Если персик подмерз зимой что делать

Тот персик, что восстановился от мороза, показан очень пышным и всего за 1 год. А другой, которому 2 года и пересаживали, совсем жалкий по сравнению с первым. Почему так? Первый персик чем-то особым подкармливали(?), а второй в плохой земле? Вы продаете 2-летние побеги персика, через сколько лет после их посадки можно получить хотя бы один плод?

Первый на одном месте сидит много лет и имеет соответствующий корень, поэтому восстанавливается очень быстро. Второй же корешок имеет маленький и большую крону восстановить не может. Он отсиделся на одном месте пару лет и тоже расти начал быстро. Урожай можно от персика ожидать на четвертый год. если условия очень хорошие, то небольшой количество завязей может появиться и на третий, но лучше их оборвать.

У меня вопрос: ваши предлагаемые к реализации саженцы корнесобственные?

Здравствуйте, Елена!
Так как многие растения в моём саду обладают редкими свойствами фенотипического характера (главное конечно морозостойкость, адаптивности к короткому лету и т.д.), но существуют в единственном экземпляре размножать их не просто. Невозможно резать черенки и не убить дерево, климат очень суровый. Удача что удалось найти лабораторию, которая взялась попробовать размножить яблони, груши, персики микроклональным способом. Процес этот весьма не прост, занимает годы, и не с каждым сортом удаётся, но мы идём по этому пути и сейчас уже есть саженцы корнесобственные, в основном яблони. Остальные сорта, в небольших количествах, на подвоях.

Скажите, пожалуйста, а купить и забрать саженец в Екатеринбурге можно? Магазин есть?

Здравствуйте, Вера!
У меня не такие объёмы чтобы магазины держать. Обычно я договариваюсь на какой-то день, из сада привожу заказы в город, люди подъезжают и забирают. Хочу в этом году Яндекс Го попробовать, чтобы вам до дому заказы доставлялись.

Источник

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Если замерз персик…

КАК «РЕАНИМИРОВАТЬ» ЗАМЕРЗШИЙ ПЕРСИК

Очистка сада от не переживших зиму посадок – дело, конечно, благородное и необходимое. Вот только спешить с этим особо не следует.

Вот и весна уже не за горами, и снова я строю планы в надежде на лучшее. А заодно уже начинаю совершать обходы в саду, определяя, что буду делать в первую очередь. Ну, конечно, как потеплеет, начну с уборки сложенных под плодовыми деревьями палых листьев. Зачем их туда сгребаю? А потому что зимой теперь мало снега выпадает, вот и прикрываю корни таким образом. Следующий этап – обрезка крон и удаление старых или погибших веток, а то и стволов. Но прежде чем браться за это, надо хорошо подумать: может, еще можно помочь дереву? Особенно если это хороший сорт.

В связи с этим вот какую историю хочу рассказать. Приключилась она весной 2010 года. 8 марта лил дождь весь день, а ночью вдруг ударил мороз под -20°. На плодовых посадках погибли все плодовые почки (соответственно, цветения в саду не было вообще), а больше всего досталось персику. Он, в отличие от других деревьев, которые все-таки потом очнулись и хоть и с трудом, но зазеленели, весь почернел и не проснулся. Но так как мы с мужем тогда еще работали, то некогда нам было возиться с выкорчевкой: просто срезали стволики (персик этот был в кустовой форме) на высоте примерно 80 см от земли и оставили в покое.

А возле этого дерева была сделана грядка для петрушки и земляники, которые поливать приходилось очень часто. Очевидно, излишки влаги доставались и корням персика, которые, как оказалось, не погибли. И, к нашему удивлению, стволики стали отрастать!

На зиму каждый из них хорошо обмотали мешковиной, и они прекрасно перезимовали. А весной бодро пошли в рост и даже зацвели. В общем, возродился наш персик, и теперь это уже хорошее мощное дерево с чудесными плодами – крупными и сладкими. Не сравнить с импортными. А ведь своими же руками чуть не погубили такое чудо. А наш сосед быстро избавился от такого же персика (название сорта, кстати, не знаем). Вот поэтому и призываю всех читателей не торопиться с выкорчевкой посадок.

