Деревянные двери если не закрывается зимой

Дачник

Регистрация: 14.2.2010
Сообщений: 337

Дача в Челябинске ш55*14 д61*25 САТ1800

Дверь деревянная входная, зимует первую зиму и в один неприятный визит еле ее открыла, теперь не закрывается. За петли навесного замка привязала веревку бантиком, системы «заходите кто хотите» скорее от ветра, чем от злодеев.
Посмотрела — коробку чуть перекосило мм на 3-4. Какие варианты действий, подскажите, как исправить. Искала в Форум-Хаус — про исправлению перекоса ничего не нашла.
Рассмотрела дверь с коробкой внимательно, у нас грунты плавающие и, думаю, грунты оттают, может и вернется на место, а может и еще усугубиться.
пока вот так мне вИдится:

только визуально я так и не смогла определить, то-ли коробку повело, то-ли дверь осела.

Красным — это дверь, серым — коробка, синим — это саморезы, а зеленым, это я сегодня пыталась чурочкой подбить коробку, но, наверное надо было сначало саморезы вывернуть? Завтра с такими намерениями отправлюсь, но решила все же у народа спросить мнение.

Или ткните, где можно прочитать о исправлении перекоса.

Источник

Что делать, если промерзает входная дверь: способы решения

Зимой на металлических дверях коттеджей и производственных зданий может появиться наледь или иней. Бывает, что «запотевает» входная дверь и в квартире на первом этаже (если подъезд не закрывается или в нем отсутствуют окна, а на улице очень низкая температура).

Рассмотрим причины появления и способы борьбы с промерзанием.

Из-за чего промерзает дверь?

В холодное время года воздух на улице – морозный и сухой, а в закрытом здании – более теплый: поскольку внутри находятся люди, которые дышат, готовят пищу, стирают и сушат вещи, принимают душ.

На участке, где эти 2 «вида» воздуха соприкасаются, появляется конденсат. Точнее, вода из теплого воздуха конденсируется — оседает каплями на поверхности вокруг дверного полотна и на нем самом.

Почему так происходит:

Высокая теплопроводность железа. Дверь из металла (если нет утепления, или если его слой очень тонкий) моментально остывает, не «сдерживая» холодный воздух.
Отсутствие утеплителя или его малая толщина.
Есть зазоры в конструкции. Если дверью долго пользовались, грубо с ней обращались, или нагрузка на проем была распределена неправильно, ее детали искажаются, перекашиваются, появляются зазоры. Они пропускают не только холод, но и ветер, осадки.
Есть мостики холода: замок и глазок.
Негерметичные стыки. Резинка, натянутая по всей лутке, защищает от потерь тепла. Но со временем она усыхает, трескается, и появляются зазоры .
В очень холодном климате установлена только 1 дверь. Она не всегда помогает избежать промерзания (даже если она теплая) .

Чем вредно промерзание?

Дверь, которая «потеет», приведет к таким последствиям:

Дерево (если в конструкции есть деревянные детали) вздувается и набухает, от него отходит кромка и отклеиваются элементы декора.
Неокрашенный металл (если краска где-то сбита) ржавеет.
При появлении влаги на замке на нем образуется ржавчина.
Перекос полотна или коробки приводит к заеданию замка.
При намерзании большого количества льда на полотно возрастает нагрузка на петли.
Дверь плохо открывается и закрывается из-за перекоса полотна.
На участке трения (из-за перекоса) слезает краска.
Иней, образующийся внутри, тает и стекает на пол в коридоре.
От промерзающей конструкции веет холодом, поэтому приходится увеличивать затраты на отопление.
Портится внешний вид (отслаиваются отделочные материалы).
После особенно морозных ночей можно не попасть в дом, так как на полотне и коробке появляется наледь, и они смерзаются друг с другом.

Что делать, если промерзает входная дверь?

Проблему необходимо решить , пока не повредились замок, или петли, или не «повело» коробку или полотно . В противном случае их придется менять.

