Если машина остывает зимой

Вот почему нельзя остужать двигатель до -25’С: последствия холодного пуска

На канале «Миллионы Миль» был уже целый цикл статьей, посвященных запуску холодного двигателя и каждый раз в комментариях пишут, что если правильно подготовить автомобиль к зиме, то он без каких-либо дополнительных усилий заведется и в -25’C и даже в -30’C.

Я, безусловно, согласен с такими заявлениями моих читателей, но давайте разберёмся, что происходит с двигателем при настолько холодном пуске.

Масляное голодание

Самый распространённый аргумент в пользу того, что двигатель не нужно «ставить на автопрогрев» заключается в мнении, что нужно правильно подбирать моторное масло. Всё сводят к тому, что масло 0W или 5W не будет так густеть на холоде, как масло 10W или 15W.

На деле же, в студенческие годы со знакомым перекупом взяли масла 0W, 5W, 10W и 15W разлили по 200 грамм в бутылки из под молока и вывесили в общежитии на ночь за окно в -32’С. Утром достали пакет, вытащили бутылки в них во всех было практически одинаково густое масло, которое при переворачивании бутылки растекалось одинаково медленно практически не имея зависимости от заявленной вязкости.

Именно поэтому бытует мнение, что при запуске двигателя, остывшего до -25’С и ниже, на протяжении первых нескольких секунд происходит масляное голодание, которое обеспечивает некоторым элементам двигателя износ, сопоставимый с пробегом в несколько сотен километров.

Холодные запуск двигателя портит масло

Каждый, кто хоть немного разбирается в устройстве ДВС скажет, что одним из важнейших показателей является зазор между поршнем в цилиндре, номинальное значение которого при температуре +20’С составляет как правило 0,04-0,06 мм.

Но когда двигатель остывает до -30’C этот зазор увеличивается практически вдвое до 0,08-0,1 мм. Именно поэтому при запуске автомобиля в мороз возникает дополнительный звук, особенно выраженный на автомобилях с изношенной поршневой группой.

Но помимо звука, холодный запуск характерен ещё и тем, что в следствие этих зазоров в масло попадает бензин. Достаточно затяжных недельных морозов и можете быть уверены, если автомобиль не ставить на автопрогрев, то через неделю холодных запусков можно будет понюхать щуп и с огромной долей вероятности масло начнёт очень сильно пахнуть бензином.

Именно поэтому, проживая в регионах с регулярными морозами, необходимо либо ставить котлы на предпусковой подогрев, либо выставлять автопрогрев двигателя хотя бы на -20’С, не давая остыть до -25’С.

Источник

Новости Барнаула

Опросы

Спецпроекты

Прямой эфир

Как часто греть машину в мороз и нужно ли это делать?

Автомобиль зимой / Фото: amic.ru

Температура воздуха на улице опускается до -40°С. Часть автовладельцев с утра (а кто и днем) не сумели разбудить моторы своих автомобилей. «Прогревал машину каждые два часа и все равно с утра не завел», – пожаловался один из читателей amic.ru. Как часто надо прогревать автомобиль в сильные морозы, в каких случаях опасен автозапуск и что лучше: греть машину или уносить домой аккумулятор, мы выяснили у Максима Кинелева, директора компании «Автомотив» в Барнауле.

Тут довольно много нюансов, отмечает Максим Кинелев. В первую очередь, конечно, заведется машина в мороз или нет, зависит от аккумулятора и его самочувствия.

«При морозе 30 градусов стартовые токи аккумулятора падают как минимум на 50%. То есть если заявленная мощность аккумулятора 600 ампер, то в такие морозы, как сейчас (утром 25 января 2021 года в разных районах Барнаула было от -36 до -43 градусов, – прим. редакции), он выдает 250-300 ампер. Для пуска двигателя необходимо, чтобы было не менее 250 ампер – именно столько будет забирать на себя стартер. Соответственно, если батарея слабее или больше просела, то машина не заведется», – рассказывает эксперт.

