Эксплуатация хонда срв зимой

Рекомендации по зимней эксплуатации автомобиля

Сегодня мы поговорим о том, как чувствует себя машина зимой. Нет, мы не будем Вам рассказывать о том, что на зиму машину надо прятать в теплый гараж и оставлять ее до весны. Если Ваш автомобиль не S2000, или не NSX, которым действительно нечего делать на российских заснеженных улицах, то, по нашему твердому мнению, зимняя эксплуатация автомобиля оправдана и необходима. В конце концов, как бы сильно Вы ни любили свой автомобиль, логичнее беречь зимой себя от холода и эпидемий общественного транспорта, чем машину, от холодного пуска и загустевшего масла.

Тем не менее, зимние поездки, при неаккуратном, или необдуманном отношении к ним могут привести к серьезным поломкам и дорогому ремонту. Как раз эта статья призвана рассказать о некоторых (не о всех конечно), наиболее частых ошибках при эксплуатации автомобиля зимой, которые могут привести к дорогим «последствиям».

Начинать следует с малого.

Почему зимой замерзают дворники (щетки стеклоочистителя)?

Эта проблема, сама по себе не приводит к дорогому ремонту, но при этом доставляет огромное неудобство водителю. Удивительно, какое количество людей мирятся с этой неприятностью каждую зиму, когда замерзший дворник плохо очищает стекло от инея и снега на ходу. Часто, во время движения, при этой проблеме люди едут «вслепую», что может привести к настоящей беде! А выход-то из ситуации очень прост!

Водители часто грешат на то, что печка плохо нагревает стекло, что дворники не справляются, хотя должны справляться со своей задачей, забывая об одном и самом главном, — ни один автомобиль Honda не проектировался изначально для работы в России с ее зимними условиями эксплуатации. Где-нибудь в северной Германии, или Норвегии, с ее «суровым» климатом, система обогрева стекол еще справляется, но в России такое не всегда возможно. Поэтому, надо прийти на помощь машине, а не пытаться эксплуатировать ее в стандартном оснащении и требовать от нее чуда.

Дворники (сами щетки), если Вы на них посмотрите внимательно, представляют собой металлоконструкцию, соединенную в нескольких точках, что обеспечивает ей подвижность и наилучшее прилегание к поверхности стекла. Так вот, в сильный снегопад, или в метель, замерзает не резинка дворника, которая скользит по стеклу, и которая получает от владельца автомобиля наибольшую порцию проклятий, а именно металлические сочленения самого каркаса дворника! Идущее от стекла тепло растапливает некоторое количество снега, но затем, эта вода замерзает обратно, фиксируя подвижную часть в одном положении. Вуаля, — дворник больше не работает! Остановка, и стучание дворником по стеклу на некоторое время оживляет конструкцию (как правило, до следующего перекрестка), однако движение превращается в сущее мучение.

Как же избавиться от этого? На наш взгляд, самым правильным и простым способом избавления будет использование в зимнее время дворников другого типа (если, конечно, позволяет конструкция) «зимних» или «бескаркасных».

«Зимний» дворник отличается от обычного наличием резинового чехла на каркасе щетки, который предохраняет сочленения от попадающего на них снега. Такая простая защита дает великолепный эффект, и дорогу становится отлично видно даже в самую сильную метель, — дворник не «заедает», и он эффективно работает. Минусом «зимнего» дворника можно назвать только «сезонность». Использование его летом нецелесообразно по двум причинам. Во-первых, резиновый чехол летом часто становится «жертвой солнца» и теряет свою эластичность, — лопается и к зиме дворник приходится выкидывать. Во-вторых, несколько громоздкая конструкция дворника приводит к тому, что на «летних» скоростях движения (более 150 км/ч) дворник начинает «парусить» и стучать о стекло, что есть небезопасно.

«Бескаркасный» дворник отличается и от обычного и от зимнего полным отсутствием каркаса, и, как следствие, замерзающих сочленений. Преимущество бескаркасного дворника несколько меркнет на фоне его высокой цены, однако, использовать бескаркасный дворник можно круглый год.