Сразу скажем: если двери в частный дом промерзают — то надежнее всего их сразу заменить, и поставить более толстые и утепленные , или установить еще одни . Особенно если промерзание начинается при слабых заморозках: бывает, что и при околонулевой температуре дверь уже покрывается инеем. При сильных морозах — проблема сильно усугубляется. В этом случае любые другие способы дадут небольшой эффект.

Если же промерзание начинается только при сильных морозах (ниже -10 °), и в вашем регионе очень низкая температура держится не по несколько месяцев — можно попробовать решить проблему другими способами, перечисленными ниже.

Теплоаудит

Чтобы установить, где происходит самая сильная потеря тепла, желательно просветить полотно, коробку и стены вокруг тепловизором. Т еплопотеря отображается на экране разными цветами, и получается наглядная картинка распределения тепла по участкам. Так вы увидите, какую именно часть надо утеплять (или поймете, что проще заменить всю конструкцию) .

Как выглядит входная дверь, просвеченная тепловизором

Примерная цена на такое обследование — от 1000-1500 рублей (если брать только входную дверь).

Покупка утепленной двери (с терморазрывом)

Если вы еще не установили двери, или собираетесь их менять, желательно сразу поставить утепленный вариант.

Чем он отличается от «обычной» двери:

само полотно толще;
есть слой утеплителя на полотне, коробке ;
герметичность стыков лучше .

Еще один вариант — дверь с теплоразрывом. Внутри нее есть пустоты, «окруженные» утеплителем.

Стоимость хорошей утепленной металлической двер и начинается в среднем от 30-40 тысяч рублей в зависимости от толщины и модели.

Установка деревянной двери

Отдельно остановимся на материале дверного полотна.

После беспокойных «девяностых» наши люди считают, что самая безопасная дверь — металлическая. Но заблуждаются: современные «домушники» при желании вскрывают замки на любой двери, если речь идет не про супер-дорогие модели.

У деревянных дверей нет такой проблемы с промерзанием, поскольку дерево хуже проводит тепло, чем метал л . А если ставить модель с полотном толщиной в 7+ см — то и взломать ее будет непросто, и в морозы под -20-30 ° она не промерзнет .

ниже прочность;
дерево хуже переносит влагу: может разбухать, трескаться (поэтому дешевые деревянные двери точно покупать не стоит — они вряд ли имеют пропитку от влаги и вряд ли их хорошо окрашивают);
на «незащищенном» от влаги дереве может появиться плесень.

Что касается цены: деревянная утепленная (пенопластом) дверь из массива дуба с вшитым в полотно металлическим листом — будет стоить около 60 тысяч рублей. Есть варианты попроще — от 40-50 тысяч.

Утепление дверного полотна и коробки

Чтобы тепло не уходило через двер ное полотно или коробку , можно:

устранить зазоры и пустоты между дверным проемом и коробкой;
заменить уплотнитель по вс ей дверн ой коробк е более толстым слоем ;
провести утепление самого полотна (наклеить на него теплоизолятор, проще всего — пенопласт или минвату) .

Мастера, которые устанавливают дверь, обычно заделывают зазоры между коробкой и стенами строительной пеной. Но постепенно пена разрушается и в дом попадает сквозняк. Или пены изначально могут пожалеть. В этом случае между стеной и коробкой останутся щели или пустоты, через которые и будет уходить тепло.

Что делать в таком случае:

Снимите наличники, которые прикрывают зазоры.
У далите прежний слой утеплителя.
Нанесите в зазоры пену.
Дождитесь высыхания и срежьте выступающие участки.
Заделайте отверстия шпаклевкой.
В ерните наличники на место.

Для герметизации могут применяться и специальные резиновые уплотнители, в виде шнуров с клеящейся полоской.

Если вы решили утеплить само полотно — делать это нужно в идеале и снаружи, и внутри. Работу можно сделать своими руками, если на наружной части нет декоративных элементов.