А еще хочу поговорить о груше. И побудила меня к этому заметка Нины Николаевны Валюшок в которой она спрашивала, что за странные пупырышки появились на листьях этой культуры. А это – ржавчина, пренеприятное, доложу я вам, заболевание, из-за которого дерево может сбрасывать листву раньше положенного срока. То же самое случилось и с нашими двумя грушами. Причем одна из них довольно старая, а другая – совсем молоденькая, да еще и растут вдали друг от друга, а вот поди ж ты – захворали чуть ли не одновременно. И причина, как выяснилось позже, была в том, что соседи посадили у себя можжевельники.

Да-да. Советую и Нине Николаевне оглядеться – наверное, на соседском участке тоже появились эти хвойники. Спросите, а делать-то что теперь? Я груши весной по белому конусу опрыскала бордоской жидкостью и повторила процедуру через неделю после цветения.

И ржавчина поутихла. А когда я стала каждый год проводить такие опрыскивания, используя уже любые медьсодержащие препараты, то ржавчина и вовсе исчезла. Да, еще один момент: опавшие листья из-под груш я по осени полностью сгребаю и сжигаю, чтобы возбудитель болезни – ржавчинный грибок – не имел возможности перезимовать. А корни груш утепляю под зиму другой органикой.

Кстати, хотя считается, что айва – культура самобесплодная и ей нужен опылитель, у меня растет она в одиночестве, буйно цветет и плодоносит ежегодно. А какие компоты и варенье из ее плодов получаются изумительные! Один аромат чего стоит!

Источник

Что делать, если дерево подмерзло

Зимой в саду могут пострадать такие теплолюбивые деревья как черешня, персик, нектарины, айва. А в зимы с большими и частыми оттепелями пострадать могут и более морозостойкие деревья, которые из-за оттепелей теряют закалку.

Часто страдает не надземная часть, а корни. Если крона выдерживает морозы до -40° С, то корни подмерзают уже при -12…-16° С. Особенно сильно корни страдают от морозов, когда мало снега.

Вреден и высокий уровень снега. В этом случае может подпревать корневая шейка. Особенно часто это случается, если снег выпадает на незамерзшую почву или при заглубленной посадке деревьев.

На стволах и ветвях с южной и юго-западной стороны нередко появляются солнечные ожоги. Также часто случаются продольные трещины – морозобоины, которые появляются вдоль ствола и летом из них может вытекать камедь.

Древесина деревьев при подмерзании приобретает черную или оранжевую окраску, что хорошо становится видно на срезе. Подмерзшие деревья обычно цветут, но листва распускается недружно, и не достигает своих обычных размеров. Такие деревья часто гибнут летом.

Чтобы этого не случилось, их сильно обрезают, а урожай нормируют, оставляя из однолетних приростов половину, или даже меньше. При очень сильном подмерзании проводят омоложение на трех-четырехлетнюю древесину. Будущий урожай сильно нормируют, чтобы не ослаблять дерево. Нормирование проводят после естественного осыпания завязи.

Если осень засушливая, тогда важно проводить поливы. Особенно влагозарядковые, так как при пересохшей почве деревья могут подмерзнуть даже в теплую зиму.

Корни плодовых деревьев не подмерзнут, если почву на зиму мульчировать. Мульчу раскладывают слоем 5-10 см по всей периферии кроны, кроме участка возле корневой шейки.

Ее мульчировать нельзя, иначе этим можно вызвать подпревание коры.

Чтобы корневая шейка не пострадала, зимой оттаптывают снег у ствола деревьев. Кстати, этот прием помогает и от повреждения коры мышами.

Защищают кору от солнечных ожогов и морозобоин специальной побелкой, добавляя в раствор извести глину, или водоэмульсионной краской.

Рано весной побелку повторяют.