Кстати, следует сразу оговориться — бескаркасные дворники бывают дорогими и дешевыми. Хорошие, дорогие бескаркасные дворники, как правило, справляются со своей задачей круглый год без нареканий, а вот дешевые, — увы, и летом «недочищают» и зимой не помогают. Поэтому, если Вы хотите немного сэкономить на дворниках, — берите лучше зимние, которые в два-три раза дешевле, чем хорошие бескаркасные, — так надежнее.

Простой способ повысить качество запуска автомобиля в мороз.

Если на Вашей машине нет автопрогрева по температуре двигателя, и Вы предпочитаете самостоятельно заводить автомобиль через какой-то интервал времени «с ключа», помните, что существует простой способ уменьшить нагрузку на аккумулятор, и, при этом, повысить шанс запуска автомобиля даже для «немолодой» батареи.

Для того этого, в сильный мороз, достаточно перед запуском автомобиля включить на 10 секунд головной (ближний) свет. Это «разбудит» аккумулятор, запустит в нем химические процессы, и существенно облегчит для него нагрузку по вращению стартера. Через 10 секунд выключите свет, и попробуйте запустить двигатель.

Как и сколько и нужно ли вообще прогревать машину в мороз?

Самый спорный вопрос, вызывающий уже десятки лет дебаты во всем мире. В некоторых европейских странах прогрев запрещен законодательно. Мотивируется это сильным вредом для окружающей среды, дескать автомобиль при прогреве выделяет в атмосферу наибольшее количество вредных веществ.

В России ситуация несколько иная. Во-первых, в России не принято обращать внимание на экологию (действительно, чего уж там, территория большая, воздуха много). Во-вторых, без автоматического подогрева автомобиля зимой зачастую утром машину вообще не завести. Поэтому наше мнение, — периодически прогревать автомобиль стоит! В идеале, конечно, если позволяют финансы, целесообразнее поставить на машину предпусковой нагреватель, типа Webasto или Hydronic, но, к сожалению, пока это дорого, и не всем по карману.

К «прогреву» также относится и еще один важный момент эксплуатации автомобиля. Предположим, Вы собираетесь ехать утром на автомобиле, который заводился ночью, но на момент Вашего подхода к нему уже успел основательно остыть. Итак, Вы завели машину, мотор заработал, когда можно ехать?

С точки зрения европейцев, — немедленно. С нашей точки зрения, стоит подождать момента, когда стрелка поднимется выше буквы «C» на температурном датчике в салоне, то есть не меньше, чем через пять минут с момента запуска, и вот почему.

Дело в том, что теплый двигатель, это только один элемент автомобиля. Не стоит забывать и о том, что есть еще и трансмиссия, которая греется от тепла двигателя и не имеет собственных каналов охлаждающей (в данном случае согревающей) жидкости, поэтому спецжидкость в КПП продолжает быть холодной еще какое-то время после прогрева двигателя. А при холодном двигателе она получается совсем замерзшей.

Кроме трансмиссии стоит помнить и о коллекторах, которые также, будучи совсем холодными, влияют на качество работы двигателя, и если выпускной коллектор прогревается достаточно быстро, за счет выхлопных газов, то впуск, напротив, продолжает быть холодным еще долгое время после запуска.

Наше мнение однозначно, — при запуске двигателя особенно в очень холодную погоду, прежде чем ехать, стоит подождать, пока температура двигателя поднимется хотя бы до отметки выше «С» на стрелке датчика в салоне. Это позволит чувствовать себя лучше не только двигателю, но и другим узлам, расположенным в подкапотном пространстве.

Как помочь АКПП в мороз?

Как было сказано выше, в холодную погоду нагрузка на коробку, и особенно на автоматическую (в том числе и вариатор), значительно возрастает, из-за загустевшей спецжидкости в агрегате.