С ним аем полотно с петель (не обязательно, но удобнее работать так) .
Удаляем декоративные элементы, если они есть, и если их можно удалить.
Зачищаем поверхность от отделки, старой краски.
Грунтуем и красим дверь.
Клеим утеплитель (минвата, или поролон, или пенопласт).
Для красоты и для защиты утеплителя — обиваем дверь. Подойдет дермантин, винил, кожзам, кожа, вагонка, ПВХ-пленка).
Ставим полотно на петли.

Герметизация стыков и устранение пустот

Если обмерзание происходит по периметру полотна — нужно загерметизировать стыки между ним и коробкой. То есть заменить существующий или установить дополнительный уплотнитель, препятствующий пропусканию холода и сквозняка внутрь дома.

Это полезно, даже если нет проблемы с промерзанием. Герметичность изолирует помещение не только от мороза, но и жары, шумов, запахов.

Для герметизации используется резиновый уплотнитель, или изолон, или поролон. Маленькие трещины в раме ликвидируются герметиком или шпаклевкой. При рассыхании деревянной лутки трещины заполняют грунтовкой или клеем, используя шприц. Крупные пустоты — заполняются пеной.

Установка второй двери

Если не хотите менять свою дверь, или не хватает на покупку новой дорогостоящей , можно установить еще одну — либо деревянную (в идеале с утеплением), либо металлическую утепленную.

Открывать-закрывать 2 двери — не так удобно, но зато промерзание точно исчезнет.

Установка греющего кабеля

Поможет, если промерзает не полотно, а коробка. Греющий электрокабель можно установить по ее периметру (как на видео). Примерная стоимость комплекта + работы: в диапазоне 5-10 тысяч рублей.

Установка обогревателя над проемом

Р адикальны й, но действенный метод — поставить тепловую завесу сверху (прямо в проеме, или рядом с ним).

Есть серьезные недостатки:

увеличатся расходы на электричество;
повысится нагрузка на электросеть.

Если дверь промерзает быстро и при слабых морозах, обогревателю придется работать долго/постоянно.

Обустройство тамбура или веранды

Если дверь «плачет» в частном доме — можно п рист роить тамбур или веранду . Тамбур — предпочтительнее: более надежные и толстые стены и дополнительная дверь — лучше удержат тепло. Веранда — подойдет, если двери промерзают нечасто, только при сильных холодах.

По желанию в пристройку можно провести отопление, или поставить обогреватель.

Источник

Как отремонтировать дверь на даче после зимы

Весной на даче предстоит провести множество работ. При этом приходится трудиться не только на земле , но и ремонтировать домик. Например , нужно привести в порядок дверь.

Со временем двери деформируются , оседают , расклеиваются. В деревянных конструкциях появляются трещины , отслаивается облицовка. Плохо укрепленная дверная коробка колеблется при открывании и закрывании двери… Перечислять можно долго. Сегодня рассказываем о типичных проблемах с дверью и о том , как их устранить своими руками.

Укрепление дверной коробки

Сверлом просверливают 3 — 4 отверстия в длинных брусках коробки и в стенах со стороны петель и ручки , глубиной не менее 50 мм. В отверстия вбивают стальные штыри , которые на 5 — 10 мм должны быть короче отверстия , просверленного в коробке. Часто в просверленные отверстия забивают нагели из твердых пород дерева. Коробку устанавливают на место и укрепляют гвоздями. Новые наличники крепят вокруг двери с отступом от края коробки на 10 — 15 мм.

Дверь перекосилась , защемляется

Дверь перекосилась , защемляется сверху со стороны замка , царапает нижним углом пол. Чтобы отремонтировать эту досадную поломку , надо проверить прочность крепления верхней петли , при необходимости крепче завернуть шурупы. Если шурупы завернуты туго , то заглубляют паз под пластину петли в бруске отвязки. Правильность посадки петли в гнезде проверяют закреплением одного шурупа. Убедившись , что причина устранена , заворачивают остальные шурупы. Другой причиной неисправности может быть нарушение прямоугольности дверного полотна. Для устранения этого дефекта необходимо сострогать слой древесины толщиной 1,5 — 3 мм с брусков обвязки со стороны петель или замка.

