая, а температура воздуха не опускается ниже 10 ˚С, растение не требуется укрывать. Тем более если это зимоустойчивые сорта, выдерживающие до -20 ˚С.

Если ягодная культура теплолюбивая, после обрезки побеги ежевики снимают со шпалер и укладывают на поверхность земли. Сверху их засыпаются кукурузной листвой и накрывают целлофаном. Можно использовать и другой укрывной материал, например, агроволокно, солому, опилки, сено, перепревший навоз. Особенность ежевики в том, что она не запревает под защитным слоем.

Осыпавшуюся листву плодовых деревьев не желательно применять. В ней могут обитать вредители и болезнетворные микроорганизмы. Из тех же соображений сжигают опавшие ежевичные листья.

При возделывании прямостоячих сортов ежевики, наклонить стебли к почве практически невозможно. Поэтому в августе к верхушкам веток крепят груз. Под его весом побеги постепенно опустятся вниз.

Борьба с болезнями

Уход за ежевикой весной не обходится без борьбы с заболеваниями. Многолетник может пострадать от антракноза, ржавчины, белой пятнистости, мучнистой росы и прочих грибковых инфекций. Причиной также может послужить дефицит или, наоборот, избыток полезных веществ в почве. У новичков подобные проблемы возникают при неправильной агротехнике культуры.

Ржавчина

Ослабленные кусты ежевики иногда поражает бокальчатая или столбчатая ржавчина. Возбудители первой могут поселиться на участке, размещённом рядом с водоёмом. Столбчатая ржавчина попадает на растение с кедров или сосен. Споры грибка разносятся ветром.

В первые недели у заражённых кустов на листьях образуются оранжевые или коричневые точки. Постепенно они превращаются в бляшки и перемещаются на тыльную сторону листовой пластины. Если ничего не предпринять, пропадёт 60% урожая.

Поражённые кусты ежевики обрабатывают серным препаратом, например, коллоидной серой напополам разведённой водой. Работу проводят в тёплую погоду (температура воздуха не ниже +17 ˚С). С целью профилактики весной садовую ежевику опрыскивают раствором бордоской жидкости (1% раствор). Обработку делают после сбора урожая.

Антракноз

Заболевание возникает в последних числах мая ― начале июня. Риск заражения кустов ежевики возрастает во время сырой, дождливой погоды. На молодых побегах выявляются овальные пятна фиолетового окраса. Постепенно они увеличиваются и прорастают вглубь тканей. Со временем стебли ежевики покрываются серыми язвами с алой кромкой. Листва тоже покрывается пятнами, но с красно-белой окантовкой. Поражённые ветви зимой погибают.

Для борьбы с антракнозом применяют те же средства, что и для лечения ржавчины. В профилактических целях приобретаемые растения внимательно осматривают. Также весной ежевику подкармливают торфяным и навозным компостом. Предотвратить развитие инфекции помогут частые прополки.

Септориоз

Болезнь довольно распространённая. У заражённых саженцев ежевики страдают листовые пластинки и стебли. Они покрываются пятнами коричневого цвета, которые в дальнейшем приобретают тёмную окантовку и светлеют.

• куст ежевики обрабатывают бордосской жидкостью. Работу проводят до распускания почек;
• больные части многолетника вырезают и сжигают, чтобы избежать распространения инфекции на здоровые растения;
• изменённые участки опрыскивают препаратами Гамаир или Алирин-Б.

Септориоз развивается при высокой влажности почвы (более 50 – 70%). Поэтому при уходе за ежевикой весной землю регулярно рыхлят.

Дидимелла

Болезнь уничтожает почки многолетника. Также пурпурная пятнистость вызывает отмирание листвы, и даже усыхание побега ежевики. Поначалу в нижней и средней части инфицированного растения появляются небольшие пятна бурого или фиолетового цвета. Со временем почки чернеют, а листья становятся хрупкими. На последней стадии заболевания листовые пластинки покрываются тёмными некротическими пятнами с жёлтой окантовкой.

Лечение проводится по такому алгоритму:

1. Изменённые части побегов, листвы и плодов ежевики срезают и сжигают.
2. Растение обрабатывают фунгицидом (препаратом Триходермин). Готовят состав таким способом – в 10 л воды разводят 100 мл концентрата. Полученным средством кусты ежевики опрыскивают сразу после приготовления. Настаивать жидкость не нужно.
3. Процедуру повторяют две недели, пока болезнь не отступит.