Для того, чтобы уменьшить нагрузку на коробку передач, рекомендуем, при достижении вышеописанной точки прогрева двигателя, на зажатом тормозе несколько раз переключить режимы работы АКПП, с задержкой на каждом режиме минимум на 5 секунд. Выглядеть это должно примерно так, — R (держим 5 секунд), N (держим 5 секунд), D (держим 5 секунд), D3 (S) (держим 5 секунд), и обратно D (держим 5 секунд), N (держим 5 секунд), R (держим 5 секунд), P.

После этого можно начинать движение.

Почему надо ехать медленно, если за окном -15 или ниже?

Дождавшись момента, когда можно ехать, наиболее правильным, с точки зрения заботы об автомобиле, будет перевести положение селектора АКПП в положение D, и начать передвижение с той скоростью, с которой автомобиль может ехать сам в этом режиме, без дополнительного нажатия педали газа.

Почему это лучше делать, чем не делать? Дело в том, что при температуре ниже -15 градусов, хрупким становится даже металл, не говоря уже о резиновых уплотнениях, коих в каждом автомобиле сотни. При резком начале утренней эксплуатации, чаще всего начинают страдать стойки (амортизаторы), а также все сочленения с сайлентблоками. Учитывая, что российские зимние дороги, особенно во дворах, не отличаются особой «ровностью» плавная раскачка автомобиля пройдет намного безболезненнее для резиновых уплотнений, чем «утренняя гонка» через колею и наледь на промерзшем железе.

В таком режиме рекомендуем ехать хотя бы первый километр пути. Как правило, этот километр вбирает в себя наиболее неровный выезд из двора и расстояние до первого светофора. После этого, можно разгонять автомобиль уже до обычной для Вас скорости.

Почему зимой каждому владельцу минивэна или универсала лучше забыть о существовании задней двери багажника?

Этот совет основан на предыдущем. Дело в том, что задняя дверь у любого минивэна или универсала поддерживается в открытом состоянии благодаря специальным амортизаторам, которые конструктивно почти не отличаются от амортизаторов, установленных в подвеске автомобиля.

Как и в предыдущем совете, эксплуатация амортизаторов при сильном морозе ведет к их усиленному износу. И если в амортизаторы подвески заложена техническая возможность работы при сильном холоде, то амортизаторы задней двери относятся к этому обстоятельству гораздо щепетильнее. На нашей памяти, встречались достаточно случаев, когда они выходили из строя после одного неудачного резкого закрытия задней двери, и в результате требовалась их замена.

Проблема в том, что стоимость одного такого амортизатора примерно равна стоимости амортизатора для подвески (от 100 USD за штуку и выше), и в наличии их почти ни у кого не бывает, поэтому к высокой стоимости прибавляется еще и проблема ожидания. Конечно, можно было бы приобрести их на «разборках», но, обычно эти детали выкупаются еще до поступления на склад.

Именно поэтому, мы настоятельно не рекомендуем без особой нужды использовать дверь багажника в зимнее время, осуществляя его загрузку через салон. Пусть это неудобно, зато куда менее затратно.

Почему при парковке зимой лучше ставить колеса прямо?

Как часто паркуясь, Вы ставите передние колеса своего автомобиля в положении «прямо»? А знаете ли Вы, что это очень полезно для профилактики неприятностей, связанных с гидроусилителем руля? Дело в том, что положение колес автомобиля автоматически передает нагрузку на гидроусилитель руля, — если колеса стоят прямо, — нагрузка минимальна, и спецжидкость качается по обводному каналу, но если колеса стоят «в повороте», ГУР считает, что его участие в системе необходимо, и включается в работу одновременно с запуском двигателя.

В теплое время года, и при наличии хорошей, чистой жидкости в системе, это не несет никакой опасности, но если жидкость старая, или за окном мороз, такое положение вещей становится очень опасным.

Чаще всего, замерзшая и загустевшая жидкость, норовит продавить сальниковые уплотнения в самой рейке, или на точках соединения шланга высокого давления и насоса, или в уплотнениях самого насоса. Особенно это опасно в момент запуска двигателя, когда включающийся одновременно с двигателем насос ГУР давлением загустевшего масла пробивает наиболее слабое место в системе, и рейка (а чаще всего удар приходится на нее) начинает течь. Ремонт рейки будет стоить серьезных денег (ремкомплект будет стоить от 20 до 130 USD + стоимость ремонта, — от 100 USD и выше, в зависимости от качества сервиса), и скорее всего, потребуется новый ремень гидроусилителя (они часто рвутся из-за невозможности провернуть шкив, заблокированный густым маслом).