Но кроме аккумулятора есть и другие важные моменты: как давно вы меняли свечи в двигателе и какое масло заливали.

«Если у вас залито так называемое «летнее» масло, то при -30°С у вас машина точно не заведется, потому что оно на морозе загустеет. Соответственно, чтобы провернуть поршни двигателя, нужно больше усилий. А так как аккумулятор за ночь тоже уже подсел, ваш автомобиль просто не сможет завестись», – поясняет эксперт.

Вообще, снимать аккумулятор в морозы с автомобиля – решение правильное, говорит Максим. Тут есть положительный момент: если вы сняли аккумулятор и занесли его в тепло, у него нет никакой потери в ампераже, и автомобиль с утра вы заведете с вероятностью 100%.

Минус этого решения в том, что каждый вечер снимать, а утром устанавливать аккумулятор все же неудобно и занимает время. Да и машина ночью остается без охраны и сигнализации. Поэтому решайте сами: снимать или прогревать.

Если автоэлектрика у вас подключена нормально, то никакое возгорание вашему автомобилю не грозит, уверяет эксперт.

«То есть можно автоэлектрику установить кустарным способом самостоятельно, можно обратиться к горе-умельцу в непонятный гараж, и надеяться, что все обойдется. А можно обратиться в официальный автосервис, где ее вам правильно установят и никаких проблем, никакого возгорания не будет», – говорит Максим Кинелев.

Смотрите не на время, а на обороты двигателя, рекомендует эксперт. Завели автомобиль, ждите: как только обороты двигателя упали до 1000 (по времени это в среднем занимает минут пять), можете начинать потихоньку двигаться. Но плавно и без рывков. Дальше автомобиль будет прогреваться в рабочем режиме.

Когда машина разогревается до рабочей температуры, тогда уже можно начинать нормально ехать.

Это чревато поломкой, а потом ремонтом.

«Как мы уже говорили, на морозе масло густеет и ему надо разогреться, чтобы все системы автомобиля нормально заработали. Густое масло создает большое давление и может выдавить из двигателя резинки. А это повлечет за собой ремонт и прочие расходы. А если вы еще и движение начнете сразу на повышенных оборотах, то вообще можно убить мотор», – объясняет эксперт.

Источник

Холодно в салоне. В движении, зимой, автомобиль не нагревается до рабочей температуры. Нашли решение данной проблемы.

Всем привет, уважаемые читатели! На связи автор канала «АвтолюбительPRO» и сегодня, я бы хотел поговорить о том, почему зимой машина не нагревается до 90 градусов и как нам сделать так, чтобы она нагревалась до рабочей температуры.

Причины:

Проблем с нагревом охлаждающей жидкости зимой может быть множество. Начиная от помпы и заканчивая воздухом в системе охлаждения. Прежде чем делать какой-то вывод, нам необходимо проверить состояние всей системы охлаждения. Возможно у вас где-то забит патрубок, а может быть и во-все помпа пришла в негодность.

Еще давным-давно, чтобы при движении автомобиля, чтобы в салоне было тепло, автовладельцы засовывали картонку перед радиатором, тем самым перекрывая поток воздуха идущий с улицы на радиатор. Таким образом, машина могла нагреваться немножко больше и в салоне автомобиля становилось немножко теплее. А так же, сверху на двигатель стелили какое-нибудь одеяло, чтобы в подкапотном пространстве дольше сохранялось тепло.

Конечно, эти действия частично помогали решить проблему, но если бы неисправность устраняли по мере ее происхождения, то это было бы гораздо эффективнее, чем накрывать мотор одеялом и ставить картонку перед радиатором.

Как показала практика, в большинстве случаев, эта проблема связанна с термостатом. Либо он плохо уплотняет и охлаждающая жидкость потихоньку циркулирует по-большому кругу до полного его открытия, либо сам термостат начинает открываться очень рано, при 70 градусах.