Основная причина появления пурпурной пятнистости – повышенная влажность. Следовательно, весной во время ухода за ежевикой почву нельзя переувлажнять. Также установлено, что споры грибковой инфекции обитают в растительных остатках. Поэтому огородники сжигают опавшую листву и ягоды.

Серая гниль

У заражённого растения начинают гнить плоды. Болезнь особенно активна в дождливую погоду. Для лечения ежевики используют фунгициды (например, Ровраль Аквафло). Препараты данной группы применяют два раза подряд, после чего чередуют с комбинированными фунгицидами. В частности, со средствами на основе боскалида, фенгексамида и пираклостробина. В профилактических целях кусты ежевики прореживают, чтобы они могли проветриваться.

Мучнистая роса

Чаще всего ежевика весной страдает от мучнистой росы. Поверхность побегов, плодов и листьев у заражённого растения покрывается белым рыхлым налётом.

Для лечения нужно предпринять следующие действия:

1. В 10 л подогретой воды (t = +23 – +25 ˚С) разводят 5 г Фитоспорина.
2. Средство наносят на куст из пульверизатора сразу после приготовления.
3. В ходе обработки состав время от времени взбалтывают, чтобы активные компоненты не оседали на дно.
4. Процедуру повторяют 2 раза с интервалом в 12 дней.

Мучнистая роса предпочитает влажную почву. Поэтому весной во время ухода за ежевикой полив должен быть умеренный. Все «раны» на многолетнике смазывают садовым варом.

Борьба с вредителями

Паразитирующие насекомые повреждают корни ежевики, переносят споры грибков и возбудителей вирусных болезней. Поэтому опытные садоводы рекомендуют уничтожать вредителей сразу, как только они будут обнаружены.

Майский жук

Насекомое прячется зимой в земле. В конце апреля – первых числах мая оно выползает наружу. По внешнему виду жук имеет рыжий или коричневый окрас. Личинки вредителя крупные, тугие, белого цвета с коричневыми пятнами по бокам.

Майский жук повреждает цветы, молодые побеги и листву ежевики. Осенью и зимой он подгрызает корешки многолетника. В результате он медленнее развивается и плохо цветёт. Для борьбы с паразитом используют химические препараты: Актара, Землин, Антихрущ.

Жук – малинник

Зимой обитает в грунте на глубине до 20 см. На поверхность выходит за 15 дней до начала цветения ежевики. По внешнему виду это серые или черные насекомые, размером до 6 мм. Тело покрыто рыжими или коричневыми ворсинками. Паразит откладывает мелкие личинки белого цвета, которые трудно заметить невооружённым глазом.

Симптомы поражения растения:

• повреждённые или засохшие бутоны и цветки;
• колонии личинок на тыльной поверхности листвы. Листовая пластина ежевики покрыта крупными дырами;
• испорченные или загнившие ягоды;
• мелкие жуки, ползающие по побегам.

Ежевичный клещ

Вредитель появляется на ежевике ранней весной. По внешнему виду паразит мелкий, серой или белой окраски, с двумя парами лап. Форма тела продолговатая, червеобразная. Симптомы поражения: вкус плодов ухудшается, а размер уменьшается. Листва быстро вянет и осыпается в середине лета.

Меры борьбы: кусты ежевики опрыскивают коллоидной серой (0,5% раствор). Первые два опрыскивания делают при длине стеблей 50 см. Третье – в период цветения. Обязательное условия для обработки – пасмурная погода. В жаркую погоду эффективность препарата снижается.

Помимо перечисленных вредителей ежевику могут поразить:

• малинная почковая моль;
• галлицы;
• огнёвка;
• орехотворка;
• тля;
• малинно-земляничный долгоносик;
• малиновая стеклянница.

Избавиться от этих насекомых помогут препараты Актеллик или Акарин. Также можно использовать Фитоверм и Карбофос. Обработку проводят весной или осенью после сбора урожая.

Весной ежевике нужны подкормки, правильный полив, регулярные рыхления почвы, обрезки, очистка от сорняков. Все эти мероприятия по уходу позволят вырастить крепкие, обильно плодоносящие кусты. Также они защитят растение от болезней и вредителей, которые могут в один миг уничтожить все труды. Освоить агротехнику культуры сможет даже начинающий садовод. Главное – следовать всем вышеописанным советам.

Источник