Поэтому, наш совет, возьмите за привычку ставить колеса при парковке прямо, — это сбережет деньги и не позволит неприятностям подкрасться незаметно.

Хонда водам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Перегрев муфты, задумчивый автомат и стук рулевой рейки: болячки Honda CR-V 3 поколения

Содержание

Honda CR-V 3 поколения – один из самых продаваемых семейных кроссоверов на вторичном рынке. Через avtocod.ru за последний месяц его пробили 6 420 раз. Сейчас в России сбывается более 250 машин с ценником от 590 тыс. до 1,5 млн рублей. По низу рынка продаются в основном дорестайловые CR-V 2006-2009 г. в. с двухлитровым мотором, механической коробкой и пробегами за 150 тыс. км. От 1 млн рублей можно найти рестайлинг с двигателем 2,4 л на автомате. В комплектации часто присутствуют сиденья с электроприводом и поясничной поддержкой, USB-порт, люк и круиз-контроль.

Если вы заинтересованы в приобретении кроссовера, вам необходимо знать, на что смотреть при его покупке и к чему быть готовым при эксплуатации.

Болячки моторов «Хонда СРВ 3»

Honda CR-V 3 продается с двумя моторами — двухлитровым на 150 л. с. и 2,4 л на 166 л. с. Динамика у двигателей почти не отличается, но смотреть лучше в сторону 2,4 л. У него выше момент на низких оборотах и лучше отклик на газ.

По технике моторы Honda CR-V 3 имеют отличия, но проблемы у них идентичные:

• Отсутствие гидрокомпенсаторов приводит к стукам двигателя в холодную погоду. Проблема решается регулировкой клапанов (от 2 тыс. рублей). Периодичность процедуры зависит от пробега. В среднем лучше производить ее каждые 40 тыс. км (при необходимости).
• Двухлитровые движки часто попадают на сервис из-за неисправности помпы. О проблеме сигналит свист ремня и подтеки на водяном насосе. При осмотре авто такую проблему можно заметить. Если пропустите, в неофициальных сервисах отдадите за ремонт 4-5 тыс. рублей.
• На 2,4-литровых двигателях присутствуют проблемы с выпускным распределительным валом — износ кулачков. При покупке машины спросите у владельца, осматривал и менял ли он вал. Если проблема проявится уже во время эксплуатации CR-V, придется заменить или восстановить вал (цена б/у детали – от 10 тыс. рублей, плюс работа – 7-10 тыс. рублей). Для профилактики болячки рекомендуется своевременно менять масло (0w20).
• На обоих двигателях встречаются проблемы с кислородными датчиками. Поломка проявляется ухудшением динамики и надписью Check Engine на приборке. Перед покупкой продиагностируйте элемент. Если болячка проявится при эксплуатации, на оригинал потратите 20 тыс. рублей.

В целом болячки у двигателей Honda CR-V 3 поколения некритичны. Чтобы их предотвратить, каждые 7,5 тыс. км меняйте масло и фильтры. Через 100-120 тыс. км нужно менять свечи. Износ можно определить по нагару на свечах. Каждые 90-95 тыс. км меняйте ремень генератора.

Слабые места коробок передач «Хонда ЦР-В»

На CR-V третьего поколения стоит шестиступенчатая механика и пятиступенчатый автомат (в версии с 2,4 л – только автомат). Обе коробки зарекомендовали себя как ресурсные, но есть смысл рассматривать исключительно автоматическую коробку. Она задумчивая, но проблемы с ней возникают реже, чем с МКПП.