Если вы пойдёте в магазин и скажите: «Мне нужен термостат, который открывается при 90 градусах» , то продавцы вас попросту смогут не понять. Зачастую, они не вникают в эти процессы или их никто не просвещает. (Не знаю как в вашем городе, но в моем так). «Вот, на прилавке есть термостат, его нужно продать!» Такие цели стоят перед продавцами.

Такие вещи лучше заказывать в интернете. Практически во-всех автомагазинах нет такого термостата, который открывался бы при 90 градусах. Я покупал несколько штук в разных магазинах и все открывались ровно на 70-80 градусах.

К нам в сервис не так давно приехал мужчина, на ваз 2112 и попросил заменить ему термостат, при этом вся система охлаждения у него была полностью исправна. Он заказал себе термостат, а точнее его элемент за 900 рублей. По его словам, в машине было недостаточно тепло. Машина не нагревалась до 90 градусов, когда была в движении.

После установки нового термостата, он открылся когда отметка перешла за 90 градусов, когда машина была в движении, то ниже 85 градусов температура охлаждающей жидкости не падала.

Вывод:

После замены термостата, у клиента в машине стало очень жарко. (Пусть лучше будет так, чем просто прохладно). Проблема решена

Единственный минус в том, что летом его мотору будет тяжело, особенно в пробках. Вентилятор отложения будет крутить почти без остановки.

Так что, сам термостат играет не мало важную роль. Если машина в движении не нагревается до рабочей температуры, дело скорее всего в нем.

Наша статья подошла к концу, спасибо за уделённое вами время, ставьте лайки, подписывайтесь на канал! Пишите комментарии, кто с эти сталкивался. До скорых встреч!

Источник

Синий-синий иней: как бороться с обледенением стекол автомобиля изнутри?

Многие подолгу греют зимой машины, дожидаясь не столько прогрева мотора, сколько исчезновения мутного инея на внутренней поверхности лобового стекла, мешающего начать движение. Можно ли избавиться от обмерзания «лобовика» изнутри? А давайте проведём эксперимент! Простой, как три рубля, и убедительный, как гопник с кастетом.

П оставив машину на парковку морозным вечером, наутро мы иногда обнаруживаем её с сильно обмерзшим изнутри лобовым стеклом. Влажный воздух, порожденный заснеженной обувью, сохнущей одеждой и вечно сырым у многих ковролином, разносится «печкой» по салону, а после выключения двигателя конденсируется на стеклах и замерзает на них белым матовым слоем. Отскребать этот слой изнутри скребком или пластиковой карточкой – то еще удовольствие. И неудобно в толстой зимней одежде, и иней сыплется на торпедо.

Если же в комплектации авто нет автозапуска, электроподогрева лобового стекла или так называемого «сухого фена» (электронагревателя в системе отопления, дающего теплый воздух сразу после запуска мотора), приходится достаточно долго ждать оттаивания стекла, обдуваемого воздухом из печки. Даже многие бензиновые моторы известны своей «хладнокровностью» и плохим прогревом на холостых. Что уж говорить про дизели! Но начинать движение с ограниченной видимостью в зимних утренних сумерках весьма небезопасно.

Народный способ борьбы с обмерзанием стекол изнутри стар, известен и прост. Опытные водители советуют, приехав в мороз на парковку, открыть двери на несколько минут, быстро выгнав из салона теплый и сырой воздух. Этот способ удобен далеко не всегда. Часто на стоянке тесно, и открыть двери с двух сторон не удается. Да и далеко не всегда есть время и желание этим заниматься. Представьте, что вы приехали поздно вечером с работы, протолкавшись пару часов в пробке. Едва ли вам захочется еще минут десять приплясывать возле машины вместо того, чтобы скорее отправиться домой.

Впрочем, автомобильные «кулибины» считают, что проблему легко побороть в почти автоматическом режиме, если оставлять в заглушенной и припаркованной машине на полчаса работающий вентилятор отопителя в режиме холодного воздуха, дующего на «лобовик». Он предотвратит эффект конденсации и замерзание влаги на стекле.