Если трещины все-таки появились, но пока они небольшие, ствол или ветви надо туго обвязать мешковиной. При значительных повреждениях коры ее зачищают ножом до здоровых участков. Промывают железным купоросом 2-3% и замазывают садовым варом. Большие раны замазывают смесью глины и коровяка – это значительно ускорит заживление.

Но главное средство в восстановлении подмерзших ветвей – обрезка.

Чтобы точнее узнать степень обрезки дерева их не обрезают до распускания почек. Тогда уже точно будет видно, насколько сильно пострадало дерево.

Если пострадали только верхушки, их укорачивают до здоровых тканей.

Если пострадала древесина скелетных веток, укорачивайте их до места, на котором начался активный рост побегов.

Если дерево пострадало очень сильно, тогда важно сохранить все неповрежденные участки, удаляя у деревьев все ветви и их части, пострадавшие от морозов.

Обрезку повторяют летом, когда видно невосстановившиеся ветви – на них мелкие или увядающие листья, при этом они могут цвести. Впрочем, не надейтесь – эти цветки не дадут плодов. Чем раньше вы удалите пострадавшие ветви, тем более вероятно будет спасение всего дерева.

Источник

Что делать, если после морозной зимы у персика засохла крона, а поросль есть

У нас в Самаре и начинающие персиководы уже знают, что персик хоть и южное растение, но учитывая, что оно очень быстро вступает в плодоношение , может попасть в период не очень морозных, мягких зим, всё-таки сажают ради эксперимента, ради забавы. Удается увидеть и покушать местных персиков.

Конечно, после такой зимы, как была в 2020-21 почти у всех местных персиков верхняя часть кроны вымерзла. Что делать?

Опытные дачники, которые прошли эту историю не раз, знают, что как у любого привитого дереца, можно его сохранить и восстановить, если поросль пошла выше прививки.

Значит смотрите.
Если вы покупали в питомнике, а там всегда персики привитые, то поросль выросшая выше прививки будет тот сорт, который заявлен. Срежьте сухую часть, выберите 3-4 ветки, чтобы персик формировался чашей, каждую из них тоже слегка подрежьте и ждите цветения и плодов.

Если поросль ниже прививки, то тут ничего не поделаешь. Можно, конечно, проверить, но, как правило, отрастает миндаль, который используют в качестве подвоя, или персик-дичка.

У такого персика будут плоды, но значительно мельче и не такие вкусные, как вы ждёте.

Если же вы сами вырастили персик из косточки местного районированного сорта, то у вас всегда больше процент того, что даже засохшее деревце, даст поросль, а сформировав ещё раз, вы вырастите тот же сорт. Но, и здесь с косточковыми 100-%-го успеха ждать не стоит. Хотя многие мне рассказывали, что из поросли вырос тот ж сорт, крупный и сладкий, как и был.

Персиками можно заниматься, если у вас есть теплое безветренное место, есть терпение.

Источник

Обрезка персиков после морозов

Из всех культур от морозов наиболее страдает персик — от гибели плодовых почек до полного вымерзания надземной части. Это может наблюдаться у молодых деревьев и саженцев, высаженных осенью, а также у плодоносящих, ослабленных в прошлую вегетацию болезнями (курчавостью листьев, мучнистой росой и т.д.).

Прежде чем приступить к обрезке дерева, нужно иметь четкое представление о степени подмерзания. Более точные выводы о его состоянии легче сделать в начале вегетации, когда пробуждающиеся почки обозначат границы вымерзания ветвей. Необходимо учесть, что у деревьев, поврежденных морозами, нарушена проводящая система и сохранившиеся вегетативные почки начнут прорастать со значительным опозданием.

Персик — светолюбивая культура, характерная особенность которой — очень сильный рост в первые годы жизни, большая побегообразующая способность и очень раннее плодоношение. В силу такой особенности молодые деревца быстро разрастаются, рано и обильно плодоносят, кроны загущаются многочисленными веточками. В результате ростовые процессы в затененных участках кроны затухают. Нижние ветви из-за недостаточного освещения отмирают, скелетные, в нижней части, оголяются. Рост и плодоношение перемещаются на периферию кроны, плоды мельчают и их качество резко падает.