Из самых серьезных и частых проблем коробок б/у «Хонда ЦР-В» – поломка обгонной муфты. Выход ее из строя провоцируют резкие переключения на заднюю передачу и грубые старты (в случае с механикой). Большая масса авто (1,5 т) и маломощный двигатель не дают разгоняться быстро, поэтому водители часто выжимают из машины максимум на старте. При активной езде муфта может выйти из строя на 100-110 тыс. км. Если решили брать механику, советуем проехаться на авто и проверить плавность переключения передач.

Посторонние шумы и вибрации при движении задним ходом говорят о загрязнении редуктора. Проблема решается промывкой детали, а также обязательной заменой масла каждый 25-30 тыс. км.

Подключаемый полный привод присутствует во всех комплектациях и не является слабым местом «Хонды ЦР-В» . Но автомобиль не приспособлен для выезда на пересеченную местность из-за быстрого перегрева муфты, недостаточного клиренса и больших свесов. В городском режиме система надежная и нуждается только в своевременном обслуживании.

Проблемы ходовой части Honda CR-V

Элементы подвески Honda CR-V чаще всего не являются большой проблемой для владельца, но требуют своевременного ухода.

• Рулевая рейка может издавать неприятный стук при езде по ухабам. Устраняется заменой втулки (цена – 35-40 тыс. рублей, плюс работы). Если стук есть, а рейка чистая, посмотрите на рулевые тяги (8-10 тыс. рублей).
• Излишняя валкость автомобиля сулит более быстрый износ верхних рычагов (цена — 4-5 тыс. рублей за штуку), а также втулок стабилизатора (800 — 1 тыс. рублей за штуку). Срок службы деталей — около 80 тыс. км, после чего подвеска начинает «греметь».
• Замена амортизаторов в круг обойдется в 45-50 тыс. рублей. Срок службы – 100-110 тыс. км.
• Пыльники ШРУСов «живут» до 100 тыс. км. (17 тыс. руб. / 1 шт.). На осмотре загоните авто на подъемник и убедитесь в их герметичности.

Дорестайлинговый Honda CR-V 3 может проседать на задние колеса из-за слабых пружин амортизаторов. Проблема влечет за собой изменяющийся сход-развал, поэтому при покупке обращайте внимание на положение кузова. Проблема лечится установкой «проставок» (10 тыс. рублей) либо заменой пружин. Если возьмете машину, чаще регулируйте угол колес.

Недостатки кузова кроссовера

Если кузов небитый, то ничего с ним происходить не будет. Выявить следы ремонта просто – все крепежные элементы кузовных деталей находятся в быстром доступе. При первичном осмотре подкапотного пространства обращайте внимание на все крепления.

Нелишним будет пробить машину на наличие ДТП. Продавец этой CR-V пишет, что у машины нет серьезных аварий.

Проверка через avtocod.ru обнаружила ДТП.

Авария произошла при текущем владельце. Машина получила сильные повреждения передней и задней части кузова.

Кроме того, авто работало в такси.

И имеет скрученный пробег.

Машина, скорее всего, сильно технически изношена и требует пристального осмотра на встрече с продавцом.

Сюрпризы электрики

Электрическая начинка «Хонды ЦР-В» не будет оттягивать на себя деньги даже на пробегах за 200 тыс. км. Во время осмотра обращайте внимание на работу климат-контроля. Он может барахлить из-за неисправного компрессора.

Если во время обкатки будут периодически срабатывать парктроники, значит, у машины некачественно покрашены бампера. Уточните у владельца причину неполадки и требуйте скидку.

Также у третьей CR-V могут перегорать салонные лампочки. Неприятность редкая и не влияет на общее состояние авто, но за замену выложите от 20 тыс. рублей.

Кожа и ткань в салоне «Хонда ЦР-В»

Кожаным салоном оснащались почти все комплектации CR-V 3. Варианты на «тряпке» тоже есть, но, как правило, в более дешевых версиях.

Кожа в «Хонда ЦР-В» грубая и толстая. Растрескавшиеся и заломленные сиденья, стертые надписи на кнопках и руле говорят о приличном пробеге автомобиля .

Автор: Андрей Спесивцев

Как вы считаете, стоит ли покупать третью Honda CR-V при таких болячках?

Источник