Но, разумеется, не нужно оставлять машину с ключами в замке и спустя полчаса прибегать, чтобы выключить вентилятор. Результат достигается с помощью несложного внедрения в проводку вентилятора и установки туда таймера задержки отключения. Ключ зажигания извлекается, машина запирается, а обдув продолжает работать и выключается автоматически через 20-30-минут. Вентилятор на первой скорости потребляет обычно не более 3-4 ампер тока, что при исправном и более-менее свежем аккумуляторе безопасно для батареи даже зимой и не несет риска не завестись с утра.

Такой «тюнинг» рассчитан на недорогие массовые автомобили с несложной электроникой. Едва ли его удастся реализовать на машинах от среднего класса и выше, где вентилятор отопителя включается после получения его электронным блоком целого комплекса команд от разных узлов и модулей машины, или, скажем, если команда на включение приходит с сенсорного дисплея бортовой мультимедийной системы. Но на «бюджетках», где обдув включается простой механической ручкой-переключателем, реализация такого таймера достаточно проста. Выглядеть и подключаться он может примерно таким образом:

В штатном варианте включения вентилятора печки силовой «плюс» питания на него приходит после поворота ключа зажигания, после чего печка может включаться и регулироваться ручкой на передней панели.

В доработанном варианте силовой «плюс» питания поступает на вентилятор через реле напрямую от аккумулятора, а ключ зажигания выполняет лишь роль подачи управляющей команды. Как только повернулся ключ, реле сработало, питание поступило, вентилятор готов к включению. А после извлечения ключа реле выключается с 20-30 минутной задержкой, обусловленной работой таймера.

Проверим, будет ли эффективен таймер задержки выключения обдува салона против обмерзания стекла. Для этого мы, правда, поленились его собирать и подключать, но с достаточно высокой достоверностью имитировали работу устройства «вручную», что, собственно, достаточно несложно.

Дело мокрое и дело сухое

Мы взяли два одинаковых автомобиля одного года выпуска, с минимальным и близким пробегом, одинаковыми салонами и новыми чистыми салонными фильтрами – то есть, с практически идентичными условиями изначальной влажности в салоне. Ведь если, к примеру, взять один авто без пробега, а второй – изрядно поездивший под владельцем, который не слишком следил за сухостью напольного покрытия, результат мог бы отличаться.

На передние резиновые коврики обоих машин мы положили бумажные полотенца, на которые разлили по стакану воды, имитируя источник влажности, которым зимой обычно служит заснеженная обувь и сырая одежда.

Вечером в 17-градусный мороз оба автомобиля были запущены и прогреты до рабочей температуры двигателей. После чего печки в течение получаса на максимальной температуре и максимальных оборотах вентилятора прогревали салоны – воздух был направлен на лобовое стекло и в ноги.

Затем обе машины заглушили. Первую — полностью и сразу, а во второй сымитировали работу таймера продувки: оставили включенным зажигание и вентилятор на первой скорости, с потоком воздуха, направленным на лобовое стекло. Спустя 20 минут вентилятор был выключен без открывания дверей – путем снятия клеммы с аккумулятора. После чего оба авто оставили мерзнуть до утра.

Как ни странно, таймер продувки действительно дал обещанный результат. Наутро в автомобиле №1, который был просто заглушен, и чей салон остывал естественным путем, лобовое стекло изнутри покрылось слоем густого инея. А в машине №2, в которой вентилятор отопителя выключился с 20-минутной задержкой, стекло осталось чистым! Автомобиль №2 уедет с парковки значительно быстрее автомобиля №1, чьему хозяину придется дожидаться появления видимости через «лобовик».

Разумеется, подобный «колхозинг» вряд ли стоит рекомендовать тому, кто аккуратно посещает дилерский сервис и не имеет ни навыков, ни желания возиться с электропроводкой и паяльником. Но тем, кому «нечего терять», можно и попробовать.

Источник