Из всех косточковых пород персик особенно хорошо реагирует на обрезку: дает систематические большие урожаи высокого качества, период плодоношения увеличивается. Даже в благополучные годы его обрезают в самые поздние сроки. Это связано с нормированием урожая. Обрезают в период розового конуса бутонов или даже во время цветения, когда визуально просматривается нагрузка будущим урожаем. Этой весной (тем более) нет необходимости спешить с обрезкой.

При значительной гибели только плодовых почек, но живой древесине, принцип обрезки простой (особенно молодых деревьев) — удаляйте все ветви, не имеющие цветков и оставьте — с цветками. Сильные укоротите переводом на 2-3-летнюю древесину с целью омолаживания. После опадения завязи снова удалите все ветви без плодов.

Может оказаться, что почти все ветви имеют на концах по одному или два плода. В этом случае следует подумать о прореживании внутренней части кроны: удалите ветви с плодами, растущие во внутрь и вертикально вверх. Пусть вас не смущает, что удаляемые ветви с листьями и даже с плодами. Таким образом, вы сохраните максимальное количество плодов и сделаете необходимое прореживание ветвей в кроне.

Если все плодовые почки вымерзли, а остальные части дерева не повреждены, — воспользуйтесь случаем для проведения сильной омолаживающей обрезки. Первоочередно удалите все вертикально растущие ветки путем перевода их на боковые (на 4-6-летней древесине). Удалите ветви, направленные во внутрь кроны. Сделайте сильное прореживание верхней и внутренней частей. Не опасайтесь лишиться на следующий год урожая. Плодовые почки закладываются на однолетнем приросте, а после омолаживающей обрезки вы получите отличный однолетний прирост.

При сильном вымерзании сама природа заставит вас провести омолаживающую обрезку (за счет вырезки всех отмерших ветвей) путем перевода их на отросшие сильные побеги, возникшие из спящих почек.

Если повреждены основания скелетных ветвей, то для скорейшего восстановления их сосудистой системы необходимо сохранить как можно больше верхушечных почек, активизирующих жизнедеятельность тканей.

Наблюдались случаи, когда после сильной омолаживающей обрезки (до появления побегов из спящих почек) подмерзшие деревья персика погибали, а при обрезке после отрастания побегов из спящих почек (в июне) — выживали.

В случае слабого пробуждения почек по всем ветвям, обрезку надо отложить до весны следующего года.

Молодые деревья с вымерзшей надземной частью до уровня снежного покрова срежьте с захватом 10-15 мм здоровой части штамба. Из отросших побегов выше места прививки восстановите погибшую надземную часть дерева. Лучше формировать её не в виде одноштамбового дерева, а в форме куста с двумя-тремя стволами. Кустовидная формировка персика меньше повреждается морозами и легче восстанавливается после подмерзания.

Саженцы с живыми корнями и сохранившейся незначительной частью привоя (5-10 см) можно использовать для посадки. Восстанавливают надземную часть за счет наиболее сильных двух-трех побегов, отросших из привойной части. Формируют надземную часть в форме куста. Все срезы после обрезки, выполненные пилочкой, замазывают садовым варом. Для ускорения зарастания ран в него добавляют ростовые вещества.

Возврат низких температур после длительного и значительного потепления, резкие их перепады днем и ночью весной приводят к отмиранию коры, чаще всего с солнечной стороны ствола. Самый надежный способ борьбы с этим явлением — побелка нижней части дерева и оснований скелетных веток деревьев известью гашеной или обмазка смесью глины с коровяком ранней весной.

Подмерзшие деревья чаще подвергаются болезням и нападению вредителей. Повреждение листьев курчавостью может настолько ослабить деревья, что они наверняка погибнут в следующую зиму. Поэтому, вслед за побелкой обработайте против курчавости.

Источник