Дверь защемляется в дверном фальце , плохо открывается и закрывается

Возможны несколько причин: дверное полотно не соответствует размерам коробки; при повышенной влажности дверь разбухает; очень много краски на фальцах коробки и кромке двери; неплотно закреплены петли в гнездах. Сначала проверяют надежность крепления петель , затем проверяют зазор по периметру двери. Если зазора нет , то необходимо прострогать обвязку двери или фальцы коробки , чтобы образовался зазор в 2 — 3 мм.

Дверь скребет по полу и осела

Первое , что проверяют , — это надежность крепления шурупами. Если шурупы проворачиваются , их меняют на более длинные или уплотняют отверстия от старых шурупов , переставляют выше или ниже петли. Когда шурупы держатся прочно , а дверь осела незначительно , надевают на стержни петель по 1 — 2 шайбы или кольцо из стальной проволоки.

Дверь закрывается неплотно , по сторонам двери большие зазоры

Большие зазоры между брусками обвязки и фальцами коробки убирают , прибивая тонкие планки к кромкам двери. Зазоры внизу и вверху двери устраняют следующим образом: дверные петли переставляют так , чтобы остался один зазор , желательно внизу , в верхний заделывают планкой. Боковые зазоры ликвидируются со стороны петель. Планку пристругивают заподлицо с дверью , щель между планкой и обвязкой шпаклюют и зачищают наждачной шкуркой.

Дверь болтается на петлях , шурупы не держатся в дереве

Если неправильно выбран размер шурупов , то они не держат петли с навешенной на них дверью. Дверь также будет болтаться , если дверная обвязка была изготовлена из влажного материала: после высыхания древесины отверстия под шурупы стали широкими. Или при установке двери отверстия сверлили толстым сверлом. Правильнее всего заменить шурупы на новые , более длинные с крупной резьбой. Размеры шляпок должны быть прежними , чтобы не расширять отверстия в петлях. Можно также уплотнить старые отверстия нагелями , но шурупы , завернутые в нагели вдоль волокон древесины , держат хуже , чем завернутые поперек волокон.

В другом случае переставляют петли на новое место , если древесина коробки прочная. Если древесина ветхая , используют вставки из твердых пород. В толстых брусках коробки вставки делают на клею и закрепляют шурупами , а затем на вставках устанавливают дверные петли.

Иногда дверную коробку собирают из не очень толстых брусков , тогда вставку толщиной не менее 25 мм помещают между стеной и коробкой напротив петли в выбранном зазоре , чтобы длинные шурупы как можно глубже вошли в подложенную вставку. Шурупы можно ввертывать в дюбели из твердых пород древесины. Ось дюбеля должна пересекаться с осью шурупов.

Потрескались и рассохлись филенки , повреждены бруски коробки и обвязки дверного полотна

Ремонт брусков обвязки и дверной коробки связан с заменой участков древесины. Для вставок используют сухую древесину любой длины. Вставки помещают в вырезанное гнездо сначала насухо , а затем на клею с дополнительным креплением деревянными нагелями или шурупами. Небольшие трещины , появляющиеся со временем в брусках обвязки и коробки , замазывают масляной шпатлевкой или смесью опилок с эпоксидной смолой. Большие глубокие трещины , щели , пустоты заделывают деревянными вставками на клею.

Трещины или щели на филенках замазывают шпатлевкой и заделывают вставками. Филенка обычно закреплена раскладками , при необходимости раскладки снимают и расчищают трещину. Если же филенка вставлена в пазы в брусках обвязки , дверь можно не снимать с петель и не разбирать. Филенки , как и вставку , ставят в пазы обвязки насухо с некоторым зазором. Отремонтированное место зачищают наждачной шкуркой.

Источник